Aiuto problema display president Lincoln con sostituzione condensatori ma...

[Filippo73]

Buongiorno amici di RogerK spero possiate aiutarmi a capirci di più sul mio problema riguardante un president Lincoln Old Style Taiwan scheda madre Uniden . Dunque vi spiego brevemente dopo aver acquistato ad una cifra modica ma neppure troppo un'ottimo President Lincoln completo di Imballaggio originale e qualsivoglia accessorio decido di metterlo in funzione e con mia grande sorpresa e altrettanta amarezza  anche perché il venditore mi ha assicurato fosse davvero perfetto, il display non si avviava ... cioè si illuminava ma le varie scritte non sono comparse .. di lì a breve le scritte compaiono ma troppo .. cioè tutti 88888 in pratica impossibile da leggere... mentre le varie funzioni Swr , mod , rf ecc funzionavano correttamente. Passi che l'apparecchio risulta essere anche abbastanza sordo e abbastanza restivo pure in Tx anche se quest'ultima data la circostanza priliminare non approfondita per via di paura di  ulteriori danni ( ovviamente qualora ce ne fossero ) magari era solo questione di ossido o di qualche flat capriccioso decido di aprirlo e di operare anche sbirciando qualche forum la sostituzione di diversi elettrolitici , visto che comunque ad occhio non si presentavano benissimo  alcuni sulla scheda CPU PLL ( premetto che è venuto davvero un'ottimo lavoro che neppure si nota) ma altri un pò più scomodi come quelli sulla schedina del display denominata mi sembra IC 501 dove appunto si trova un'integrato da 10 Pin x 2 e un vero e proprio processore millepiedi dalla parte opposta ... questa scheda si trova esattamente sotto la lampadina ad incasso... il problema è che sostituendo i 3 elettrolitici rispettivamente da 3,3 sulla sx e gli altri verso il centro uno non riesco essendo probabilmente saltata una pista o congiunzione nel capire come stava... ora credo che queste saldature adoperate sicuramente con qualche tecnica particolare siano veramente difficili per vari motivi ma ho comunque svolto il lavoro più o neno bene diciamo.. unica cosa i due condensatorini verso il centro uno da 47 e l'altro da 4,7 montati a V diciamo mi hanno creato qualche difficoltà.. nello specifico una polarità non riesco neppure con l'aiuto di un monocolo a capire dove vada agganciata se sulla serie di rx in prossimità oppure a massa direttamente sulla scheda essendo un meno il polo in questione ed il condensatore si tratta di quello a dx da 4,7.  Potreste per favore aiutarmi ? Non sono un genio in elettronica ma non si trova nessuno in zona che fa questi lavoretti o se si trova vogliono un capitale... in ogni caso sono un piccolo Hobbista riparatore , ho sistemato parecchie cosuccie in ambito HIFI ecc , ma quà la vedo proprio difficile... posto i due cond in questione è se serve dovrei anche avere uno schema che non riesco a capire benissimo Grazie Infinite per le risposte e perdonate la lunghezza del messaggio ma ci tenevo ad essere chiaro affinché il più piccolo particolare vi sia di facile intuizione . Di Nuovo Grazie 73+51 a tutti !!

[Sergio2]

Ciao Filippo, hai controllato o sostituito i 2 condensatori elettrolitici lato processore (sono i più grandi)che si trovano in alto a sinistra vicino al ponticello per gli 11 metri? Controlla anche i piedini del risuonatore che spesso con gli anni si staccano, che sarebbe quella specie di condensatore azzurro sotto  i 2 condensatori, io ho risolto così il ritardo accensione numeri del display

[IK8 TEA]

Buongiorno "Filippo 73" e Buon Fine Settimana per te e per tutti i presenti e partecipanti.

Non ho mai posseduto questo Ricetrasmettitore che originariamente nasce per l'utilizzo nella Banda dei 10 Metri (28-29 Mhz) ad uso Radioamatoriale ma con opportune modifiche di estensione in Frequenza è passato anche all'utilizzo in Banda CB 27 Mhz (11 Metri).

Intervengo poiché, da quanto hai scritto, pare che tu sia in grado di muoverti abbastanza agevolmente tra Multimetro, Stagno, Saldatore e Schemi Elettrici.

Quindi, penso di poterti aiutare anche soltanto arricchendo le tue informazioni allegando per te i documenti che, a suo tempo, avevo acquisito nel mio archivio in formato ".pdf" :

- Manuale di Servizio completo anche delle "pcb", "lay-out" e Schemi per questo Ricetrasmettitore.
- Pubblicazione di un altro collega OM esperto molto dettagliata con tutte le più importanti modifiche da
  poter implementare su questo apparato. 

Sperando di essermi reso comunque utile ti sia gradito un cordiale saluto ed un augurio di successo nella riparazione che devi eseguire.

Massimo IK8 TEA

[Sergio2]

Grazie Massimo, il primo pdf con così tanti dettagli extra non l'avevo mai visto

Grazie ancora

[HAWK]

Quel componente azzurro, in alto a sx, è al minuto 5.16, si vede bene nel video, un risuonatore, questo riparatore lo cambia per i ritardi e defaiance el display.

  minuto 6,0...

Questo riparatore ne fa uno al mese se non di più di questi lincoln, lo possiede anche.

Dopo averne recuperati ben 2, venduti, non mi soddisfano più le poche possibilità di regolarne un funzionamento perfetto, rispetto alle radio HF vere, bella radio...cmq. Dovessi ritornare su quella tipologia, cercherei un Ranger...lo avevo e lo trovavo più Ham..

73'.

[Filippo73]

Buongiorno "Filippo 73" e Buon Fine Settimana per te e per tutti i presenti e partecipanti.

Non ho mai posseduto questo Ricetrasmettitore che originariamente nasce per l'utilizzo nella Banda dei 10 Metri (28-29 Mhz) ad uso Radioamatoriale ma con opportune modifiche di estensione in Frequenza è passato anche all'utilizzo in Banda CB 27 Mhz (11 Metri).

Intervengo poiché, da quanto hai scritto, pare che tu sia in grado di muoverti abbastanza agevolmente tra Multimetro, Stagno, Saldatore e Schemi Elettrici.

Quindi, penso di poterti aiutare anche soltanto arricchendo le tue informazioni allegando per te i documenti che, a suo tempo, avevo acquisito nel mio archivio in formato ".pdf" :

- Manuale di Servizio completo anche delle "pcb", "lay-out" e Schemi per questo Ricetrasmettitore.
- Pubblicazione di un altro collega OM esperto molto dettagliata con tutte le più importanti modifiche da
  poter implementare su questo apparato.

Sperando di essermi reso comunque utile ti sia gradito un cordiale saluto ed un augurio di successo nella riparazione che devi eseguire.

