Loop Magnetica 14-29 MHz

[ik2nbu Arnaldo]

Loop Magnetica da 95 cm si parte.....

spessore alluminio 4 mm, e diametro esterno 50 mm

prima fase di lavoro taglio tubo a misura e capicorda in rame per il condensatore,

con viteria inox M8 su foro filettato sopra e sotto.

73

[AZ6108]

Loop Magnetica da 95 cm si parte.....

spessore alluminio 4 mm, e diametro esterno 50 mm

prima fase di lavoro taglio tubo a misura e capicorda in rame per il condensatore,

con viteria inox M8 su foro filettato sopra e sotto.

73

bellina ma... conviene ? Non voglio fare il disfattista, ma di solito le loop si usano sulle "top band" (160...40) dato che sulle altre si trovano soluzioni approcciabili anche in spazi relativamente limitati, per cui non capisco il senso (poi ovviamente sarò ottuso)

[AZ6108]

Giusto come nota, questa è un'antenna loop di SOLA ricezione



che è attualmente in fase (finale) di test



e che presenta caratteristiche come quelle visibili qui



ora, in quel contesto una loop che copra (anche) le frequenze più alte (quella sopra arriva alle UHF ) e che abbia un diagramma di radiazione UNIdirezionale, è interessante, come lo è una loop per i 160 nel caso in cui uno non abbia spazio per un'antenna "grossa", ma... una loop che lavora dai 20 ai 10 metri... che senso ha ?

[ik2nbu Arnaldo]

Si prosegue....

il supporto del condensatore sotto vuoto, sarà in legno da 10 mm di spessore

[madison]

ciao Arnaldo ,vedo che sei partito alla grande per la realizzazione di questa antenna ,se ricordi un po di tempo fa avevo buttato li l'idea di farne una ma poi su tuo consiglio avevo desistito ,magari se vuoi dare un po di dati in più sia sul range di frequenza / dimensioni /power applicabile te ne sarei grato ,sono sicuro che alla fine uscirà un capolavoro ...
                           Madison

[ik2nbu Arnaldo]

Faccio un po di ordine:

I loop magnetici sono buone antenne a patto che siano realizzati senza compromessi,
ovvero come da tabella efficienze che ho già pubblicato su questo forum:

a) diametro del tubo deve essere adeguato, non bastano i 13 mm di un cavo coassiale in TX
b) tutte le connessioni elettriche devono essere realizzate maniacalmente per il voltaggio in gioco,
sopratutto se si superano i 100 watt canonici
c) circonferenza adeguata alla banda in uso che non deve superare 1/10 onda
d) potendo spendere un cerchio di rame, aumenta di brutto efficienza rispetto al solito alluminio
e) condensatore sotto vuoto possibilmente, oggi se ne trovono usati a buon prezzo.

Se invece volete costruire un loop "alla Carlona" i risultati saranno deludenti.

Nel mio caso specifico ne ho costruiti diversi negli anni, anche per le bande basse 40/80 e
questo per le sole HF superiori dovrà reggere 400 watt, montato su rotore in giardino a 6 metri di altezza. Mi consentirà di eliminare 2 verticali (27-28 e 14 Mhz ) che ormai sono circondate ahimè dalle piante ed operare con un minimo di direzionalità bidirezionale che non guasta nel DX.

Il nullo è di circa 30 db sul piano ortogonale del loop, quando c'è gente che usa 1 KW aiuta la ricezione nel QSO ed anche efficienza TX in due sole direzioni. Motorizzando il variabile si ottiene la sintonia continua, anche con un semplice control box analogico in stazione, antenna è molto silenziosa ed a prova di QRN /QRM.

Generamente perde dai 12 ai 18 db RX  (2-3 punti S) rispetto al dipolo, ma il Loop diventa un filtro selettivo con ottimo rapporto S/N sopratutto su segnali bassi nel rumore.

73 Arnaldo ik2nbu

[AZ6108]

Arnaldo, NON sto criticando il progetto o la realizzazine, solo... non vedo la necessità di una loop sui 20m e sopra, visto che di antenne "maneggevoli" e con maggior rendimento su tali bande, ne esistono a bizzeffe, senza poi considerare chi si è fatto furbo e, capendo che i requisiti di un'antenna TX e quelli di una RX sono diversi (ed a volte parecchio) usa antenne separate (ergo il mio loop... e non solo quello)

73

[r5000]

73 a tutti, diciamo che pro e contro ci sono in tutte le antenne e a seconda del sito d'installazione và considerato quale antenna è più adatta, una direttiva sul traliccio alta e libera da ostacoli è sempre preferibile ma se non hai un tetto dove mettere il traliccio si fà altro e il loop magnetico è una delle poche antenne che permette di far radio dove non puoi montare altre antenne o per come sono montate non sono ideali, io un loop magnetico per i 27 mhz lo usavo tanti anni fà quando in fondo alla via c'era un'altro cb e non mi faceva sentire i corrispondenti a 5 km di distanza, fatto il loop io facevo qso e lui non capiva come io riuscivo a fare radio con gli amici mentre lui collegava le canarie con il lineare a palla... chiaro che ad aver spazio si usano antenne separate per banda e magari anche specifiche ma se lo spazio manca una loop magnetica non è da scartare, anzi, è  da provare, poi se si trova scomodo dover fare la sintonia in continuazione (pregio e punto debole della loop magnetica...) o non basta e serve comunque un'altra antenna larga banda giusto per vedere dove c'è propagazione o fare l'swl si pensa ad altro ma una loop magnetico và presa in considerazione anche per le bande superiori e non solo per le bande basse (anche perchè su segnali NVIS il loop magnetico perde davvero tanto rispetto agli angoli più bassi) dove ha molto senso ma non è la soluzione per tutti...

