Questa è un'antenna interessante che funziona al pari di un dipolo 1/2 onda con la differenza che essendo alimentata ad un capo presenta un'impedenza elevata perché lavora in tensione quindi va adoperato un circuito adattatore L/c. L'antenna è interessante per vari motivi, il primo è che mancando il cavo coassiale centrale è molto leggera e quindi adatta ad operazioni portatili, il secondo è che rispetto a un dipolo classico la si può montare in varie maniere, ecco degli esempi:
(http://www.w5jh.net/ant_conf.jpg)
Chi la vuol creare trova molte info da questo articolo in italiano
http://iw2mxe.jimdo.com/autocostruzione/antenna-efhwa/ (http://iw2mxe.jimdo.com/autocostruzione/antenna-efhwa/)
In alternativa se desiderate acquistarla bella e fatta perché avete difficoltà a farvi l'adattatore L/c basta che digitate su Google "Hyendfed Antenna".
Un cordiale saluto a tutti
Piccola nota: è mezz'onda solo sulla frequenza su cui risuona... sulle altre sarà random!!!
Ne abbiamo realizzate diverse sul forum per le bande 10-11m... vedi "Stick-11"...
73's Alex.
E volendo pensare di farla per gli 80mt? Qualcuno mi aiuta.
Dunque, in rete ho trovato
a) end fed 1/2 onda Qro 40 to 10 meters band
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=22228 (http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=22228)
b) 80 meters end fed 1/2 onda per banda 80 metri (circuito l/c)
http://www.spirat.com.au/vk5zvs/pic54.htm (http://www.spirat.com.au/vk5zvs/pic54.htm)
Ieri avevo inoltre trovato un sito interessante per il calcolo dei vari componenti dell'accordatore ma non l'ho salvato, se lo ritrovo lo posto comunque anche questo sembra interessante
http://www.spirat.com.au/vk5zvs/pic47.htm (http://www.spirat.com.au/vk5zvs/pic47.htm)
Citazione di: iw3rim il 16 Agosto 2014, 08:40:36
Piccola nota 2 : e' facile costruirla per usarla in QRP ma se si vuole andare in QRO bisogna fare attenzione al dimensionamento del toroide oppure costruire una bobina in aria, anche sul condensatore si sviluppano tensioni circa 7 volte superiori a quelle della linea(rapporto spire 7 ,impedenza 1:49).
vedi i possibili risultati:
http://www.radioguru.it/antenne/186-end-fed-half-wave-20-mhz-antenna
Io ne ho costruite due per i 10-11 metri ed una per i 40-15 metri.
Ne sono molto soddisfatto.
73 de IW3RIM
73 a tutti, concordo, se si superano i 20 watt è meglio pensare alle bobine in aria e condensatori ben spaziati, i toroidi e i condensatori di recupero delle radio in onde medie non reggono potenza e sopra tutto l'alta tensione che si forma anche con 20 watt, se poi deve reggere 100 o più watt si formano 500 volt come minimo e anche i condensatori degli accordatori cb cominciano a sfiammare, servono condensatori con la spaziatura tra le lame di almeno 2 mm...
ps: per gli 80 mt il filo l'antenna sarà da montare il più alto possibile (in verticale sarebbe il massimo, il giorno che riuscirò ad avere l'elio per il pallone sarà propio per questa antenna...) per avere la massima resa sul dx mentre se interessa il traffico locale o NVIS basta tenerlo a 10 mt da terra e già funziona bene, più alto è meglio ma dipende dall'utilizzo...
per la bobina servono 20µH cioè una bobina da 22 spire con 100mm di diametro e 200 mm di lunghezza, il condensatore sottovuoto sarà da 100 pF e poi si farà la presa intemedia per l'alimentazione alla 1 o 2 spira e a seconda dell'altezza da terra il filo d'antenna si collega a una presa intermedia verso la 10\20 spira, risulterà un'antenna a prova di lineare con una banda passante molto stretta (alto Q) che ritocchi con il valore del condensatore variabile,diciamo che si può usare anche un condensatore fisso da 50 pF e uno variabile da 50 pF, diventa più facile la sintonia e anche l'uso di condensatori in aria non sottovuoto che all'esterno sono sempre da preferire, la bobina sarà di rame argentato o alluminio di spessore adeguato, 4mm minimo fino a 8 mm di tubetto per chi sà già di caricare potenza anche se un'antenna del genere già con 10 watt fà il giro del mondo...
Ciao Silvio, una curiosità: a tuo parere messa a V invertita questa antenna che lobi ha rispetto al classico dipolo 1/2 onda?
Nb credo che sia un'antenna eccezionale, intesa logicamente come mono banda e certamente realizzabile come verticale per i 20 metri senza radiali.