Massimo IK8 TEA

intanto Grazie a tutti per le risposte, il mio problema è che non riesco a capire se su questa benedetta pista il piedino del meno del condensatore in questione sulla scheda display da 47 uf sia o meno commentato in serie all'altro... a prima vista sembrerebbe essendo invertiti nelle rispettive posizioni ed uniti dal + e il - dal condensatore in questione è quello vicino da 4,7 uf Grazie comunque preziosissimi 🥰

[Filippo73]

Grazie Massimo, il primo pdf con così tanti dettagli extra non l'avevo mai visto

Grazie ancora

Grazie anche da parte mia che sono l'autore di questo Dilemma ma ancora non riuscivo a capire come non avessi ricevuto mezza visita infatti le visite stanno a zero ma le risposte ci sono e come... sono nuovo di questo forum abbiate pazienza e scusatemi 🙏🙈😊😊😊

[Filippo73]

intanto Grazie a tutti per le risposte, il mio problema è che non riesco a capire se su questa benedetta pista il piedino del meno del condensatore in questione sulla scheda display da 47 uf sia o meno collegato  in serie all'altro... a prima vista sembrerebbe essendo invertiti nelle rispettive posizioni ed uniti dal + e il - dal condensatore in questione è quello vicino da 4,7 uf Grazie comunque preziosissimi 🥰

[Filippo73]

Penso proprio sia questa la zona che mi riguardi , anche io sono in possesso di uno schema simile ma questo sembrerebbe essere leggermente più leggibile... Grazie Grazie di cuore domeni mattina me lo studio a dovere , Grazie anche ai primi commenti con il consiglio della parte risuonatore ecc... purtroppo non sono riuscirò a trovarlo da 2000 ma da 5,5 mhz forse andrà bene lo stesso ? Sempre che occorrerà sostituirlo a prima vista oltre qualche condensatore non servirebbe 🙏

[Sergio2]

Prova prima a sostituire i 2 condensatori più grandi che sono appena sopra il risuonatore e vedi come si comporta il display, io come ti dicevo sopra ho risolto così, poi ho approfittato per cambiarli tutti

[Filippo73]

Quel componente azzurro, in alto a sx, è al minuto 5.16, si vede bene nel video, un risuonatore, questo riparatore lo cambia per i ritardi e defaiance el display.

  minuto 6,0...

Questo riparatore ne fa uno al mese se non di più di questi lincoln, lo possiede anche.

Dopo averne recuperati ben 2, venduti, non mi soddisfano più le poche possibilità di regolarne un funzionamento perfetto, rispetto alle radio HF vere, bella radio...cmq. Dovessi ritornare su quella tipologia, cercherei un Ranger...lo avevo e lo trovavo più Ham..

73'.

si avevo visto questo Video dj Luca e il relativo apparecchio di Cataldo ma ancora devo fare la prima prova ossia un bel test a condensatori freschi... sul mio spettacolare Saturn ho risolto i ritardi proprio così.. ma in quel caso trattasi del principale da 10000 se non erro o 8200 ora non ricordi esattamente... ogni modo è mi auguro di no perché è sempre una sconfitta per me sostituire dei componenti ( pur facendo piccoli capolavori di saldatura modestamente scheda display lincoln a parte troppo piccola e intrecciata di fili , preferirei mantenere sempre pezzi di fabbrica ... ogni modo posto l'evebtuale quarzo risuonatore che ho da mettere.  Qualcuno da dirmi se vanno bene ? Grazie mille ( posseggo solo questi) ammesso che l'altro lo sia 

[Filippo73]

si avevo visto questo Video dj Luca e il relativo apparecchio di Cataldo ma ancora devo fare la prima prova ossia un bel test a condensatori freschi... sul mio spettacolare Saturn ho risolto i ritardi proprio così.. ma in quel caso trattasi del principale da 10000 se non erro o 8200 ora non ricordi esattamente... ogni modo è mi auguro di no perché è sempre una sconfitta per me sostituire dei componenti ( pur facendo piccoli capolavori di saldatura modestamente scheda display lincoln a parte troppo piccola e intrecciata di fili , preferirei mantenere sempre pezzi di fabbrica ... ogni modo posto l'evebtuale quarzo risuonatore che ho da mettere.  Qualcuno da dirmi se vanno bene ? Grazie mille ( posseggo solo questi) ammesso che l'altro lo sia

di sotto la mia mail board CPU con le rustagnature rifatte e i vari elettrokitici 1)2)4)9)10)11 con i due principali da 1000e 470 , ho messo 1000 16 e 470 idem quindi leggerissimamente più alti di voltaggio ma credo vada bene ugualmente

[Filippo73]

di sotto la mia mail board CPU con le rustagnature rifatte e i vari elettrokitici 1)2)4)9)10)11 con i due principali da 1000e 470 , ho messo 1000 16 e 470 idem quindi leggerissimamente più alti di voltaggio ma credo vada bene ugualmente

qualcuno mi sa dire se questo risonatore va bene per la sostituzione con quello Blù ? Grazie

[Filippo73]

Prova prima a sostituire i 2 condensatori più grandi che sono appena sopra il risuonatore e vedi come si comporta il display, io come ti dicevo sopra ho risolto così, poi ho approfittato per cambiarli tutti

Già sostituiti anche perché quello da 470 a dx era palesemente ad occhio vissuto , comunque grazie del consiglio, ora vedo di capire bene dove va ad interfacciarsi quel CD da 47 polo meno sulla schedina del pll sotto la luce del display per il quale veramente ci ho addirittura aperto una discussione , certo concernente un po tutto ma anche se può sembrare banale vista la delicatezza della zona vorrei capirci bene.... nell'ultimo allegato e indicato con freccia gialla Trattasi ripeto del 47mf polarità negativa (io penso ci fosse stata una piscina o ferretto che la congiungeva alla Rx lì a sx ma non ne sono certissimo...

[Filippo73]

si avevo visto questo Video dj Luca e il relativo apparecchio di Cataldo ma ancora devo fare la prima prova ossia un bel test a condensatori freschi... sul mio spettacolare Saturn ho risolto i ritardi proprio così.. ma in quel caso trattasi del principale da 10000 se non erro o 8200 ora non ricordi esattamente... ogni modo è mi auguro di no perché è sempre una sconfitta per me sostituire dei componenti ( pur facendo piccoli capolavori di saldatura modestamente scheda display lincoln a parte ) troppo piccola e intrecciata di fili , preferirei mantenere sempre pezzi di fabbrica ... ogni modo posto l'eventuale quarzo risuonatore che ho da mettere. sempre se servirà   Qualcuno Saprà dirmi se vanno bene ? Grazie mille ( posseggo solo questi) ammesso che l'altro 8200j lo sia nutro dei dubbi

[HAWK]

Ciao Filippo 73,  replichi citando i tuoi stessi post, vuoi ribadire quello che scrivi o fai un errore di uso della pagina del 3D ?

[Sergio2]

Filippo, questa è la scheda display del mio (sostituita perché macchiata) così da togliere i tuoi dubbi

[Filippo73]

qualcuno mi sa dire se questo risonatore va bene per la sostituzione con quello Blù ? Grazie

di sotto la mia main board CPU con  i vari elettrolitici 1)2)4)9)10)11 con i due principali da 1000e 470 , sostituiti , ho messo 1000 16 e 470 idem quindi leggerissimamente più alti di voltaggio ma credo vada bene ugualmente

[Filippo73]

Filippo, questa è la scheda display del mio (sostituita perché macchiata) così da togliere i tuoi dubbi

Grazie infinite ma veramente tanto cercavo proprio questa mi sapresti dire dove tocca il piedino del cond  che ti segnerò a breve?? Veramente infinite Grazie. .

[Filippo73]

Grazie infinite ma veramente tanto cercavo proprio questa mi sapresti dire dove tocca il piedino del cond  che ti segnerò a breve?? Veramente infinite Grazie. .

Esattamente questo... da me non c'è pista e come se fosse un foro vuoto capisci ?!?!

[Filippo73]

Grazie infinite ma veramente tanto cercavo proprio questa mi sapresti dire dove tocca il piedino del cond  che ti segnerò a breve?? Veramente infinite Grazie. .

Può essere così?!? Se gentilmente non ti chiedo troppo se hai uno strumento sotto mano in modalità fusibile diciamo per verificare se i due punti circoscritti siano collegati tra di essi... ti prego perdona la banalità della mia domanda ma dalla mia modestissima esperienza in questo campo non è mai nulla troppo banale . GRAZIE INFINITE ❤️

[Filippo73]

Ciao Filippo 73,  replichi citando i tuoi stessi post, vuoi ribadire quello che scrivi o fai un errore di uso della pagina del 3D ?