[ik2nbu Arnaldo]

Grazie R5000

finalmente un commento che tiene conto delle condizioni "peculiari" del mio QTH, si possono azzardare paragoni fra le antenne, ma quando le condizioni di installazione sono similari.

Esempio confrontiamo 2 antenne uguali ed entrambe poste sul tetto al 4° piano, ma non è questo il caso. Per chi ha antenne HF a livello del terreno come me, e per di + in buca sotto il livello stradale del paese, ogni dB "rubato" è un dB "guadagnato" anche dai 14 ai 28.

Trascuro le VHF ed UHF dove sono messo ancora peggio, lo stesso ponte locale mi arriva con segnali molto diversi durante la giornata (da S9 a S2) a causa della rifrazione delle piante mie e del vicino confinante, che non le pota da ormai 20 anni.

Vivo bene lo stesso, non datevi pena

73

[Rommel]

Salve a tutti.

Ho in progetto anche io di costruire una loop magnetica per la 27 MHz ed in mancanza di un tubo di rame di forma circolare mi sono attrezzato per realizzarne una con molti pezzi di recupero. Poi fatemi sapere se secondo la vostra opinione è una strada praticabile oppure è solamente tempo perso.

Nella ditta dove lavoro spesso vengono eliminate e smaltite quelle particolari fasce di ferro che servono per fermare il coperchio dei fusti di acciaio (da 200 - 250 litri) di prodotti chimici, quelle che hanno quella specie di chiusura a cerniera che scatta.

Hanno una forma perfetamente circolare di diametro medio di 60 cm, ma non hanno una superficie adatta per fare una loop.

Mi sono procurato uno spezzone di tubo flessibile di plastica (diametro esterno 3,2 cm) del tipo usato per fare passare i fili elettrici sottotraccia (o sotto il pavimento) negli impianti elettrici delle abitazioni e dopo aver tolto dal cerchio di ferro la zona di forma irregolare della cerniera, ho infilato il cerchio all'interno del tubo di plastica, formando in pratica un cerchio di diametro medio 60 cm col tubo da 3,2 cm.

Per bloccare il tubo esterno al cerchio interno ho fatto entrare e distribuire il più possibile all'interno del tubo, una notevole quantità di una speciale vernice che si usa per impregnare i trasformatori a lamierini.

Ora è passato abbastanza tempo per cui la vernice si è sicuramente asciugata, ha bloccato il tubo al cerchio di ferro e probabilmente ha ricoperto anche tutta la superficie del ferro evitando che si possa arrugginire nel tempo ed è questa la situazione in cui mi trovo come avanzamento dei lavori.

Per rendere conduttiva la superficie del tubo, mi sono procurato, sempre dove lavoro, dei nastri adesivi in rame che pensavo di distribuire sulla superficie del tubo con 2 spirali elicoidali, una in un senso l'altra in senso opposto, e mettere dei punti di saldatura a stagno negli incroci tra i 2 strati per garantire il loro collegamento elettrico nel maggior numero possibile di punti.

Mi sono procurato anche uno spezzone di guaina termorestringente per ricoprire il tutto e ridurre al minimo gli effetti delle condizioni atmosferiche.

In pratica le uniche spese che ho fatto fin'ora sono quelle per il tubo flessibile e per la guaina.

Ho anche vari condensatori ad aria con spaziature notevoli (presi nelle fiere dell'elettronica prima del covid) ed anche un motorino demoltiplicato a 12V per i forni con il gira arrosto, quindi rotazioni lente e molta coppia di torsione, per far girare i condensatore di sintonia.

Pensate che la cosa sia fattibile oppure sto perdendo tempo, perlomeno per il discorso efficienza?

Saluti a tutti da Alberto

[ik2nbu Arnaldo]

Rommel

leggi la tabella delle efficienze Loop che ho postato qui:

https://www.rogerk.net/forum/index.php?topic=79497.msg834727#msg834727

73 Arnaldo

[r5000]

Salve a tutti.

Ho in progetto anche io di costruire una loop magnetica per la 27 MHz ed in mancanza di un tubo di rame di forma circolare mi sono attrezzato per realizzarne una con molti pezzi di recupero. Poi fatemi sapere se secondo la vostra opinione è una strada praticabile oppure è solamente tempo perso.

Nella ditta dove lavoro spesso vengono eliminate e smaltite quelle particolari fasce di ferro che servono per fermare il coperchio dei fusti di acciaio (da 200 - 250 litri) di prodotti chimici, quelle che hanno quella specie di chiusura a cerniera che scatta.

Hanno una forma perfetamente circolare di diametro medio di 60 cm, ma non hanno una superficie adatta per fare una loop.

Mi sono procurato uno spezzone di tubo flessibile di plastica (diametro esterno 3,2 cm) del tipo usato per fare passare i fili elettrici sottotraccia (o sotto il pavimento) negli impianti elettrici delle abitazioni e dopo aver tolto dal cerchio di ferro la zona di forma irregolare della cerniera, ho infilato il cerchio all'interno del tubo di plastica, formando in pratica un cerchio di diametro medio 60 cm col tubo da 3,2 cm.

Per bloccare il tubo esterno al cerchio interno ho fatto entrare e distribuire il più possibile all'interno del tubo, una notevole quantità di una speciale vernice che si usa per impregnare i trasformatori a lamierini.

Ora è passato abbastanza tempo per cui la vernice si è sicuramente asciugata, ha bloccato il tubo al cerchio di ferro e probabilmente ha ricoperto anche tutta la superficie del ferro evitando che si possa arrugginire nel tempo ed è questa la situazione in cui mi trovo come avanzamento dei lavori.