Ma dei lobi cosa mi dite? qualcuno l'ha simulata? sarebbe interessante sapere come si comporta rispetto al classico dipolo alimentato al centro, questo riferito alla banda dei 40 metri, per i 20 come verticale da 10 metri è fattibile e senza radiali, direi resa sicuramente eccellente ma sui 40 come andrà paragonata a un dipolo anch'esso a 1/2 onda?
Trovato qualcosa....
This is the plot for the 66.5ft EFHWA below. The 20 and 30m plots are similiar. This is the antenna for when there is not 2 large trees located together suggesting a dipole install, when time is more limited, its very cold, or I anticipate being out after dark.
Purtroppo non sono riuscito a capire come l'ha montata per avere questa figura
(http://home.comcast.net/~banda5/EFHWA_40m.jpg)
Tratto da
http://home.comcast.net/~banda5/QRP%20Field%20Operations.html (http://home.comcast.net/~banda5/QRP%20Field%20Operations.html)
73 a tutti, quello è sicuramente il lobo di una verticale, un'angolo così basso con un'antenna orizzontale al suolo lo ottieni solo quando hai almeno 1\2 onda da terra, montarla come una v inverita (presumo che intendi alimentare all'estremo un dipolo invece che portare il cavo coassiale in cima al palo...) ottiene lo stesso lobo di una v invertita, praticamente omnidirezionale con un lobo d'irradizione medio alto a seconda di quanto è alto il supporto e di conseguenza le estremità dell'antenna, se arrivi a pochi metri dal suolo avrai una buona antenna per i collegamenti nazionali, se la alzi di parecchio diventa buona per il dx... il pregio resta comunque nella semplicità d'installazione e nell'avere un buon filtro (il circuito LC se ha un'alto fattore di merito è di fatto un'ottimo preselettore...) all'ingresso del ricevitore, per il qrp\p uso i toroidi e condensatori piccoli ma per un'installazione fissa a casa prenderei in considerazione solo bobine in aria con un'elevato Q anche se con i toroidi occupa meno spazio ecc... idem per il condensatore, per il fisso si può fare con spezzoni di cavi (come ha scritto IW3RIM) ma anche con dei tubi o piastre di rame o alluminio, basta lasciare 10mm d'aria tra le armature e del materiale plastico per fissare i pezzi e il condensatore adatto alle forti correnti e tensioni rf è pronto...
Da questo sito alla fine è possibile scaricare il programma "Tune-Half"
http://www.radioaficion.com/HamNews/articles/8218-tuner-design-for-half-wave-vertical-a-similar-length-end-fed-antennas.html (http://www.radioaficion.com/HamNews/articles/8218-tuner-design-for-half-wave-vertical-a-similar-length-end-fed-antennas.html)
(http://www.pa3eke.nl/joomla/images/stories/antenne/HYendfedAntenna/20300openjpg.jpg)(http://www.pa3eke.nl/joomla/images/stories/antenne/HYendfedAntenna/Prototype%201kW.JPG)(http://www.pa3eke.nl/joomla/images/stories/antenne/HYendfedAntenna/202kwatt.jpg)
E un antenna a basso costo,mi ci trovo bene,ho quella di Giovanni iw2en ,però con circa 60/80W 100% duty cycle salgono le stazionarie perché si riscalda quello scatolino che ce in punta,non so cosa ci sia dentro..infatti a breve la cambio!però mi trovo benissimo.
Mi sa proprio che questa volta ci provo, mi ispira parecchio.
Riferendomi agli 80mt,
[/quote]
per la bobina servono 20µH cioè una bobina da 22 spire con 100mm di diametro e 200 mm di lunghezza,
la bobina sarà di rame argentato o alluminio di spessore adeguato, 4mm minimo fino a 8 mm di tubetto
[/quote]
domande:
interasse fra una spira e l'latra? 9.52mm?
se la bobina è di rame argentato, lo spessore?
4mm o 8mm ti riferisci immagino a tubo alluminio. Giusto?
per il condensatore che ne dici di 1mt circa di RG58 o similare? Mi sembra ingombrante ma pratico ed economico almeno per iniziare.
Grazie ciao
Questo progetto di IW2MXE fornisce importanti dettagli sulla realizzazione del Circuito L/c
Induttanza L : in aria fatta con rame argentato del Ø=2mm 10 turns su diametro Ø=35mm con lunghezza di 50mm per un valore indicativo di 2μH
Capacità C : 2 banchi da 100+200 pF uniti in parallelo per fare circa 300 pF come max. capacità.
Il link a massa è fatto con un coccodrillo in modo tale da cercare la posizione con minimo ROS quando la si trova si puo' anche saldare direttamente sulla spira.