Premesso che non sono molto pratico di questo Spazio diciamo che a volte ho tentato di modificare per la correzione di errori, altre consapevole augurandomi che abbiate pazienza e riusciate a capirmi.. Devo studiare meglio questo Bellissimo Spazio.  Vi chiedo scusa e Grazie Infinite per la vostra pazienza nonchè bravura

[Filippo73]

Ciao Filippo 73,  replichi citando i tuoi stessi post, vuoi ribadire quello che scrivi o fai un errore di uso della pagina del 3D ?

Sto cercando di capire essendo probabilmente saltata qualche pista o non so dove va ad agganciarsi la polarità di questo CD scheda display , di sotto Sergio è stato veramente supergentile e forse credo di aver capito... ma non ci metterei proprio la mano sul fuoco.   Sai e una zona molto delicata credo ( Il cond è quello do dx visto da sopra da 47 mf e la polarità dello stesso e un meno

[Filippo73]

Sto cercando di capire essendo probabilmente saltata qualche pista o non so dove va ad agganciarsi la polarità di questo CD scheda display , di sotto Sergio è stato veramente supergentile e forse credo di aver capito... ma non ci metterei proprio la mano sul fuoco.  Sai e una zona molto delicata credo ( Il cond è quello di dx visto da sopra da 47 mf e la polarità dello stesso e un meno

[Sergio2]

Scusa per il ritardo, allora la piazzola che hai segnato con la freccia gialla in realtà è solo l'ancoraggio del condensatore e come vedi non porta da nessuna parte perché il vero collegamento è dal lato componenti sotto il condensatore stesso, infatti vedrai una pista uscire da sotto il condensatore che finisce con una piazzola vuota (vicino all'integrato) che in realtà è collegata alla piazzola grande di massa

[Filippo73]

Sto cercando di capire essendo probabilmente saltata qualche pista o non so dove va ad agganciarsi la polarità di questo CD scheda display , di sotto Sergio è stato veramente supergentile e forse credo di aver capito... ma non ci metterei proprio la mano sul fuoco.  Sai e una zona molto delicata credo ( Il cond è quello do dx visto da sopra da 47 mf e la polarità dello stesso e un meno

Scusa per il ritardo, allora la piazzola che hai segnato con la freccia gialla in realtà è solo l'ancoraggio del condensatore e come vedi non porta da nessuna parte perché il vero collegamento è dal lato componenti sotto il condensatore stesso, infatti vedrai una pista uscire da sotto il condensatore che finisce con una piazzola vuota (vicino all'integrato) che in realtà è collegata alla piazzola grande di massa

cioè se ho ben capito mi stai dicendo che quel pin non dev'essere collegato da nessuna parte perché la pista si trovava in realtà sopra la scheda (esattamente sotto il componente quindi lato componenti) ma possibile non sia ancorata a nessun'altra pista?? Infatti ho fatto caso che non mi attacchiva lo stagno probabilmente perché non c'era già nulla?!? Scusa ma come fa il condensatore a svolgere il suo ruolo ? Ho provato a mettere il tester in modalità fusibili e verificare proprio se quel negativo toccasse con qualche massa ma non mi fa il tanto famoso e sperato "Beep"...... come faccio ?!? Forse la massa vera e propria si trovava nell'intramezzo della scheda ed è veramente saltata ? Ho notato una certa resilienza nello smontarlo come del resto tutti i condensatori fin qui fatti in questo apparecchio e quasi sempre mi sono dovuto aiutare con uno spillo.   💩😪
Comunque Grazie che mi consigli di fare ?? Di nuovo Grazie ancora

[Filippo73]

Ciao Filippo 73,  replichi citando i tuoi stessi post, vuoi ribadire quello che scrivi o fai un errore di uso della pagina del 3D ?

Scusa per il ritardo, allora la piazzola che hai segnato con la freccia gialla in realtà è solo l'ancoraggio del condensatore e come vedi non porta da nessuna parte perché il vero collegamento è dal lato componenti sotto il condensatore stesso, infatti vedrai una pista uscire da sotto il condensatore che finisce con una piazzola vuota (vicino all'integrato) che in realtà è collegata alla piazzola grande di massa

seconda risposta ) ho verificato bene... non vedo nessuna pista ne tantomeno nessun collegamento..sembra un punto morto (ho pensato anche che svolgesse qualche funzione a me sconosciuta in elettronica così messo...) unica ipotesi ed infatti apposta te l'ho circoscritta con l'altro polo leggermente sopra e che sia ancorata magari da sopra alla resistenza li vicino... di fatti misurando con il tester entrambe i puntali dei due punti circoscritti e collegati tra loro mi danno una misura probabilmente speculare all'altro condensatore ma perché a questo punto non aver fatto una normale pista che ci finiva ?!? Ti allego altre foto davvero non riesco a capire... il tuo strumento cosa dice ?!?! Di nuovo Grazie e spero di potermi sdebitare presto in qualche altro dilemma a tuo favore se capitasse 😊😊😊 scusa meglio di così non sono riuscito a fotografarlo e non penso sia il caso di andare a smontarlo.   🙈😪

[Sergio2]

si è vero non si sfilano facilmente perché rimane sempre un po' di stagno nella parte sotto il condensatore, ma il problema è che quando monti il nuovo se non si scioglie bene lo stagno sul reoforo dove hai ripassato il foro con lo spillo non trovi la continuità con la massa, prima di inserire il condensatore prova a toccare co
n i puntali tra il forellino e massa e vedrai che suona e purtroppo è così per tutti i condensatori da sostituire

[Filippo73]

si è vero non si sfilano facilmente perché rimane sempre un po' di stagno nella parte sotto il condensatore, ma il problema è che quando monti il nuovo se non si scioglie bene lo stagno sul reoforo dove hai ripassato il foro con lo spillo non trovi la continuità con la massa, prima di inserire il condensatore prova a toccare co
n i puntali tra il forellino e massa e vedrai che suona e purtroppo è così per tutti i condensatori da sostituire

mahh gli altri sembrerebbero ok ho verificato tot sostituiti 11 (8 sulla main board dove c'è famoso risuonatore indiziato) e 3 su questa benedetta scheda.. che mi consigli di fare ? La resistenza li vicino circoscritta non c'entra nulla quindi ? Non e una massa mi stai dicendo..?!? 😪🙈

[Filippo73]

si è vero non si sfilano facilmente perché rimane sempre un po' di stagno nella parte sotto il condensatore, ma il problema è che quando monti il nuovo se non si scioglie bene lo stagno sul reoforo dove hai ripassato il foro con lo spillo non trovi la continuità con la massa, prima di inserire il condensatore prova a toccare co
n i puntali tra il forellino e massa e vedrai che suona e purtroppo è così per tutti i condensatori da sostituire

e se facessi un ponticello tra li in quel polo dove non c'è vita in un'altra area vicina di questa scheda ? Dove potrei agganciarmi? Trovo un punto di massa dalla scheda al chase ?!? 🙄

[Sergio2]

si potrebbe fare, dal lato piste c'è proprio quella piazzola vuota vicino all'integrato che è sulla massa

[Filippo73]

e se facessi un ponticello tra li in quel polo dove non c'è vita in un'altra area vicina di questa scheda ? Dove potrei agganciarmi? Trovo un punto di massa dalla scheda al chase ?!? 🙄

si potrebbe fare, dal lato piste c'è proprio quella piazzola vuota vicino all'integrato che è sulla massa

ho visto c'è pure uno schemino della schedina in questione... ma io non sono così bravo nel leggerli... tu dove lo faresti esattamente? Grazie mille davvero di cuore , Scusa se rispondo solo ora ma la mia ragazza la domenica pomeriggio mi sequestra letteralmente 😊😝 rispondi pure quando hai tempo e se ne hai voglia ancora di perdere tempo con me.  Ti auguro in ogni caso una buona serata

[Filippo73]

Buongiorno "Filippo 73" e Buon Fine Settimana per te e per tutti i presenti e partecipanti.