Per rendere conduttiva la superficie del tubo, mi sono procurato, sempre dove lavoro, dei nastri adesivi in rame che pensavo di distribuire sulla superficie del tubo con 2 spirali elicoidali, una in un senso l'altra in senso opposto, e mettere dei punti di saldatura a stagno negli incroci tra i 2 strati per garantire il loro collegamento elettrico nel maggior numero possibile di punti.

Mi sono procurato anche uno spezzone di guaina termorestringente per ricoprire il tutto e ridurre al minimo gli effetti delle condizioni atmosferiche.

In pratica le uniche spese che ho fatto fin'ora sono quelle per il tubo flessibile e per la guaina.

Ho anche vari condensatori ad aria con spaziature notevoli (presi nelle fiere dell'elettronica prima del covid) ed anche un motorino demoltiplicato a 12V per i forni con il gira arrosto, quindi rotazioni lente e molta coppia di torsione, per far girare i condensatore di sintonia.

Pensate che la cosa sia fattibile oppure sto perdendo tempo, perlomeno per il discorso efficienza?

Saluti a tutti da Alberto

73 a tutti, tanti anni fà io per la cb avevo fatto il loop magnetico con il tubo di rame degli impianti idraulici (quello dei tubi del gas) e funzionava perfettamente, prima avevo fatto lo stesso loop con uno spezzone di rg213 e non andava altrettanto bene, questo per dire che la superfice del tubo conta e usare del nastro di rame è peggio del tubo di rame ma è sicuramente meglio dell'alluminio o di un cavo di rame piccolo, prova pure con il nastro di rame ma tieni conto che la resistenza di un tubo è inferiore e questo è sempre preferibile...
ps:quello che c'è dentro al tubo non conta quindi l'anello di ferro non dà problemi, sovrapponi il più possibile i nastri di rame senza colla e poi resteranno pressati con la guaina termorestringente, qualche punto di saldatura per evitare che si solleva o giri di nastro isolante fanno uguale, la saldatura a stagno ha maggiore resistenza del contatto rame rame ma và curato tutto per non fare ossidare il rame e quindi non è facilissimo... chiaro che un pezzo di tubo di rame a disposizione sarebbe tanto lavoro in meno ma se vuoi usare il nastro che hai a disposizione fai in modo che le due facce pulite siano bene a contatto tra loro...

[ik2nbu Arnaldo]

Streghette con manici di scopa.... cosa isola bene ed è facilmente lavorabile ?

Il LEGNO !

Fissato il condensatore nel suo alloggiamento

73

[i5wnn]

Streghette con manici di scopa.... cosa isola bene ed è facilmente lavorabile ?

Il LEGNO !

Fissato il condensatore nel suo alloggiamento

73

Scusa Arnaldo ma, visto che ci sei, puoi provare a montarla con il condensatore in basso? È una volgare curiosità su come funziona.

inviato ANE-LX1 using rogerKapp mobile

[Rommel]

Salve a tutti.

Grazie per le informazini sia ad ik2nbu Arnaldo sia a r5000.

In pratica se riuscissi a curare al meglio la conduttività esterna del tubo come consigliato da r5000, potrei in teoria raggiungere un'efficienza del 80 - 85%, mediando un po' tra i valori riportati in tabella e quelli effettivi che avrà la loop.
Potrei anche procurarmi dell'altro nastro di rame non adesivo, quindi conduttivo da entrambe le superfici, per favorire ulteriormente la conduttività interponendolo come strato aggiuntivo in mezzo ai 2 già previsti con le facce conduttive a contatto.

Vedo che Arnaldo è bene attrezzato per fare i vari lavori, cosa che non sarebbe potuta essere diversa visto l'innumerevole quantità di apparecchiature e dispositivi autocostruiti nel tempo.


Saluti a tutti da Alberto

[AZ6108]

Streghette con manici di scopa.... cosa isola bene ed è facilmente lavorabile ?

Il LEGNO !

Fissato il condensatore nel suo alloggiamento

73

Bel lavoro, una curiosità; come connetterai il condensatore al loop ?

[AZ6108]

In pratica se riuscissi a curare al meglio la conduttività esterna del tubo come consigliato da r5000, potrei in teoria raggiungere un'efficienza del 80 - 85%, mediando un po' tra i valori riportati in tabella e quelli effettivi che avrà la loop.
Potrei anche procurarmi dell'altro nastro di rame non adesivo, quindi conduttivo da entrambe le superfici, per favorire ulteriormente la conduttività interponendolo come strato aggiuntivo in mezzo ai 2 già previsti con le facce conduttive a contatto.

Ciao Alberto, per idee aggiuntive relativamente alla loop, dai un'occhiata qui

https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_magloop.htm

il tizio (F4WCN/N4SPP) ha smanettato parecchio con i loop (e non solo)

[edit]

già che ci siamo, vedi anche

https://www.qsl.net/kp4md/magloop.htm

[ik2nbu Arnaldo]

Bel lavoro, una curiosità; come connetterai il condensatore al loop ?

Fascetta di rame diametro 50 mm intorno ad anado e catodo del condensatore

Cavetto corto da 3 mm diam. con 2 occhielli saldati a 180° sul tubo in alluminio

[ik2nbu Arnaldo]

Scusa Arnaldo ma, visto che ci sei, puoi provare a montarla con il condensatore in basso? È una volgare curiosità su come funziona.

inviato ANE-LX1 using rogerKapp mobile

Funziona anche con il condensatore in basso ( ne ho costruita una così 20 anni fa),
diametro 2 metri per la banda 7 MHz che poi ho venduto ad un radioamatore di Brescia.