Progetto
(http://u.jimdo.com/www300/o/sa8e4743e96dee972/img/ie18080eb5ab8a80e/1314356103/std/image.jpg)(http://u.jimdo.com/www300/o/sa8e4743e96dee972/img/id3e14073d82bed72/1314356345/std/image.jpg)(http://u.jimdo.com/www300/o/sa8e4743e96dee972/img/iad62e85ca0c261c9/1314356380/std/image.jpg)
Cito la fonte
http://iw2mxe.jimdo.com/autocostruzione/antenna-efhwa/ (http://iw2mxe.jimdo.com/autocostruzione/antenna-efhwa/)
73 a tutti, Diego lo conosco di persona e conosco bene anche le sue antenne, ne ha fatte diverse e le commuta a seconda della banda utilizzata anche se quella dei 40 mt funziona pure sulle bande superiori... per la bobina degli 80 mt l'ho calcolata per avere la possibilità di usarla con il massimo Q, comunque non è critica, se la potenza non supera i 100 watt si può usare l'rg58 come condensatore e la bobina può avere meno induttanza ma aumenti la capacità e riduci il fattore di merito, usa tranquillamente del filo di rame da pochi mm e poi trova il punto di accordo con la presa alta, trovato l'accordo si sposta la presa d'alimentazione per arrivare a ros 1:1 e il tutto senza modificare la lunghezza del filo che sarà di 40 mt se di filo smaltato e poco meno se ricoperto in pvc ma cambia comunque in funzione dell'altezza dal suolo e quindi conviene trovare la risonanza con la presa calcolata sulla bobina o collegare il filo all'estremità della bobina e ritoccare il valore del condensatore che poi è quello che si vede nella maggior parte dei progetti per ridurre un pò il fattore di merito e utilizzare l'antenna per quasi tutta la banda degli 80 mt, una volta tarata non ritocchi più nulla mentre con la bobina grande e poca capacità il fattore di merito obbliga a ritoccare l'accordo, con 10 µH (bobina di 29 spire diametro 30mm lunghezza 60 mm) servono 220 pF, con 5µH (bobina di 24 spire diametro 20 mm lunghezza 40 mm) servono 400pF ma il fattore di merito si riduce e viene meno la funzione di preselettore che migliora la ricezione e secondo me è meglio la versione con minore capacità possibile...
Perciò mi consigli la bobina da 20µH - 22spire - 100mm diametro e 200mm lunghezza con condensatore da 100pf circa?
Citazione di: Ugo da Norcia il 17 Agosto 2014, 16:50:49
Perciò mi consigli la bobina da 20µH - 22spire - 100mm diametro e 200mm lunghezza con condensatore da 100pf circa?
73 a tutti, sì, è il meglio se la usi a casa o non hai problemi di spazio, con due coccodrilli trovi facilmente il punto di accordo e adattamento di impedenza anche con il condensatore fisso che può essere cavo o (meglio...) due tubi coassiali o due piastre che formano il condensatore, poi se vuoi remotizzare l'accordo trovi il modo di spostare la piastra o il tubo ecc... con il condensatore variabile già fatto puoi fare le prove e trasmettere in qrp mentre per i 100 watt si deve avere almeno 1 mm di spaziatura tra le armature, se hai sotto mano dei pezzi di tubo idraulico ci puoi avvolgere della carta stagnola e far scorrere un tubo sull'altro, senza fare calcoli basta il capacimetro per trovare i 100 pf necessari, dipende solo se vuoi provare con quello che ti ritrovi in laboratorio o farlo bello preciso come si vede nei progetti, come regola è sempre meglio usare condensatori di rame senza contatti striscianti ma và bene anche l'alluminio, qualche decimo di ohm in più abbassa il Q di pochissimo e all'aperto non si ossida come il rame...
Silvio sei un libro aperto!!! (Grazie davvero per le utilissime informazioni). :up:
Questo ormai lo sò, basta chiedere e Silvio risponde.
Innanzitutto mi interessa il concetto QRP, che poi utilizzerò anche a casa, ma le grosse potenze sino ad ora non mi interessano. Il problema di spazio è già più grave, ma vedo di risolverlo in qualche maniera.
Per il condensatore mi piace l'idea dei due tubi di alluminio. Mi dai qualche info in più, per favore. Diametro approssimativo di uno e dell'altro? Lunghezza? La carta stagnola deve fare da dielettrico?