Non ho mai posseduto questo Ricetrasmettitore che originariamente nasce per l'utilizzo nella Banda dei 10 Metri (28-29 Mhz) ad uso Radioamatoriale ma con opportune modifiche di estensione in Frequenza è passato anche all'utilizzo in Banda CB 27 Mhz (11 Metri).

Intervengo poiché, da quanto hai scritto, pare che tu sia in grado di muoverti abbastanza agevolmente tra Multimetro, Stagno, Saldatore e Schemi Elettrici.

Quindi, penso di poterti aiutare anche soltanto arricchendo le tue informazioni allegando per te i documenti che, a suo tempo, avevo acquisito nel mio archivio in formato ".pdf" :

- Manuale di Servizio completo anche delle "pcb", "lay-out" e Schemi per questo Ricetrasmettitore.
- Pubblicazione di un altro collega OM esperto molto dettagliata con tutte le più importanti modifiche da
  poter implementare su questo apparato.

Sperando di essermi reso comunque utile ti sia gradito un cordiale saluto ed un augurio di successo nella riparazione che devi eseguire.

Massimo IK8 TEA

Grazie mille per gli schemi e perdonami se ti ho messo un po da parte diciamo nelle risposte , dopo un così bel commento o citazione come si usa dire qui sarei proprio sfacciato. Comunque guardando meglio i tuoi preziosissimi schemi e facendo un bilancio anche della discussione fatta sotto con Sergio anche lui davvero molto gentile e disponibile mi verrebbe da domandarti , credi che quel condensatore del quale parlo mi sembra il 503 o 508 sfoghi a massa generica il suo negativo ? Magari al momento di togliere l'altro con l'ausilio di un'aghetto o distrutto la conduzione interna o superficiale? Come rimediare secondo te evitando di stare a rimontare il condensatore in questione è quindi scaldare ulteriormente quel millepiedi Sharp che insieme anche a l'altro integrato mi inquietano e non poco..?!? Dicevo come ponticellare secondo te quel piedino in un punto di massa geberica ? Sergio dice che nei pressi c'è qualcosina ma non ho capito bene dove pensa che dalle foto della schedina che ha postato vista dal lato piste sembrerebbe andare proprio sopra quella resistenza vicino ma da quello che ho capito penso non sia così.  Grazie di cuore anche a te amico e buona serata

[Sergio2]

nessun problema, ho visto che hai inserito un condensatore nuovo, se l'hai già stagnato e tra il punto negativo del condensatore e quella piazzola vuota (vicino all'integrato) il tester non suona allora fai il ponticello tra i 2 punti.

Nella mia scheda tra quei 2 punti il tester suona
 

[Sergio2]

un esempio

[Filippo73]

un esempio

Ma Grazie Sergio ti debbo un'aperitivo... dimmi te dove e quando , scusa lo vedo solo ora 🥰

[Sergio2]

Ma figurati, quello che posso fare (molto poco) molto volentieri

piuttosto, finisci di stagnare e metti in moto che sono curioso

[IK8 TEA]

"Filippo 73" Buongiorno e Buona settimana per te, per tutti i partecipanti ed i presenti.

Mi hanno letto e descritto solo ora l'evoluzione di questa discussione dopo il mio intervento con i documenti d'archivio.

Sono lieto che questo abbia potuto contribuire ad un fattivo aiuto cui, da quanto descrittomi, hanno dato una svolta risolutiva anche gli "interventi guida" del valente e preparato collega "Sergio2" insieme alla doviziosa documentazione, con buone immagini della zona d'intervento, a supporto dei commenti in "botta e risposta". 

Come mi ha descritto il paziente figliolo che ha letto e scrive per me, per i tuoi dubbi che hai avuto nel collegamento al Polo Negativo di "massa" del Condensatore Elettrolitico "C503" che, insieme all'altro "C501" stabilizza la polarizzazione di "Bias" sul "pin 15" dell' "IC501"  forse, una migliore conoscenza della tecnologia di realizzazione per questi Circuiti stampati, a mio avviso ti avrebbe eliminato tutte le perplessità permettendoti di procedere nell'immediato con un controllo di continuità , come suggerito da "Sergio2", tra il punto apparentemente isolato ed un qualsiasi altro punto di evidente riferimento al Polo Negativo di "massa" accertando se fosse effettivamente necessaria una soluzione alternativa di collegamento.

E' normalmente adottata, infatti, per semplificare e concentrare i collegamenti tra la componentistica, oltre alla tecnologia di realizzazione dei circuiti su entrambe le facce delle piastre, anche la "Metallizzazione  dei fori" d'inserimento della componentistica in modo da garantire il collegamento diretto dei circuiti tra i due strati ed ovviamente, anche per la più evoluta tecnologia "multilayer" (Multistrato) adottata in circuiti più complessi.

Sperando di non essere stato "pedante" con le mie considerazioni, saluto augurando il superamento delle difficoltà e soddisfazione personale per il successo.

Massimo IK8 TEA
 

[Filippo73]

"Filippo 73" Buongiorno e Buona settimana per te, per tutti i partecipanti ed i presenti.

Mi hanno letto e descritto solo ora l'evoluzione di questa discussione dopo il mio intervento con i documenti d'archivio.

Sono lieto che questo abbia potuto contribuire ad un fattivo aiuto cui, da quanto descrittomi, hanno dato una svolta risolutiva anche gli "interventi guida" del valente e preparato collega "Sergio2" insieme alla doviziosa documentazione, con buone immagini della zona d'intervento, a supporto dei commenti in "botta e risposta".

Come mi ha descritto il paziente figliolo che ha letto e scrive per me, per i tuoi dubbi che hai avuto nel collegamento al Polo Negativo di "massa" del Condensatore Elettrolitico "C503" che, insieme all'altro "C501" stabilizza la polarizzazione di "Bias" sul "pin 15" dell' "IC501"  forse, una migliore conoscenza della tecnologia di realizzazione per questi Circuiti stampati, a mio avviso ti avrebbe eliminato tutte le perplessità permettendoti di procedere nell'immediato con un controllo di continuità , come suggerito da "Sergio2", tra il punto apparentemente isolato ed un qualsiasi altro punto di evidente riferimento al Polo Negativo di "massa" accertando se fosse effettivamente necessaria una soluzione alternativa di collegamento.

E' normalmente adottata, infatti, per semplificare e concentrare i collegamenti tra la componentistica, oltre alla tecnologia di realizzazione dei circuiti su entrambe le facce delle piastre, anche la "Metallizzazione  dei fori" d'inserimento della componentistica in modo da garantire il collegamento diretto dei circuiti tra i due strati ed ovviamente, anche per la più evoluta tecnologia "multilayer" (Multistrato) adottata in circuiti più complessi.

Sperando di non essere stato "pedante" con le mie considerazioni, saluto augurando il superamento delle difficoltà e soddisfazione personale per il successo.