Ma a posizioni invertite, il cavo coassiale si trova a dover attraversare il piano del loop per raggiungere il loop piccolo di accordo posto sulla sommità, o il gamma match in alto. Con potenze QRO non è il massimo, è meglio avere il cavo coassiale che si allontana sotto il loop senza interferire nel piano dell'antenna.

73

[r5000]

Salve a tutti.

Grazie per le informazini sia ad ik2nbu Arnaldo sia a r5000.

In pratica se riuscissi a curare al meglio la conduttività esterna del tubo come consigliato da r5000, potrei in teoria raggiungere un'efficienza del 80 - 85%, mediando un po' tra i valori riportati in tabella e quelli effettivi che avrà la loop.
Potrei anche procurarmi dell'altro nastro di rame non adesivo, quindi conduttivo da entrambe le superfici, per favorire ulteriormente la conduttività interponendolo come strato aggiuntivo in mezzo ai 2 già previsti con le facce conduttive a contatto.

Vedo che Arnaldo è bene attrezzato per fare i vari lavori, cosa che non sarebbe potuta essere diversa visto l'innumerevole quantità di apparecchiature e dispositivi autocostruiti nel tempo.


Saluti a tutti da Alberto

73 a tutti, esatto, diametro più grande e materiale conduttivo migliore anche nelle connessioni del condensatore variabile fanno la differenza, la resistenza del materiale (una vite di ferro ad esempio) toglie percentuali importanti perchè parliamo di resistenze nell'ordine del decimo di ohm e passare da 0.01 a 0.1 cambia tanto,  passi dai -3dB a -6dB in un'attimo, anche il contatto strisciante di un comune condensatore ad aria fà la sua parte tanto che è preferibile il condensatore senza contatti striscianti, il condensatore a farfalla o il consensatore sotto vuoto sono ottimi, i condensatori delle radio a valvole vanno ben SE non usi la piena capacità ma metti in serie le due sezioni in modo che non circola corrente nelle sfere (acciaio...) e aggiungi resistenza in serie al condensatore e quindi al loop, c'è da dire che per la banda cb servirà un condensatore piccolo di capacità e questo aiuta parecchio l'autocostruzione ma và scelto un condensatore con capacità mininima davvero bassa e anche quì il condensatore butterfly si può fare distanziando le armature in modo che la capacità minima si riduce ma sarà sempre proporzionale alla capacità massima e và costruito tenendone conto...

[i5wnn]

Funziona anche con il condensatore in basso ( ne ho costruita una così 20 anni fa),
diametro 2 metri per la banda 7 MHz che poi ho venduto ad un radioamatore di Brescia.

Ma a posizioni invertite, il cavo coassiale si trova a dover attraversare il piano del loop per raggiungere il loop piccolo di accordo posto sulla sommità, o il gamma match in alto. Con potenze QRO non è il massimo, è meglio avere il cavo coassiale che si allontana sotto il loop senza interferire nel piano dell'antenna.

73

Grazie

inviato ANE-LX1 using rogerKapp mobile

[AZ6108]

Fascetta di rame diametro 50 mm intorno ad anado e catodo del condensatore

Cavetto corto da 3 mm diam. con 2 occhielli saldati a 180° sul tubo in alluminio

grazie

vedendo il supporto in legno, mi era venuto il dubbio che pensassi di usare delle viti radiali

[ik2nbu Arnaldo]

Realizzato il supporto isolato a sandwich:

2 strati di legno incollati + lastra in plastica 4 mm, per totale spessore della base di 43 mm

Attacco con fori leggermente angolati per assicurare trazione al loop rispetto alla circonferenza.

Fatta prima prova statica a bordo siepe, il tutto risulta robusto e pratico nel montaggio.

Ora devo decidere se fare gamma o loop piccolo (hanno pregi e difetti entrambi) ...

73

[in3aqk]

Mi sono sempre chiesto che durata abbiano i condensatori sottovuoto.  Nel senso che il vuoto si mantiene anche dopo tanti anni?, come fai a verificare che sia ancora sotto vuoto?  Ovviamente non so come sono fatti, non ne ho mai avuto uno in mano.  Ad esempio immagino che l'alberino di comando abbia una guarnizione che deve sostenere il vuoto.

[ik2nbu Arnaldo]

Ci sono diversi tipi di Vaccum Capacitor e 2 grandi famiglie USA ed ex URSS,
quelli che usano il vetro come isolante e quelli in metallo/ceramica.

Il vuoto serve ad evitare la condensa dell'umidità e quindi le inevitabili variazioni di capacità al cambiare delle condizioni atmosferiche esterne, si dovesse infiltrare dell'aria per un micro cedimento, il condensatore funziona lo stesso, ma non resta preciso al variare di temperatura ed umidità esterne.

Qui trovi foto ed info schemi di costruzione:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=vacuum+capacitor+schematic#imgrc=0FJZWUjj1K4URM


73

[r5000]

Mi sono sempre chiesto che durata abbiano i condensatori sottovuoto.  Nel senso che il vuoto si mantiene anche dopo tanti anni?, come fai a verificare che sia ancora sotto vuoto?  Ovviamente non so come sono fatti, non ne ho mai avuto uno in mano.  Ad esempio immagino che l'alberino di comando abbia una guarnizione che deve sostenere il vuoto.

73 a tutti, il punto debole nel condensatore variabile è il soffietto di rame che è elastico ma non è eterno e infatti nelle specifiche del componente ci mettono sempre il numero di azionamenti garantito, poi, durerà sicuramente di più se è stato trattato bene cioè non è stato fatto lavorare al limite dell'escursione, se invece è stato sforzato con motori senza frizione ecc... C'è proprio il rischio che entra aria e scarica perché in origine il vuoto (che poi non è vuoto assoluto ma un gas inerte) stabilisce la capacità e soprattutto la tensione di lavoro, se c'è aria la tensione di lavoro scende dai 10kv a 1kv...