Grazie
73 a tutti, il contrappeso nelle antenne ad alta impedenza è relativo, basta la capacità parassita tra il circuito e la massa per chiudere il circuito, bisogna dire che dove c'è l'impedenza elevata la corrente è minima e non c'è bisogno di molti contrappesi come per le antenne a bassa impedenza (ground plane ecc...) per chiudere il circuito senza perdere troppo nella resistenza di terra, nemmeno a me piace molto il circuito di Fuchs perchè sembra che manca un pezzo ma se immagini un condensatore verso massa e c'è un condensatore pure tra l'antenna e massa vedi che il circuito si chiude, quì
(http://s28.postimg.org/6xw87xmkp/2014_08_18_021909.jpg) (http://postimg.org/image/6xw87xmkp/)
parlano di contrappeso ideale ma non sò se è scritto in modo ironico o è vero, di fatto con le antenne a 1\2 onda l'uso di radiali non è fondamentale mentre io uso comunque un picchetto a massa per stare al sicuro dalla statica e ridurre il rumore, isolare galvanicamente l'antenna dalla radio è sempre una buona cosa ma mi è capitato di sentire il rumore simile a quando scaricano i pali dell'energia elettrica e infatti come ho toccato il filo me ne sono accorto, si caricava per la statica con il vento e la polvere, la massa terra risolve...
per Ugo da Norcia i condensatori si possono fare con due tubi d'alluminio isolati tra loro con un pò di teflon, fascette di nylon ecc... se hai un capacimetro trovi il valore sperimentalmente, se lo vuoi calcolare trovi in rete i calcolatori oppure basta il radiutilitario, devi calcolare la superficie dei tubi in centimetri quadrati (circonferenza x altezza se parliamo di cilindri...) e poi in base alla spaziatura dei due tubi ottieni la capacità del consensatore, ad esempio con un tubo lungo 20 cm e 5 cm di diametro hai una superficie di 314 cm quadrati e se fai un tubo all'interno con una spaziatura di 2 mm hai circa 140 pF totali, se usi tre fascette come distanziali i tubi non si toccano tra loro e hai solo da mettere un tappo sopra in modo che non entra acqua e hai un condensatore da più di 2Kv, per il qrp è esagerato ma ghiaccio e umidità non daranno problemi e te lo dimentichi sul tetto...
ps: volendo aumentare la capacità e ridurre le dimensioni si può usare un dielettrico migliore dell'aria ma bisogna provarlo bene per non avere perdite nel dielettrico, un condensatore in aria avrà il fattore di merito elevato, usare del pvc o della vetronite aumenta di molto la capacità a pari dimensioni ma è tutto da vedere come funziona con l'alta frequenza, a 3 mhz và bene tutto o quasi ma a 30 mhz o più non è uguale... nel dubbio provo sempre la plastica nel forno a microonde (con un bicchiere d'acqua per assorbire le microonde...) e se resta fredda è ok ma dove circola corrente rf è sempre meglio usare materiali sicuri (ceramica, plexiglass, teflon) e non plastiche che nel tempo si modificano...
Si, sto ragionando anch'io sulle dimensioni e anche sui costi/materiali. Le dimensioni sono notevoli. E interessandomi fondamentalmente solo il qrp devo valutare bene cosa convenga fare.
Dal solito Rotail rame argentato 2mm diametro costa 36€ il rotolo da 14mt (ne servono quasi 8mt., non ne vengono neppure due)
Il link con schema è molto carino, oltretutto esiste anche il kit senza stare a sbattersi più di tanto.
73 a tutti, riguardo al brevetto di Fuchs non trovo schemi con bobine aggiuntive tra il circuito d'uscita e il filo d'antenna, Mauro mettimi un link a quello che hai visto, per la bobina di dimensione grande il la lascerei in aria o al massimo con sopra un secchio o qualcosa del genere per coprire sia il condensatore che la bobina, comunque ho la scatola adatta (farò una foto...) di alluminio con tanto di isolatore ceramico che da sola pesa 30 kg ma verrà buona per metterci dentro tutto l'accordatore remoto e le commutazioni che farò, diciamo che la scatola è venuta a buon prezzo altrimenti non l'avrei comprata e avrei ripiegato sul secchio... per l'uso portatile i toroidi vanno benissimo e anche il condensatore non serve enorme, se si sà già che non si useranno mai più di 5 watt dell'817 il kit dell'ultimo link di Mauro è perfetto e riproducibile con pochi soldi, in 80 mt servone il toroide amidon rosso ma si può fare anche con la bobina in aria con dimensioni contenute, con 5 µH e 400pF (il condensatore usato per la sintonia delle radioline am) si accordano gli 80 mt e la bobina è di 20mm di diamentro 40mm di lunghezza con 25 spire, ovviamente la resistenza del filo (più sottile) della bobina riduce il fattore di merito , viene meno il filtro preselettore stretto e bisognerà giocare con l'ipo e l'attenuatore dell'817 ma resta un'ottima soluzione per il qrp...
questo è il calcolo per il t200 rosso con 20 µH
(http://s12.postimg.org/rs40z6ltl/t200_20.jpg) (http://postimg.org/image/rs40z6ltl/)
in teoria perde in calore 0.25 Watt...
questo è il calcolo per il t80 rosso (adatto solo al qrp...)