Massimo IK8 TEA
 

certo che sei stato chiaro sono io che sono un Niubbo come si suol dire in questi casi.... 😪 comunque grazie davvero io qui ho fatto qualcosa ma non so se ho raggiunto l'obbiettivo finale.   Le due estremità del ponte sono collegate e lo stagno sembrerebbe aver attecchito almeno un po sulla piazzola e la goccia ma li vicino c'è un'altro pin chiamiamolo che dovrebbe essere l'inzio di una resistenza non capisco perché non mi Beeppa.. oddio.   Qua ci vuole davvero poco a buttare via tutto... 😪

[Filippo73]

Ma figurati, quello che posso fare (molto poco) molto volentieri

piuttosto, finisci di stagnare e metti in moto che sono curioso

Che ne pensi ?? Tocca dove c'è la piazzola e lo stagno sembra aver attecchito li dove c'era quel punto piatto di massa ma sul pin subiti di fianco non ho continuità che strano.... te ce l'hai per caso ? 😊😪

[Filippo73]

Ma figurati, quello che posso fare (molto poco) molto volentieri

piuttosto, finisci di stagnare e metti in moto che sono curioso

Come al solito è da buon niubbo quale sono credo di aver citato una mia citazione... va be sotto ho postato delle foto con il lavoro appena fatto purtroppo un po per via di un'eccellente bravura e del materiale a mio disposizione non sono riusciro a far meglio di così... il tester dice che i sue poli del cond ovviamente anche se molto vicini ed in parte rischioso non toccano ma dove mi hai detto tu su quel punto nella piazzola c'è attaccato un pin che dovrebbe essere l'inizio di alcune rx ( purtroppo manco li tocca ma non dovrebbe ? ) credo di aver eseguito un lavoro tuttosommato accettabile mettendo prima una goccia di stagno dopo averci grattato con una punta di 400 quindi sembra essere andato a buon fine... o mi sbaglio ? Tu avevi continuità tra il punto che mi hai indicato e quello subito vicino ? Strano se non fosse perché la pista sembra collegarli entrambe... forse mi sfugge qualcosa ? Grazie per la pazienza ❤️🙏

[Filippo73]

"Filippo 73" Buongiorno e Buona settimana per te, per tutti i partecipanti ed i presenti.

Mi hanno letto e descritto solo ora l'evoluzione di questa discussione dopo il mio intervento con i documenti d'archivio.

Sono lieto che questo abbia potuto contribuire ad un fattivo aiuto cui, da quanto descrittomi, hanno dato una svolta risolutiva anche gli "interventi guida" del valente e preparato collega "Sergio2" insieme alla doviziosa documentazione, con buone immagini della zona d'intervento, a supporto dei commenti in "botta e risposta".

Come mi ha descritto il paziente figliolo che ha letto e scrive per me, per i tuoi dubbi che hai avuto nel collegamento al Polo Negativo di "massa" del Condensatore Elettrolitico "C503" che, insieme all'altro "C501" stabilizza la polarizzazione di "Bias" sul "pin 15" dell' "IC501"  forse, una migliore conoscenza della tecnologia di realizzazione per questi Circuiti stampati, a mio avviso ti avrebbe eliminato tutte le perplessità permettendoti di procedere nell'immediato con un controllo di continuità , come suggerito da "Sergio2", tra il punto apparentemente isolato ed un qualsiasi altro punto di evidente riferimento al Polo Negativo di "massa" accertando se fosse effettivamente necessaria una soluzione alternativa di collegamento.

E' normalmente adottata, infatti, per semplificare e concentrare i collegamenti tra la componentistica, oltre alla tecnologia di realizzazione dei circuiti su entrambe le facce delle piastre, anche la "Metallizzazione  dei fori" d'inserimento della componentistica in modo da garantire il collegamento diretto dei circuiti tra i due strati ed ovviamente, anche per la più evoluta tecnologia "multilayer" (Multistrato) adottata in circuiti più complessi.

Sperando di non essere stato "pedante" con le mie considerazioni, saluto augurando il superamento delle difficoltà e soddisfazione personale per il successo.

Massimo IK8 TEA
 

Scusa ma ti sembra normale che questi due pin uno dove ho preso la massa e l'altro subito vicino che dovrebbe essere se non vado errato l'inzio di alcune rx non siano in contatto ? Eppure saldatura a parte che ho cercato di svolgere nel miglior modo possibile  non sono in contatto secondo il mio tester ... e normale? Oppure ci butto una puntina di stagno li vicino e li faccio unire per forza..?!? Oddio sono complicati mai fatti questi genere di circuiti così diciamo particolari 😪

[r5000]

73 a tutti, quando le piste sono compromesse bisogna togliere tutto lo stagno e trovare il rame lucido e poi saldare ricostruendo le piste che non ci sono più, saldare sopra al vecchio stagno ( che sotto sarà isolato tra rame ossidato e stagno) non è mai un lavoro affidabile, carta vetra fine o il pennello apposito in fibra di vetro  servono con abbondante lavaggio di solvente per togliere tutta la vernice e  residui, poi solo alla fine quando il circuito funziona perfettamente  si applica la vernice o smalto nuovi per proteggere il circuito stampato che se di rame nudo con il tempo si ossida... Ora per ripulire il tutto si deve usare la treccia dissaldante e flussante, tolto i componenti (tutti quelli nella zona della riparazione) si passa con il pennello in fibra di vetro cercando di non sollevare le piste ancora sane, carta vetra o la gomma per cancellare l'inchiostro delle biro vanno bene ma è preferibile e più preciso il pennello in fibra di vetro, con la carta vetra e la gomma da inchiostro devi usare più spazio che vuol dire più roba da ricostruire, di solito se và bene si tratta di poche piste adiacenti al condensatore o batteria che ha corroso il circuito ma è capitato di ricostruire ampie porzioni di circuito sostituendo componenti e  fare più strati di nastro e fili quando  non  è disponibile la scheda di ricambio, è un lavoro di pazienza e precisione...

[Filippo73]

73 a tutti, quando le piste sono compromesse bisogna togliere tutto lo stagno e trovare il rame lucido e poi saldare ricostruendo le piste che non ci sono più, saldare sopra al vecchio stagno ( che sotto sarà isolato tra rame ossidato e stagno) non è mai un lavoro affidabile, carta vetra fine o il pennello apposito in fibra di vetro  servono con abbondante lavaggio di solvente per togliere tutta la vernice e  residui, poi solo alla fine quando il circuito funziona perfettamente  si applica la vernice o smalto nuovi per proteggere il circuito stampato che se di rame nudo con il tempo si ossida... Ora per ripulire il tutto si deve usare la treccia dissaldante e flussante, tolto i componenti (tutti quelli nella zona della riparazione) si passa con il pennello in fibra di vetro cercando di non sollevare le piste ancora sane, carta vetra o la gomma per cancellare l'inchiostro delle biro vanno bene ma è preferibile e più preciso il pennello in fibra di vetro, con la carta vetra e la gomma da inchiostro devi usare più spazio che vuol dire più roba da ricostruire, di solito se và bene si tratta di poche piste adiacenti al condensatore o batteria che ha corroso il circuito ma è capitato di ricostruire ampie porzioni di circuito sostituendo componenti e  fare più strati di nastro e fili quando  non  è disponibile la scheda di ricambio, è un lavoro di pazienza e precisione...

tu pensi sia l'unica opzione che io abbia a disposizione ? Non capisco perché nel caso di Sergio abbia funzionato... mi sembra molto strano come è possibile che ci siano dei punti di massa così isolati che portano le tensioni in modo così strano... sembra fatto apposta per farti buttare via tutto... devo assolutamente trovare un'altra soluzione... che non so quale sia 

[Filippo73]

Ma figurati, quello che posso fare (molto poco) molto volentieri

piuttosto, finisci di stagnare e metti in moto che sono curioso

Impazzire dietro questo lavoro è dire poco... adesso ci sono arrivato meglio tardi che mai dovrebbe avere una doppia pista dietro che lo collega esattamente a dove abbiano tentato di ponticellare , e non essendo penetrato lo stagno non fa massa , domani provo da dietro con un'aggetto ultrafino e tanta pazienza a bucare e far fare contatto al ponte fatto oggi ,(altra soluzione non penso ci sia apparte che ponticellare sempre da lì ma direttamente sul meno del condensatore dico male ?!? Scusami ma avevo capito che questo genere di circuiti avessero dei punti generici di massa che stavano nell'intermezzo del circuito tra chissà quale strato... 😪😊😊😊🙈

[Filippo73]