[in3aqk]

Adesso ho quindi capito come sono costruiti, quindi nessuna guarnizione in realtá il perno di azionamento comprime tutto il condensatore dall'esterno.  Comprimendo quindi il soffietto.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_variable_capacitor

Giustamente anche wikipedia ne parla
ed anche la ditta produttrice:

Siamo quasi OT lascio il Thread ad Arnaldo

73 a tutti, il punto debole nel condensatore variabile è il soffietto di rame che è elastico ma non è eterno e infatti nelle specifiche del componente ci mettono sempre il numero di azionamenti garantito, poi, durerà sicuramente di più se è stato trattato bene cioè non è stato fatto lavorare al limite dell'escursione, se invece è stato sforzato con motori senza frizione ecc... C'è proprio il rischio che entra aria e scarica perché in origine il vuoto (che poi non è vuoto assoluto ma un gas inerte) stabilisce la capacità e soprattutto la tensione di lavoro, se c'è aria la tensione di lavoro scende dai 10kv a 1kv...

[AZ6108]

Realizzato il supporto isolato a sandwich:

2 strati di legno incollati + lastra in plastica 4 mm, per totale spessore della base di 43 mm

Attacco con fori leggermente angolati per assicurare trazione al loop rispetto alla circonferenza.

Fatta prima prova statica a bordo siepe, il tutto risulta robusto e pratico nel montaggio.

Ora devo decidere se fare gamma o loop piccolo (hanno pregi e difetti entrambi) ...

73

Arnaldo... vado un filo OT, ma a proposito di "lavorazione" e di legno...

credo che il filmato sopra possa essere affascinante, specie se si pensa che parliamo del 1936...

Tornando a bomba; l'aggiustamento del variabile sarà manuale oppure tramite un servocomando o altro meccanismo, sarà controllato dalla stazione ?

[ik2nbu Arnaldo]

Ho ordinato ieri un motorino 12V DC con riduttore a 40 RPM e coppia massima 10 Kg a vuoto

Spero di avere azzezzato buon compromesso fra la velocità massima (1,5 secondi per singolo giro)
e la precisione nelle minima, regolabile.

Il tutto sarà comandato in stazione con controllo senso di rotazione e velocità (2 fili).

73

[AZ6108]

Ho ordinato ieri un motorino 12V DC con riduttore a 40 RPM e coppia massima 10 Kg a vuoto

Spero di avere azzezzato buon compromesso fra la velocità massima (1,5 secondi per singolo giro)
e la precisione nelle minima, regolabile.

Il tutto sarà comandato in stazione con controllo senso di rotazione e velocità (2 fili).

Se per caso il motorino non fosse adatto, dai un'occhiata qui

http://sm0vpo.altervista.org/antennas/servo.htm

di servo per modellismo ne trovi diversi modelli, inclusi alcuni con una coppia non indifferente e, per la precisione di posizionamento, considera che vengono usati per automodelli ed aeromodelli... in più se necessario, con una semplice modifica è possibile anche portare fuori il voltaggio di feedback ed avere un'indicazione della posizione del servo; considera che un servo economico arriva a 9KG/CM di coppia e che ne esistono di più potenti

https://www.casadelmodellismo.com/ezpower-servocomando-rally-legends-ezs-226-da-16kg-analogico-metal-gear-art-ezs226-6944763055232-p-12476.html

https://www.pieronimodellismo.it/servocomandi-80

ciao

[trodaf_4912]

La INAC-ANTENNA utilizza un servocomando da modellismo.

[dattero]

La INAC-ANTENNA utilizza un servocomando da modellismo.

è probabile che quel servo comando lavora in PWM , quindi fa rotazioni millimetriche.
Se lo si alimenta direttamente anche con 1 V è già troppo veloce

[ik2nbu Arnaldo]

Lavoro prosegue:

ecco il loop da 20 cm di alimentazione, deve essere 1/5 della circonferenza di quello grande.

Realizzato con cavo coassiale semirigido Celflex, con calza e centrale cortocircuitati.

Il loop piccolo e quello grande saranno galvanicamente separati e con distanza

regolabile x la taratura fine (pochi cm ) del minimo Ros.

73

[i5wnn]

Lavoro prosegue:

ecco il loop da 20 cm di alimentazione, deve essere 1/5 della circonferenza di quello grande.

Realizzato con cavo coassiale semirigido Celflex, con calza e centrale cortocircuitati.

Il loop piccolo e quello grande saranno galvanicamente separati e con distanza

regolabile x la taratura fine (pochi cm ) del minimo Ros.

73

Scusa ma la foto mi ha confuso, il corto non è fatto al pl ma dall'altro lato o mi sbaglio?

inviato ANE-LX1 using rogerKapp mobile

[trodaf_4912]

@dattero
Anche se lo alimenti con 1V non si muove. Il segnale di controllo e' PWM  e va da 1uS a 2uS (dipende dal servomotore : 1us counter clockwise, 1.5uS fermo, 2uS clockwise) il circuito piu' semplice e' quello riportato da AZ al link
http://sm0vpo.altervista.org/antennas/servo.htm
E' un multivibratore astabile che genera impulsi di durata regolabile ma von periodo fisso come da specifiche del servo.
Non hai bisogno di driver particolari e la cosa bella e' che la rotazione (tradizionale) va da 0 a 180 gradi.
L'alimentazione in genere e' 6Vdc e la coppia e' generosa.