(http://s16.postimg.org/s3th9qknl/t80_20.jpg) (http://postimg.org/image/s3th9qknl/)
in teoria perde poco di più, 0.28 Watt ( con 5 watt alza la temperatura del toroide di 11°) ma se usiamo meno induttanza e maggiore capacità si possono fare meno spire ma la perdita nel materiale magnetico aumenta e quindi si riduce il fattore di merito e perdiamo in calore 0.48 Watt sempre in teoria, in pratica tempo permettendo si può provare tutto con due wattmetri e due toroidi uguali...
(http://s29.postimg.org/dl11a09s3/t80_14.jpg) (http://postimg.org/image/dl11a09s3/)
Al posto del contrappeso si può usare un RF-choke calcolato a circa 1/8 della frequenza di funzionamento...
Anelli in ferrite vanno altrettanto bene.
Per quanto riguarda il tuning, si può remotizzare l'accordo del variabile semplicemente con Arduino... ci sono anche modelli più sofisticati di robotica che permettono di memorizzare i dati e richiamarli da display (così da avere l'accordo pre-impostato banda per banda)... ci va un minimo di conoscenza di programmazione in C+ purtroppo.
73's
Citazione di: Skypperman il 18 Agosto 2014, 21:02:33
Al posto del contrappeso si può usare un RF-choke calcolato a circa 1/8 della frequenza di funzionamento...
Anelli in ferrite vanno altrettanto bene.
Per quanto riguarda il tuning, si può remotizzare l'accordo del variabile semplicemente con Arduino... ci sono anche modelli più sofisticati di robotica che permettono di memorizzare i dati e richiamarli da display (così da avere l'accordo pre-impostato banda per banda)... ci va un minimo di conoscenza di programmazione in C+ purtroppo.
73's
73 a tutti, vero, quando non c'è un contrappeso reale è il cavo di discesa a fare da contrappeso, per remotizzare l'accordo basta un motoriduttore se il condensatore è del tipo a farfalla o che può girare il perno di 360°, diventa più complicato quando il condensatore ha i finecorsa e bisogna passare a qualcosa di più complesso, i µpc non li sò programmare ma sarebbero perfetti per memorizzare le posizioni o fare un sistema automatico che riconosce il ros e corregge la capacità ad ogni cambio di frequenza...
Salve a tutti, provo a fare una domanda, visto che purtroppo, per mancanza di basi, che purtroppo non riesco neanche ad acquisire, provo a chiedere questa cosa, visto che si fanno circuiti di adattamento L/C, cosa succederebbe se invece di creare il circuito di adattamento L/C, si collega direttamente ad un accordatore della banda desiderata? un accordatore a P Greco? solo sul polo caldo, o comunque mettere qualche altro contrappeso, di quale io non ho idea, sulla massa, ma comunque far fare il lavoro di adattamento ad un accordatore gia costruito? ovviamente ognuno per la propria frequenza di utilizzo, adesso non so se si possono mettere quei fatidici 80 metri di cavo semplicemente con un accordatore alla base e utilizzare il sistema come mezz'onda per i 160 metri, onda intera per 80, ecc ecc, con un solo cavo, e a parte tutto cio, non comprendo neache bene il discorso di perdita di efficienza per la perdita sull'adattamento, sul quale ho letto che puo scendere anche al 10% del rendimento dell'antenna, adesso chiedo, facendo 80 metri, di cavo, ovviamente qualche metro i meno per via della velocita del cavo, fare qualcosa del genere? e' possibile realizzare qualcosa del genere? Grazie!
Ciao vinny, un circuito di adattamento L/C e un accordatore di fatto sono la stessa cosa.
Infatti si parla di rete o circuito di adattamento. Possono essere fatti in vari modi: a L, a P o a T.
Possono essere a valori fissi e quindi calcolati per quell'accoppiata banda/antenna, oppure variabili in modo da usarli in qualsiasi condizione.
Gli accordatori commerciali multibanda non sono altro che delle reti a T con due condensatori variabili e un'induttanza variabile.
Detto questo, alla domanda "posso collegare un filo direttamente ad un accordatore e accordare?".
La risposta è si. Si collega il filo alla centrale della presa antenna dell'accordatore (esempio con una banana).
Un P greco ad induttanza fissa potrebbe non riuscire ad adattatare una mezz'onda causa alta impedenza di questa. Pertanto sarebbe opportuno usare un classico T con induttanza variabile.