Impazzire dietro questo lavoro è dire poco... adesso ci sono arrivato meglio tardi che mai dovrebbe avere una doppia pista dietro che lo collega esattamente a dove abbiano tentato di ponticellare , e non essendo penetrato lo stagno non fa massa , domani provo da dietro con un'aggetto ultrafino e tanta pazienza a bucare e far fare contatto al ponte fatto oggi ,(altra soluzione non penso ci sia apparte che ponticellare sempre da lì ma direttamente sul meno del condensatore)  dico male ?!? Scusami ma avevo capito che questo genere di circuiti avessero dei punti generici di massa che stavano nell'intermezzo del circuito tra chissà quale strato... 😪😊😊😊🙈

[r5000]

73 a tutti, se il tuo circuito stampato ha due facce le vedi esternamente, quando sono 3 o più strati a vista lo puoi vedere con una luce dietro e capisci se ci sono più strati, quanti lo puoi sapere guardando il profilo del circuito stampato ma sicuramente non è questo il caso, due stati sono più che sufficienti per quel tipo di circuito e non penso propio che ne ha di più... detto questo i fori passanti sono il punto debole dei circuiti multistrato e a volte bisogna buttare tutto se il collegamento passante è tra più strati perchè non puoi toccare gli strati centrali, con due strati è relativamente facile trovare la continuità dei passanti ma spesso sono corrosi a tal punto che hai resistenze elevate decine di ohm e il circuito dà i numeri, togliere i componenti permette di capire se sono propio i piedini del componente a fare da ponte tra i due circuiti e per questo ho scritto di dissaldare i componenti vicini (e purtroppo se c'è il display lcd in vetro è facile romperlo...) , saldare senza pulire bene a volte funziona ma non hai affidabilità perchè se sotto è ossidato continuna e prima o poi ripresenta difetti, c'è anche la possibilità che il liquido corrosivo degli elettrolitici impregna la fibra di vetro e fà da resistenza tra le piste,  capitava spesso con vcr, telecamere e rtx portatili dove 40 anni fà si usavano condensatori elettrolitici miniaturizzati che avevano il vizio di rilasciare l'elettrolita e fare disastri, nello specifico non dovrebbe essere perchè si nota il cambio di colore del circuito stampato e con tutti i componenti dissaldati controlli che tra le piste non misuri resistenze dell'ordine del megaohm o anche più, la portata 10 Mohm se segna infinito è ok, se misuri qualcosa anche dopo la pulizia con il solvente il circuito stampato è compromesso e và eliminato il pezzo contaminato e poi ricostruire le piste in aria o con del nastro come supporto, come dicevo è un lavoro "estremo" che ho fatto solo se non se ne poteva fare a meno, nel tuo caso non arriverai a tanto ma dissaldare i componenti e misurare se c'è dispersione tra le piste è consigliabile, magari basta pulire bene e grattare le piazzole ma dalle foto sembra che si è annerito lo stagno dovuto all'elettrolita e se i piedini del condensatore fanno da ponte và pulito bene il foro metallizzato...

[Filippo73]

Ma figurati, quello che posso fare (molto poco) molto volentieri

piuttosto, finisci di stagnare e metti in moto che sono curioso

Anzi farò una cosa più semplice niente foremlino dietro visto che la pista è doppia come dicevamo, ma faro semplicemente toccare con una punta di stagno i due pin (l'inizio della resistenza con il punto che mi dicesti dove abbiamo entrambe saldato  in fondo sono collegati in superficie e la pista sotto intendo dove ci sono i componenti non fa altro che con una semicurva portare il negativo presso la suddetta resistenza vicino allo stesso punto di Saldatura .. Ti prego dammi Roger poi se Dio Vuole abbiano risolto 😊💪

[Filippo73]

Anzi farò una cosa più semplice niente foremlino dietro visto che la pista è doppia come dicevamo, ma faro semplicemente toccare con una punta di stagno i due pin (l'inizio della resistenza con il punto che mi dicesti dove abbiamo entrambe saldato e dove io non sono riuscito a penetrare )  in fondo sono collegati in superficie e la pista sotto, intendo dove ci sono i componenti non fa altro che con una semicurva riportare il negativo presso la suddetta resistenza vicino allo stesso punto di Saldatura , accanto  all'integrato che fortunatamente non viene chiamato in causa .Ti prego dammi Roger poi se Dio Vuole abbiano risolto 😊💪

[AZ6108]

perché ti auto quoti ? che senso ha ? a parte raddoppiare i post, non serve a nulla, anzi, diminuisce la leggibilità della discussione

[Filippo73]

perché ti auto quoti ? che senso ha ? a parte raddoppiare i post, non serve a nulla, anzi, diminuisce la leggibilità della discussione

Perché non ci so fare molto Sorry !! Comunque credo di aver capito alla fine meglio tardi che mai sotto dovrebbero passare altre piste che ricongiungono quel maledetto condensatore ad una resistenza ... oggi ho fatto un ponte domani lo perfeziono ma prima aspetto l'approvazione definitiva di Sergio visto che è stato gentile e preciso nelle discussioni come voi tutti ragazzi Grazie

[Filippo73]

73 a tutti, se il tuo circuito stampato ha due facce le vedi esternamente, quando sono 3 o più strati a vista lo puoi vedere con una luce dietro e capisci se ci sono più strati, quanti lo puoi sapere guardando il profilo del circuito stampato ma sicuramente non è questo il caso, due stati sono più che sufficienti per quel tipo di circuito e non penso propio che ne ha di più... detto questo i fori passanti sono il punto debole dei circuiti multistrato e a volte bisogna buttare tutto se il collegamento passante è tra più strati perchè non puoi toccare gli strati centrali, con due strati è relativamente facile trovare la continuità dei passanti ma spesso sono corrosi a tal punto che hai resistenze elevate decine di ohm e il circuito dà i numeri, togliere i componenti permette di capire se sono propio i piedini del componente a fare da ponte tra i due circuiti e per questo ho scritto di dissaldare i componenti vicini (e purtroppo se c'è il display lcd in vetro è facile romperlo...) , saldare senza pulire bene a volte funziona ma non hai affidabilità perchè se sotto è ossidato continuna e prima o poi ripresenta difetti, c'è anche la possibilità che il liquido corrosivo degli elettrolitici impregna la fibra di vetro e fà da resistenza tra le piste,  capitava spesso con vcr, telecamere e rtx portatili dove 40 anni fà si usavano condensatori elettrolitici miniaturizzati che avevano il vizio di rilasciare l'elettrolita e fare disastri, nello specifico non dovrebbe essere perchè si nota il cambio di colore del circuito stampato e con tutti i componenti dissaldati controlli che tra le piste non misuri resistenze dell'ordine del megaohm o anche più, la portata 10 Mohm se segna infinito è ok, se misuri qualcosa anche dopo la pulizia con il solvente il circuito stampato è compromesso e và eliminato il pezzo contaminato e poi ricostruire le piste in aria o con del nastro come supporto, come dicevo è un lavoro "estremo" che ho fatto solo se non se ne poteva fare a meno, nel tuo caso non arriverai a tanto ma dissaldare i componenti e misurare se c'è dispersione tra le piste è consigliabile, magari basta pulire bene e grattare le piazzole ma dalle foto sembra che si è annerito lo stagno dovuto all'elettrolita e se i piedini del condensatore fanno da ponte và pulito bene il foro metallizzato...