[AZ6108]

@trodaf

non solo quello, ma il servo, se si tenta di spostarlo, oltre ad offrire notevole resistenza, ritorna anche alla posizione precedente

[dattero]

@dattero
Anche se lo alimenti con 1V non si muove. Il segnale di controllo e' PWM  e va da 1uS a 2uS (dipende dal servomotore : 1us counter clockwise, 1.5uS fermo, 2uS clockwise) il circuito piu' semplice e' quello riportato da AZ al link
http://sm0vpo.altervista.org/antennas/servo.htm
E' un multivibratore astabile che genera impulsi di durata regolabile ma von periodo fisso come da specifiche del servo.
Non hai bisogno di driver particolari e la cosa bella e' che la rotazione (tradizionale) va da 0 a 180 gradi.
L'alimentazione in genere e' 6Vdc e la coppia e' generosa.

mi son dimenticato di specificare che la suddetta alimentazione di 1V viene applicata ai terminali del motore CC, eliminando la scheda di controllo PWM ed il blocco del 180° che hanno la maggiorparte dei servo per modellismo

[ik2nbu Arnaldo]

Scusa ma la foto mi ha confuso, il corto non è fatto al pl ma dall'altro lato o mi sbaglio?

inviato ANE-LX1 using rogerKapp mobile

Il cavo coassiale è cortocircuitato ad entrambe le estremità, e si comporta come fosse un tubo di rame pieno diametro 10 mm ( SOLID ).

Mentre il connettore SO239 è messo in corto dal cerchio così formato.

Ti allego foto con 3 possibili sistemi di alimentazione, la mia versione è quella a SX in colore giallo

73

[i5wnn]

Il cavo coassiale è cortocircuitato ad entrambe le estremità, e si comporta come fosse un tubo di rame pieno diametro 10 mm ( SOLID ).

Mentre il connettore SO239 è messo in corto dal cerchio così formato.

Ti allego foto con 3 possibili sistemi di alimentazione, la mia versione è quella a SX in colore giallo

73

Grazie

inviato ANE-LX1 using rogerKapp mobile

[trodaf_4912]

x dattero
E' una modifica che si fa sui servo a 180 gradi per farli ruotare continuamente in un senso o nell'altro. Inoltre occorre togliere il perno di fine corsa che e' posto sull'ingranaggio master. Cosi' facendo non hai piu' una regolazione fine ma ottieni una sensibile instabilita' nel punto di stop. In questo caso specifico sarebbe piu' conveniente usare servo nati per lavorare a 360 gradi. La comodita' dei servo a 180 gradi, che io uso per queste applicazioni, e' che costano relativamente poco, come dice AZ mantengono il set point e, se associati ad un condensatore variabile, hai la corrispondenza tra i gradi impostati e raggiunti senza riduttore esterno (lo contiene gia'). Io li uso per accordatori di antenna remotizzati, loop controller e sono molto comodi.
Se dovessi usare un motore in c.c. e lo alimentassi con tensione d'armatura senza alcuna reazione faresti fatica a raggiungere il set point desiderato con precisione ed inoltre necessiterebbe di un riduttore. Per contro si potrebbe usare uno step motor che in ogni caso coinvolge una maggiore elettronica e una alimentazione in PWM nel punto di stop per ridurre la corrente ma non tale da comprometterne la coppia.
Questo e' il mio punto di vista, poi ognuno fa come gli pare ma deve conoscere i pro e i contro di ogni soluzione.

[ik2nbu Arnaldo]

Grazie

inviato ANE-LX1 using rogerKapp mobile

Ti allego documento di N4SPP con decine di sperimentazioni sulle Loop in varie forme e misure.

Se clicchi sui link testuali vai direttamente al capitolo interessato, autore specifica che le formule utilizzate sono utili come punto di partenza, ma poi le misure finali si trovano solo sperimentando nella costruzione che ha decine di variabili possibili.

Sono 136 pagine PDF per 56 MB.

73

[AZ6108]

@trodaf

vado un pochino OT, ma spero mi perdonerete; per quanto riguarda l'uso di servo RC per un accordatore remoto, la topologia perfetta, secondo me, è quella del "Fri Match"

https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/FRImatch/FRImatcheng.htm

dato che richiede solo una rotazione di 180° per i due variabili e l'induttore è fisso

con una coppia di servo e tre relay si riesce ad ottenere un tuner remoto come quello in questo schema





Andrea.

[ik2nbu Arnaldo]

Ecco il cablaggio finito del condensatore.

La bandelle di rame realizzate a misura, sono spessore 1 mm ed altezza 10 mm.

73

[AZ6108]

Ecco il cablaggio finito del condensatore.

La bandelle di rame realizzate a misura, sono spessore 1 mm ed altezza 10 mm.

73

bella realizzazione, idem per il loop di accoppiamento, complimenti Arnaldo !

Unica nota, se vuoi, riconsidera l'uso di un servo RC per il condensatore

[frabs58]

Buongiorno,
non volevo intromettermi in questa discussione, ma sinceramente non c'è la faccio più a trattenermi.
Continuo a leggere suggerimenti di usare i servo RC, ma chi ha veramente costruito una loop magnetica ( e non letto solo su internet le esperienze altrui, se mai fossero vere), sa benissimo quanto sia stretto il punto di accordo, e più l'antenna è fatta bene, più il punto è stretto e difficile da regolare anche manualmente.
Sentir parlare di RC servo mi fa pensare che tutti questi 'esperti' che spargono consigli come prezzemolo sul cibo,  non abbiamo mai provato a sintonizzare tale antenna con degli RC servo, in tal caso saprebbero molto bene che un RC servo non ha la sufficiente precisione di posizionamento per posizionare il condensatore nel giusto punto di accordo. L'unico modo è quello di usare un motore DC o stepper con un riduttore. Gli RC servo non vanno bene nemmeno per motorizzare un tuner, se non seguiti da un riduttore e questa non è un opinione letta, ma esperienza fatta sul campo.
Ciao a tutti e buon Ferragosto

[ik2nbu Arnaldo]

Primi test di accordo " alla veloce" in 27 MHz con il loop a 1,5 metri da terra.