Ovviamente l'accordatore adatta l'impedenza e ti consente di trasmettere tutta la potenza della radio a quel filo, poi è in base alla lunghezza e alla geometria del filo che questa potenza verrà irradiata in maniera più o meno efficiente nell'etere.
Ci sarebbe molto altro da dire ma per ora non voglio bombardarti di informazioni.
Vabbe diciamo che, purtroppo ci sono cose che non mi entrano in testa, il resto che mi entra,lo comprendo, per il resto, io ho 2 accordatori zg 11-45 metri, non capisco perche questa frequenza che non sia precisamente 40 metri, ma comunque, funziona abbastanza bene, un altro a L che a mio parere non ce la fa ad accordare,sara' che e' sottodimensionato ma non ce la fa, a T sarebbe come questo? con condensatori variabili e con l'induttanza variabile nel senso che metti i coccdrilli e dove ti serve ti colleghi? perch non resco a concepire una induttanza variabile a manopola come possa essere :D
Citazione di: vinnyturboracing il 03 Settembre 2014, 19:56:06
perch non resco a concepire una induttanza variabile a manopola come possa essere
E' così:
(http://www.g3ynh.info/comps/vari_L/rollerL_1.jpg)
Ciaoo
ah...... bene, mai visto....... quindi visto che ci siamo, se potete continuarmi a chiarire le idee.... quindi volendo..... con tre manopole.......e un cavo con una lunghezza abbastanza giusta, da settare bene, si possono accordare tutte le bande hf piu usate? le Warc magari no, quindi, con un condensatore grande, tipo intorno ai 500 pf, la grandezza serve a cercare un accordo piu difficile, nel senso se ho un cavo parecchio fuori misura, riesce ad accordarlo? e invece la spaziatura identifica il wattaggio a applicare? mettiamo caso, nel mio caso :-[ che vorrei mettere un cavo di un ottantina di metri, che dopo aver provato in tutte le bande piu interessate trovo il giusto compromesso, mi servirebbe un accordatore che supporta molto voltaggio, piu che uno che abbia grande capacita' perche ho messo il filo il piu vicino possibile alla risonanza e riesce ad accordarlo con poco? relativamente poco, io ho 2 variabili non so da quanto, penso siano da 100 a 200 secondo me.... vedo l'attrezzo da dove lho smontato e vedo lo schema elettrico sulla rete e vedo se riesco a risalire, insomma provando con questi 2 e con una induttanza variabile del tipo come qui sopra, che non ho mai visto e non saprei quanti watt possa mantenere, diciamo anche che indicativamente, il tutto non dovrebbe sopportare un carico superiore a 300W effettivi, quanta spaziatura, o comunque quanto voltaggio dovrebbero mantenere i condensatori variabili? calcolando che e' mezz'onda di 160 metri,1 onda intera per gli 80, ecc ecc e cosi via? Grazie, altrimenti mi creo un induttanza con il cavo e trovo l'accordo su ogni frequenza e un selettore a parte, Grazie!
73 a tutti, con un'accordatore a T accordi quasi tutto l'accordabile, il rendimento dipende quasi tutto dalla lunghezza dell'antenna e dalla sua installazione e in percentuale minima dall'accordatore ma se la configurazione è "sbagliata" l'accordatore non ce la fà ad accordare o se ci riesce dissipa potenza invece che trasferirla all'antenna, il roller (la bobina variabile che ha postato Davide) viene dimensionato per la potenza da usare e in genere anche il più piccolo che trovi non ha difficoltà con i 100 watt, per i Kw servono dimensioni maggiori e se nate per fare la 1\2 onda la spaziatura sarà maggiore come per l'isolamento visto l'alta tensione in gioco, per un'accordatore tutto fare sono meglio le bobine avvolte in modo progressivo per arrivare a poche spire molto spaziate quando si sale di frequenza e molte spire ravvicinate per usare la massima induttanza in poco spazio per le bande basse, il vantaggio rispetto alle bobine commutate da relè e commutatori manuali è quello di ritoccare di fino il valore dell'induttanza mentre con le bobine fisse si deve giocare di fino con i condensatori variabili che pure loro possono gestire alta o bassa potenza e alta tensione a seconda della configurazione, gli accordatori che usano un roller spesso se non sempre hanno una manopola graduata contagiri per sapere di preciso il valore dell'induttanza e non perdere tempo per trovare l'accordo migliore, secondo me con il roller se non è a vista è necessario usare la manopola contagiri... l'accordatore fatto per i 45 e 11 mt accorda tranquillamente i 40 mt e 10 mt mentre si rende necessario cambiare il valore dell'induttanza per fare i 20 mt ecc... ma dipende tutto da cosa usi come antenna...