guarda di nuovo Grazie infinite innanzitutto per la pazienza che ci metti nello spiegarmi queste dinamiche a me sconosciute e la prima volta che mi capita un piccolo circuito di questa complessità, domani mattina credo che come detto anche prima a questo punto non so dove visto che mi è difficile usare pure questo bellissimo strumento di confronto e esperienze., farò direttamente toccare una goccia di stagno subito nel pin vicino alla piazzola che abbiamo usato perché da quanto ho potuto vedere sotto il negativo del condensatore in questione N503 da 47uf c'è un'altra pistina che disegna quasi esattamente ma  diametralmente opposta essendo l'altro lato la geometria disegnata da Sergio2 nel ponticellare in quel punto da sopra .. poi si vede chiaramente che i due pin sono uniti forse non mi è calato lo stagno dentro piu che questione di ossido presumo , ho usato sempre alcool per pulire il saldatore e fatto attenzionissima purtroppo non tocca manco sul forellino della piazzola la goccia , dove c'è anello metallico diciamo , quindi ripeto essendo in relazione i due punti basta che dal ponte che ho fatto stagni pure li vicino che dovrebbe essere l'inizio di alcune rx in parallelo mi sembra o forse tali solo per disposizione e che mi da la conntinuita anche fino a altro punto di riconversione nel circuito, già ho provato prima a vedere e sembra portare il ragionamento... il forellino della piazzola sotto  non va altrove ma solo li in quelle desistenze , il fatto è  che passava sotto ed io il sotto l'ho compromesso cioè il sopra del sotto nella sua posizione naturale... spero di essere stato chiaro Grazie di cuore se vorrai darmi ancora conferma 🙏❤️

[Filippo73]

73 a tutti, se il tuo circuito stampato ha due facce le vedi esternamente, quando sono 3 o più strati a vista lo puoi vedere con una luce dietro e capisci se ci sono più strati, quanti lo puoi sapere guardando il profilo del circuito stampato ma sicuramente non è questo il caso, due stati sono più che sufficienti per quel tipo di circuito e non penso propio che ne ha di più... detto questo i fori passanti sono il punto debole dei circuiti multistrato e a volte bisogna buttare tutto se il collegamento passante è tra più strati perchè non puoi toccare gli strati centrali, con due strati è relativamente facile trovare la continuità dei passanti ma spesso sono corrosi a tal punto che hai resistenze elevate decine di ohm e il circuito dà i numeri, togliere i componenti permette di capire se sono propio i piedini del componente a fare da ponte tra i due circuiti e per questo ho scritto di dissaldare i componenti vicini (e purtroppo se c'è il display lcd in vetro è facile romperlo...) , saldare senza pulire bene a volte funziona ma non hai affidabilità perchè se sotto è ossidato continuna e prima o poi ripresenta difetti, c'è anche la possibilità che il liquido corrosivo degli elettrolitici impregna la fibra di vetro e fà da resistenza tra le piste,  capitava spesso con vcr, telecamere e rtx portatili dove 40 anni fà si usavano condensatori elettrolitici miniaturizzati che avevano il vizio di rilasciare l'elettrolita e fare disastri, nello specifico non dovrebbe essere perchè si nota il cambio di colore del circuito stampato e con tutti i componenti dissaldati controlli che tra le piste non misuri resistenze dell'ordine del megaohm o anche più, la portata 10 Mohm se segna infinito è ok, se misuri qualcosa anche dopo la pulizia con il solvente il circuito stampato è compromesso e và eliminato il pezzo contaminato e poi ricostruire le piste in aria o con del nastro come supporto, come dicevo è un lavoro "estremo" che ho fatto solo se non se ne poteva fare a meno, nel tuo caso non arriverai a tanto ma dissaldare i componenti e misurare se c'è dispersione tra le piste è consigliabile, magari basta pulire bene e grattare le piazzole ma dalle foto sembra che si è annerito lo stagno dovuto all'elettrolita e se i piedini del condensatore fanno da ponte và pulito bene il foro metallizzato...

risposta già inoltrata 1 minuto fa questo è l'epilogo di quello che intendo fare visto ripeto che da sotto il collegamento dovrebbe servire proprio a portate il negalitivo di questo condensatore proprio qui.. mi sbaglio ? Grazie di cuore

[Sergio2]

Ciao a tutti, Grazie Massimo per avermi considerato "valente collega" ma sono ben lontano dall'essere valente, sono solo un piccolo hobbista con un minimo di manualità

vedi quella pista che esce dal negativo del condensatore e termina nella piccola piazzola con lo stagno? bene, allora quella pista non è altro che la copia del ponticello che hai fatto nella parte sottostante, bypassando così il contatto  del reoforo nel forellino dove si va ad inserire il condensatore, quindi per forza il multimetro deve fare beep, se non segna allora come dice r5000 bisogna ripristinare con pulizia e stagno fresco

[r5000]

Ciao a tutti, Grazie Massimo per avermi considerato "valente collega" ma sono ben lontano dall'essere valente, sono solo un piccolo hobbista con un minimo di manualità

vedi quella pista che esce dal negativo del condensatore e termina nella piccola piazzola con lo stagno? bene, allora quella pista non è altro che la copia del ponticello che hai fatto nella parte sottostante, bypassando così il contatto  del reoforo nel forellino dove si va ad inserire il condensatore, quindi per forza il multimetro deve fare beep, se non segna allora come dice r5000 bisogna ripristinare con pulizia e stagno fresco

73 a tutti, concordo, pulizia per ripristinare il contatto tra le piste o un brutale cavallotto funziona uguale, l'importante è non sbagliare e fare più danni di prima, l'alcool và bene per togliere i residui di saldatura e alcuni sali si sciolgono ma non tutti e la pulizia meccanica con il pennello di fibra di vetro o gomma per cancellare risolve, infatti se provate con l'alcool a pulire un pluviale di rame ossidato non diventa lucido, togli il grasso e smoog ma l'ossido resta, con acidi è meglio ma poi vanno lavati via perfettamente, con una spazzola, carta vetra o la gomma da inchiostro l'ossido di rame si toglie e poi basta un solvente per togliere i residui di gomma, vernice ecc... nei circuidi smd molto delicati quando ad esempio un telefono finisce in acqua e si forma ossido si lava tutto a ultrasuoni con acqua distillata e si asciuga in forno per togliere tutta l'umidità, se le piste non sono state compromesse funziona, se si sono corrose si butta ma tornando al circuito del lincoln non è così soffisticato e si riesce a lavorare bene ma servono sempre gli attrezzi giusti, spazzolino da denti e solvente, alcool o anche benzina avio (quella degli accendini zip...) sono ottimi ma prima bisogna essere sicuri che non fanno danni a plastiche e componenti delicati, poi  MAI usare l'alcool o solventi con i circuiti alimentati e mai dare tensione ai circuiti bagnati o umidi, devono essere assolutamente asciutti e ci vuole tempo per evaporare quindi mai avere fretta ma lavare il circuito e metterlo da parte, se non si ha un forno o almeno un phon ci vogliono anche ore quindi conviene attrezzarsi se capitano questi lavori e con apparati di 30 anni è da mettere in conto, succende anche con roba più moderna ma se restiamo sui cb i residui di saldatura, la polvere e l'umidità (in particolare con i veicolari...) a volte fanno difetti assurdi e la pulizia del circuito risolve...