In pochi pF si passa dai 27 alla 28, e si conferma accordo stretto con il loop piccolo da 20 cm che come da foto ho dovuto accoppiare strettamente al loop grande con 2 fascette rosse.

Domani testo un loop leggermente maggiorato a 25 cm e con massa in comune al loop grande,
oggi mi è arrivata la motorizzazione, ma se ne riparla a Settembre per il proseguio del lavoro.

Motorino 12V da 40 RPM con riduzione meccanica e comando avanti/stop/indietro con velocità di rotazione regolabile, la minima è bella lenta !

73

[trodaf_4912]

x Frabs58

Infatti alla INAC sono dei dementi. Forse invece sei tu a non saperli usare correttamente. Occorre saperli gestire e arrivi ad una risoluzione di 0.5 gradi che sono piu' che sufficienti per ottenere un accordo fine.
[color=var(--ytcp-call-to-action)]https://youtu.be/KSnr94KjE34[/color]
Qui ho usato 2 gradi per impulso.
L'unico inconveniente, se proprio lo vuoi sapere, e' che quando inverti il senso di rotazione occorre 1 impulso in piu' per recuperare i giochi meccanici del riduttore interno e cioe' 0.5 gradi.
Saluti e baci

[frabs58]

@Trodaf_4912

Prova a usare il tuo sistema con una loop magnetica e poi mi racconti come è andata.

Comunque se ti sei sentito offeso , non era mia intenzione, ma su questo forum noto spesso, anche se non partecipo, che ci sono alcuni tuttologi, non è il tuo caso, ti leggo da anni, qui e altrove, e apprezzo la via matematica che spesso intraprendi. Mi riferisco ad altri che sembrano sapere tutto ma poi danno pochi consigli realmente attuabili.
Saluto tutti e per me il discorso è chiuso.

[AZ6108]

@Trodaf_4912

Prova a usare il tuo sistema con una loop magnetica e poi mi racconti come è andata.

Comunque se ti sei sentito offeso , non era mia intenzione, ma su questo forum noto spesso, anche se non partecipo, che ci sono alcuni tuttologi, non è il tuo caso, ti leggo da anni, qui e altrove, e apprezzo la via matematica che spesso intraprendi. Mi riferisco ad altri che sembrano sapere tutto ma poi danno pochi consigli realmente attuabili.
Saluto tutti e per me il discorso è chiuso.

salutami kz

@trodaf

tornando in argomento ed ignorando i "troll su commissione" e gli "account finti" ... dicevo, scusa, tornando in argomento, consiglio vivamente il test di un fri match con i servo, ritengo possa sorprenderti

[trodaf_4912]

Gli RC servo non vanno bene nemmeno per motorizzare un tuner, se non seguiti da un riduttore e questa non è un opinione letta, ma esperienza fatta sul campo.

Purtroppo devo non essere in accordo con te in quanto il video e' tratto da un pezzo di un tuner da 1KW da palo che ho dovuto smontare per manutenzione a causa dell'ossido che si era venuto a creare sull'avvolgimento in rame argentato del roller. Adesso e' pulito e lo rimontero'.

Uso due servo da 180 gradi per i condensatori e un micromotors con riduttore  per il roller pilotato in PWM per la regolazione della velocita'. La posizione del roller e' gestita da un encoder incrementale a due fasi sfasate di 90 gradi elettrici.
Se il montaggio e le soluzioni adottate sono coerenti con l'RF e le tensioni che si sviluppano non si hanno problemi.

[trodaf_4912]

x AZ
ammetto la mia ignoranza sul fri match.
Per KZ lo puoi salutare tu direttamente .

[AZ6108]

x AZ
ammetto la mia ignoranza sul fri match.
Per KZ lo puoi salutare tu direttamente .

non mi riferivo a te :)


per quanto riguarda il "fri" se non lo conosci, fai quel che ho fatto io, costruiscine uno, anche bruuttto... e vedi come va

[trodaf_4912]

Grazie del consiglio, se ho tempo lo provero'.
Per quanto riguarda le realizzazioni che hanno come oggetto l'RF, e' molto importante come si realizza l'elettronica di controllo. Io ho usato un 4 strati : il primo e il quarto sono per l'alimentazione, i due interni sono per i segnali di controllo. Mi fermo qui, chi crea realizzazioni di questo genere sa bene di cosa parlo. Poi ho sempre da imparare.
Saluti e baci

[AZ6108]

Grazie del consiglio, se ho tempo lo provero'.
Per quanto riguarda le realizzazioni che hanno come oggetto l'RF, e' molto importante come si realizza l'elettronica di controllo. Io ho usato un 4 strati : il primo e il quarto sono per l'alimentazione, i due interni sono per i segnali di controllo. Mi fermo qui, chi crea realizzazioni di questo genere sa bene di cosa parlo. Poi ho sempre da imparare.
Saluti e baci

ho mollato gli "stampati" oltre i 2 strati, sarà che sono un dinosauro che rimpiange i telai di lamiera e gli accrocchi che funzionano, ma questo è... se poi si tratta di un peccato, allora sono un peccatore 

[r5000]

Ecco il cablaggio finito del condensatore.

La bandelle di rame realizzate a misura, sono spessore 1 mm ed altezza 10 mm.