Grazie mille per la spiegazione R5000 :-D purtroppo non ho capito cosa volevo farmi capire dicendomi " per un'accordatore tutto fare sono meglio le bobine avvolte in modo progressivo per arrivare a poche spire molto spaziate quando si sale di frequenza e molte spire ravvicinate per usare la massima induttanza in poco spazio per le bande basse" avvolte in modo progressivo intendi cavo avvolto? ho usato varie volte questo metodo per fare mezz'onde, Spaziate quanto? Purtroppo a parte cio' non so come funziona tutto il discorso in generale,nel senso non so se con i stessi variabili, si possono accordare tutte le bande amatoriali, o se ogni banda c' bisogno di un condensatore apposito, oppure bastano 2 grandi e poi sposti sull'induttanza in un modo o nell'altro, diciamo che per adesso, per provare, vorrei fare un cavo da mezz'onda per i 160 metri e usarla fino ai 20 metri, non so bene se una volta arrivato alla frequenza di risonanza di ogni banda, le stazionarie tendono a scendere da sole fino ad un tot e poi devo fare io la regolazione di fine con i condensatori, a parte l'induttanza ovviamente, vorrei fare delle prove, con un ottantina di metri di cavo, tutto qui!
73 a tutti, propio perchè quando si cambia banda serve un valore di induttanza calcolato ( per usare gli stessi condensatori variabili )si usa fare delle bobine con prese intermedie ma se ci fai caso anche nei prodotti commerciali usano delle prese intermedie calcolate in modo che per le bande alte hai poche spire spaziate ( con poca capacità parassita) mentre per le bande basse le prese intermedie sono tra molte spire perchè serve un'induttanza maggiore e non ha senso fare una presa intermedia ogni 2 spire se devi passare dai 40 a 80 mt, si fàrà di dieci spire mentre per i 160 mt (solitamente la prima presa intermedia) è a 20 spire più o meno, dipende dalla dimensione, dai valori dei componenti ecc... ma come principio generale puoi avere tutta la bobina per i 160 mt, metà bobina per i 40 mt , un quarto di bobina per 30 mt e poi ogni poche spire per passare dai 20 mt a salire e spesso la distanza tra le spire viene aumentata propio per ridurre la capacità parassita e perdite che sono minime solo se la bobina è realizzata correttamente, i roller fatti per essere utilizzati in accordatori tutto fare seguono questo principio e sono ottimizzati per questo e la complicazione meccanica è giustificata solo perchè venivano impiegati in ambito militare (quindi per avere la sintonia continua in hf e non solo per le bande radioamatoriali) dove il costo non è certamente un problema... questo per esempio è un roller tutto fare http://kb3ewy.com:8000/old/images/rollerinductor.jpg e questo è quello che a trovarlo è da prendere al volo, http://www.virhistory.com/navy/xmtrs/frt17-roller.htm
quì http://members.rennlist.org/warren/coils.html si và su roller di potenza elevata e in Germania ne ho visti anche di più grossi, per noi sono esagerati ma per trasmettere nelle bande basse (137khz, 500khz e 160mt) sono perfetti e accordano qualsiasi antenna che sarà sempre troppo piccola e quindi ultra caricata....
Ho Capito, o meglio non ho capito bene il concetto, ma grazie di avermi esposto il funzionamento e come fare, mi faro spiegare da qualcuno, con calma, quando lo trovo, bene in pratica, quello che mi hai detto :-D Grazie! Nel mio caso se volessi indicarmi un diametro migliore,per effettuare questa induttanza, in modo da poter fare delle prove per la comprensione, e poi magari in futuro prendere un induttanza regolabile con calma, nel frattempo voglio capire come si comporta, fare ascolto e assemblare anche questi tre componenti in maniera funzinale,fare prove e vedere come si comportano ecc, per le bande che ti ho descritto, che diametro e quante spire all'incirca mi consiglieresti per iniziare a fare prove di connessione su di esso? purtroppo per pochi euro, 5 mesi fa non ho preso in una fiera una grande induttanza penso sia stata avvolta su un cavo in pvc,non so se da 40-60-80mm una miriadi,l tipo almeno 20-25 cm del tubo tutte spire di cavo isolato nudo da circa 2,5- 4 mm2, con gia tutte le predisposizioni per tutte le bande, volevo comprarlo, solo per la sua bellezza relativa, non pensavo che un giorno mi sarebbe servito e invece se lo avessi comprato, gia' sarei stato a fare prove..... >:D