[Filippo73]

Ciao a tutti, Grazie Massimo per avermi considerato "valente collega" ma sono ben lontano dall'essere valente, sono solo un piccolo hobbista con un minimo di manualità

vedi quella pista che esce dal negativo del condensatore e termina nella piccola piazzola con lo stagno? bene, allora quella pista non è altro che la copia del ponticello che hai fatto nella parte sottostante, bypassando così il contatto  del reoforo nel forellino dove si va ad inserire il condensatore, quindi per forza il multimetro deve fare beep, se non segna allora come dice r5000 bisogna ripristinare con pulizia e stagno fresco

Buongiorno a tutti 🥰
Concordo , infatti stiamo dicendo la stessa cosa , con l'aggiunta anche se mi sembra banale e scontato che anche se vicina all'integrato con l'integrato stesso non dovrebbe entrarci niente ma serve solo per ricongiungere quella resistenza dando appunto continuità al circuito dal (-) del CD 503  , ecco perché pensavo che se anche nella piazzola non faccia il beep il ponticello unirlo  alla Rx da sopra dove appunto già è "pistato" diciamo sia lo stesso a questo punto evitando di ristagnare del tutto forse ho esagerato con la 400 quando pulito la piazzola o forse non so ma non credo faccia differenza a questo punto. Grazie di nuovo sempre gentilissimo Sergio non vedo l'ora sempre se Dio Vuole di fartelo vedere acceso 🙏❤️

[Filippo73]

73 a tutti, concordo, pulizia per ripristinare il contatto tra le piste o un brutale cavallotto funziona uguale, l'importante è non sbagliare e fare più danni di prima, l'alcool và bene per togliere i residui di saldatura e alcuni sali si sciolgono ma non tutti e la pulizia meccanica con il pennello di fibra di vetro o gomma per cancellare risolve, infatti se provate con l'alcool a pulire un pluviale di rame ossidato non diventa lucido, togli il grasso e smoog ma l'ossido resta, con acidi è meglio ma poi vanno lavati via perfettamente, con una spazzola, carta vetra o la gomma da inchiostro l'ossido di rame si toglie e poi basta un solvente per togliere i residui di gomma, vernice ecc... nei circuidi smd molto delicati quando ad esempio un telefono finisce in acqua e si forma ossido si lava tutto a ultrasuoni con acqua distillata e si asciuga in forno per togliere tutta l'umidità, se le piste non sono state compromesse funziona, se si sono corrose si butta ma tornando al circuito del lincoln non è così soffisticato e si riesce a lavorare bene ma servono sempre gli attrezzi giusti, spazzolino da denti e solvente, alcool o anche benzina avio (quella degli accendini zip...) sono ottimi ma prima bisogna essere sicuri che non fanno danni a plastiche e componenti delicati, poi  MAI usare l'alcool o solventi con i circuiti alimentati e mai dare tensione ai circuiti bagnati o umidi, devono essere assolutamente asciutti e ci vuole tempo per evaporare quindi mai avere fretta ma lavare il circuito e metterlo da parte, se non si ha un forno o almeno un phon ci vogliono anche ore quindi conviene attrezzarsi se capitano questi lavori e con apparati di 30 anni è da mettere in conto, succende anche con roba più moderna ma se restiamo sui cb i residui di saldatura, la polvere e l'umidità (in particolare con i veicolari...) a volte fanno difetti assurdi e la pulizia del circuito risolve...

si si sono d'accordo, l'alcool lo uso solo per pulire il saldatore non lavoro mai con saldatore non ottimale.. è che rimane una pista per me davvero difficile.  Io per fare il lavaggio del circuito diciamo sommario non a ultrasuoni o altro uso lo spray per i contatti specifico V 40 che dovrebbe essere a base di idrocarburi specifici anche se a me sembrerebbe più alcool isobrupilico spray , ho scoperto anche un prodotto per le unghie anche esso a base di alcool isobrupilico ma con l'aggiunta di una piccola componente acetica di non so bene quale natura è allora ho desistito e aspettato di trovare il w40 che mensionavo per altro non facilissimo da reperire dalle mie parti c'è l'hanno solo in un luogo nel raggio di oltre 30 Km , detto ciò credo che nel mio caso non serva arrivare a tanto ma mi basti unire l'estremità del ponticello fatto nella piazzola restiva con il pin della prima resistenza come ho cerchiato baipassando di fatto la funzione stessa della piazzola forata metallica che fortunatamente sembra non portare il negativo altrove fuorché li

[Sergio2]

Buongiorno, si certo, i punti che hai cerchiato anche se li unisci non cambia niente, sono nella stessa pista di massa

non ho capito bene una cosa, ma il multimetro non suona anche se metti i puntali ai capi del ponticello???

[Filippo73]

73 a tutti, concordo, pulizia per ripristinare il contatto tra le piste o un brutale cavallotto funziona uguale, l'importante è non sbagliare e fare più danni di prima, l'alcool và bene per togliere i residui di saldatura e alcuni sali si sciolgono ma non tutti e la pulizia meccanica con il pennello di fibra di vetro o gomma per cancellare risolve, infatti se provate con l'alcool a pulire un pluviale di rame ossidato non diventa lucido, togli il grasso e smoog ma l'ossido resta, con acidi è meglio ma poi vanno lavati via perfettamente, con una spazzola, carta vetra o la gomma da inchiostro l'ossido di rame si toglie e poi basta un solvente per togliere i residui di gomma, vernice ecc... nei circuidi smd molto delicati quando ad esempio un telefono finisce in acqua e si forma ossido si lava tutto a ultrasuoni con acqua distillata e si asciuga in forno per togliere tutta l'umidità, se le piste non sono state compromesse funziona, se si sono corrose si butta ma tornando al circuito del lincoln non è così soffisticato e si riesce a lavorare bene ma servono sempre gli attrezzi giusti, spazzolino da denti e solvente, alcool o anche benzina avio (quella degli accendini zip...) sono ottimi ma prima bisogna essere sicuri che non fanno danni a plastiche e componenti delicati, poi  MAI usare l'alcool o solventi con i circuiti alimentati e mai dare tensione ai circuiti bagnati o umidi, devono essere assolutamente asciutti e ci vuole tempo per evaporare quindi mai avere fretta ma lavare il circuito e metterlo da parte, se non si ha un forno o almeno un phon ci vogliono anche ore quindi conviene attrezzarsi se capitano questi lavori e con apparati di 30 anni è da mettere in conto, succende anche con roba più moderna ma se restiamo sui cb i residui di saldatura, la polvere e l'umidità (in particolare con i veicolari...) a volte fanno difetti assurdi e la pulizia del circuito risolve...

Niente... l'ho fatta la saldatura.. millimetrica precisa e resistente anche se dalle immagini forse non sembrerebbe ma diciamo per come sono fatto io mi accontento... ho verificato la continuità e sembra esserci , i poli ovviamente e le piste non toccano anche se sono così vicine da brividi... speriamo la dilatazione termica non faccia cattivi scherzi ma non credo dai.. in fondo ne faccio un'uso sporadico e se andasse sicuramente sarebbe più funzionale di prima... ( O almeno prego Dio che così fosse perché con l'elettronica la mia breve esperienza da Hobbista inferiore sicuramente il grado di Sergio mi ha almeno insegnato ciò..😊) che dire riassemblo tutti i flat e il telaietto della scheda nonché la scheda che molto a lato B sembrerebbe non avermi creato problemi del tipo .. la dove sostituiti.. Speriamo bene 🙏🙏🙏🙏💪

[r5000]

Niente... l'ho fatta la saldatura.. millimetrica precisa e resistente anche se dalle immagini forse non sembrerebbe ma diciamo per come sono fatto io mi accontento... ho verificato la continuità e sembra esserci , i poli ovviamente e le piste non toccano anche se sono così vicine da brividi... speriamo la dilatazione termica non faccia cattivi scherzi ma non credo dai.. in fondo ne faccio un'uso sporadico e se andasse sicuramente sarebbe più funzionale di prima... ( O almeno prego Dio che così fosse perché con l'elettronica la mia breve esperienza da Hobbista inferiore sicuramente il grado di Sergio mi ha almeno insegnato ciò..😊) che dire riassemblo tutti i flat e il telaietto della scheda nonché la scheda che molto a lato B sembrerebbe non avermi creato problemi del tipo .. la dove sostituiti.. Speriamo bene 🙏🙏🙏🙏💪

73 a tutti, se richiuso l'apparato funziona senza difetti direi che và bene e hai risolto, se poi ripresenterà il problema o ne presenterà altri ( da mettere in conto con apparati vintage) hai più esperienza di prima e farai meglio, poi l'apparato è tuo e non devi rendere conto a nessun cliente che è la parte difficile delle riparazioni,  se  le aspettative con la realtà non coincidono ( ha in mano un'utilitaria e pensa di avere una macchina sportiva...)  hai voglia a spiegare che sarà sempre un'utilitaria...