73

73 a tutti, ok, hai fatto 30 fai anche 31  con le bandelle di rame larghe e lunghe tutte attorno ai tubi del loop, migliori la resistenza di contatto al massimo e sarà ancora meglio di così...
ps: visto la fragilità del condensatore sottovuoto conviene fissare meccanicamente il condesatore alla scatola con delle guarnizioni di gomma (tra il supporto di legno e la bandella di rame) e fare le bandelle  curve e elastiche per evitare che la dilatazione termica diversa dei materiali cricca il vetro...

[Marco De Caprios]

Grazie del consiglio, se ho tempo lo provero'.
Per quanto riguarda le realizzazioni che hanno come oggetto l'RF, e' molto importante come si realizza l'elettronica di controllo. Io ho usato un 4 strati : il primo e il quarto sono per l'alimentazione, i due interni sono per i segnali di controllo. Mi fermo qui, chi crea realizzazioni di questo genere sa bene di cosa parlo. Poi ho sempre da imparare.
Saluti e baci

Bisogna considerare diversi fattori. In un 4 strati con componentistica non SMD e bassa densità può essere utile "sotterrare" le piste magari anche usando delle buried vias ma quando si ha a che fare con un alta densità e con la necessità di avere piste ad impedenza e ritardi  controllati magari anche bilanciate non conviene più quella tipologia. Allora si fa al contrario mettendo i piani di massa e alimentazione all' interno magari anche sfruttando la capacità che si crea tra i due piani che praticamente sono pieni, lasciando le connessioni all' esterno.

inviato M2004J19C using rogerKapp mobile

[Korradoroma1]

x Frabs58

Infatti alla INAC sono dei dementi. Forse invece sei tu a non saperli usare correttamente. Occorre saperli gestire e arrivi ad una risoluzione di 0.5 gradi che sono piu' che sufficienti per ottenere un accordo fine.
[color=var(--ytcp-call-to-action)]https://youtu.be/KSnr94KjE34[/color]
Qui ho usato 2 gradi per impulso.
L'unico inconveniente, se proprio lo vuoi sapere, e' che quando inverti il senso di rotazione occorre 1 impulso in piu' per recuperare i giochi meccanici del riduttore interno e cioe' 0.5 gradi.
Saluti e baci

Non so sei siano dementi o meno, ma qualche anno fa acquistai la inac 14-30 mhz. Ebbene con il controller base in dotazione non c'è stato verso di ottenere un accordo accettabile su nessuna frequenza. Siccome la fabbrica si trova in Spagna ho escluso di rispedire la loop magnetica per il rimborso perché sarebbe stato troppo costoso e l'ho venduta in Italia come usato perdendoci parecchi soldi. Ma per quanto mi riguarda era inutilizzabile.

l'unica consolazione è che la pagai relativamente poco (sui 300 euro), mentre oggi giorno lo stesso identico prodotto viene venduto a 900 euro (potenza della crisi economica ahah), con in dotazione lo stesso controller base assolutamente inadatto a trovar il punto di accordo anche tirando giù tutto il calendario. Certi prodotti a mio parere non dovrebbero essere commercializzati.

[trodaf_4912]

I primi modelli avevano l'albero del variabile saldato a stagno a quello del servo. Errore imperdonabile in quanto se non sono perfettamente in asse, dopo alcune operazioni, si creano microcrepe che alla lunga ne impediscono la corretta rotazione. Il tutto per un mero risparmio che pero' ne inficiava il funzionamento nel tempo. Ecco perche' nelle successive realizzazioni, e come nella foto che ho preso dal sito, adesso usano un giunto isolato che permette la rotazione anche se i due alberi non sono perfettamente in asse. Se guardi il mio filmato ho utilizzato anche io tale soluzione ma con un giunto a fisarmonica. In questo, certamente si puo' affermare che la soluzione inizialmente adottata da INAC era da "dementi".

x Aquila,
Il quattro strati con i due piani di alimentazione posti all'esterno permettono una riduzione notevole delle emissioni irradiate, specialmente se la logica prevede un microcontrollore con il suo clock. Le prove in camera anecoica dimostrano ampiamente la riduzione delle emissioni irradiate dal dispositivo e, per reciprocita', la sua influenzabilita' a RF esterna. Affermo questo perche' quando mi occupavo di progettare e poi fare omologare dispositivi aftermarket per il settore automobilistico, queste prove erano obbligatorie per ottenere il certificato di omologazione secondo norme molto stringenti. Da qui il motivo di utilizzare uno stampato dove annegare i segnali che potessero dare disturbo al veicolo o venire influenzati da altre unita' vicine.

Questa volta solo saluti e niente baci.

[ik2nbu Arnaldo]

73 a tutti, ok, hai fatto 30 fai anche 31  con le bandelle di rame larghe e lunghe tutte attorno ai tubi del loop, migliori la resistenza di contatto al massimo e sarà ancora meglio di così...
ps: visto la fragilità del condensatore sottovuoto conviene fissare meccanicamente il condesatore alla scatola con delle guarnizioni di gomma (tra il supporto di legno e la bandella di rame) e fare le bandelle  curve e elastiche per evitare che la dilatazione termica diversa dei materiali cricca il vetro...

Purtroppo il tubo in alluminio è stato verniciato ( non da me) quindi un upgrade con fascetta in rame sarà in una seconda fase del progetto.

Mentre il condensatore russo è piuttosto robusto ed il suo alloggiamento nel legno ha circa 0,5 mm di agio nel foro, eventuali dilatazioni termiche sono tollerate.

Oggi se riesco testo un gamma rood provvisorio, poi i lavori riprenderanno a settembre.

Buon Ferragosto

[chio]

Solo una domanda Arnaldo...il motorino da 12 V da 40RPM  , lo hai acquistato già con la riduzione meccanica ? Potresti dirmi da dove lo hai acquistato?
Complimenti una bella realizzazione.