73 a tutti, per cominciare non c'è bisogno del roller che è sì il meglio ma costa almeno qualche decina di euro mentre una bobina autocostruita costa pochi soldi se non trovi del rame di recupero... se hai la possibilità di recuperare del filo di rame smaltato da qualche trasformatore o motore elettrico sei a buon punto, il diametro del filo è importante per le alte potenze ma per i 100 watt và bene un pò tutto, eviterei solo il cavo da impianti elettrici perchè devi spelare la guaina ecc... per fare le prese intermedie mentre con il filo di rame smaltato o nudo (se recuperi il centrale di un cavo tv ecc... è perfetto...) si possono fare ottime bobine per accordatori di potenza contenuta e perdite minime, per esempio potresti procurarti qualche metro di cavo tv e usare il filo centrale, lo avvolgi su un supporto isolante (la ceramica è il massimo, il pvc dei tubi idraulici è più che buono...) con 10 cm di tubo ci fai quasi tutte le hf, procurati del tubo da 40- 50 mm lungo 100 mm e ci avvolgi fino a 40 spire, saranno da distanziare un poco per metà bobina e poi aumenti la distanza tra le spire se vuoi farla già al massimo ma và bene anche se tieni uguale la stessa spaziatura, è più semplice da fare, prendi del cordino e lo avvolgi sul tubo in modo stretto, poi avvolgi il filo tra una spira e l'altra del cordino in modo che si forma l'avvolgimento spaziato in modo uguale, fissi bene il filo di rame alle estremità ( io faccio dei buchi e passo dentro il filo ma puoi usare anche delle viti e capicorda...) e poi togli il cordino, resterà solo la bobina di rame ben spaziata. questo vale per fare le bobine intere senza prese intermedie, quando vuoi fare la presa intermedia fai un ricciolo attorcigliando il filo di rame su uno spillo o chiodino e formi così la presa intermedia e poi prosegui con l'avvolgimento fino alla fine, se parliamo di 40 spire in totale conviene fare 10 spire per il primo ricciolo poi altre 10 spire e poi 5 e poi ogni 3 spire e poi 2 spire per un totale di una decina di prese intermedie, se trovi un commutatore rotativo da 12 posizioni farai 12 prese intermedie o meno se trovi un commutatore da meno posizioni, ovviamente più posizioni ci sono più è versatile e trovi l'accordo anche con prese intermedie diverse perchè vicine mentre se intendi fare 4 bande perchè hai a disposizione un commutatore a 4 posizioni allora vanno utilizzate solo le 4 prese intermedie che permettono l'accordo e non si usano le altre che hai fatto solo per trovare la presa migliore e possono venire buone in futuro, con il filo smaltato si fà lo stesso procedimento solo che bisogna togliere lo smalto prima di saldare e quindi quando decisi la posizione della presa intermedia si gratta via lo smalto e poi si attorciglia il filo e si salda, è un lavoro in più ma è fattibilissimo con carta vetra o qualsiasi coltellino ecc... hai il vantaggio di poter affiancare le spire per fare delle bobine più piccole o di valore maggiore ma aumenti anche la capacità parassita e quindi vanno distanziate un pò di più quando fai le prese intermedie vicine per le bande superiori... nel circuito a T la bobina inizia tra i due condensatori e poi c'è la prima presa intermedia mentre l'ultima (per i 10 mt) sarà a poche spire dalla fine che viene saldata alla massa della scatola, è buona cosa fare una piastrina di rame tra la massa dei connettori e la bobina per ridurre le perdite e facilitare l'accordo nelle bande superiori, se fai i collegamenti lunghi è probabile che accordi a fatica le bande superiori perchè hai sempre troppa induttanza mentre con i cablaggi corretti non è difficile salire anche a 50 mhz, comuque il primo sarà un'esperimento e poi lo migliori, bisogna acquisire un minimo di manualità e esperienza, guarda come sono all'interno i vari accordatori commerciali e autocostruiti per farti l'idea di come disporre i componenti e i cablaggi, unica accortezza per il circuito a T è quello di avere i condensatori isolati bene dal mobile comprese le manopole, con il circuito a pgreco i condensatori sono fisicamente a massa ma hai meno possibilità d'accordo, il pgrego è ottimo per accordare antenne leggermente fuori banda ( tipicamente l'antenna dei 11 mt in 10 o 12 mt...) ma diventa meno buono quando vuoi accordare antenne random o molto reattive, per queste è meglio il circuito a T... se poi usi un filo a 1\2 onda per la frequenza di lavoro secondo me sarebbe meglio usare l'adattatore specifico per le antenne a 1\2 onda che però non và bene per accordare qualsiasi antenna, quindi in funzione dello spazio e quindi dell'antenna che si può montare si valuta se è meglio un sistema risonante o una random o dipolo ecc... con l'accordatore a T riesci ad accordare impedenze molto reattive ma è tutto da vedere se riesci ad adattare bene la 1\2 onda in 160 mt e contemporaneamente accordare basse impedenze quando il filo è lungo multipi del 1\4 d'onda, a naso ce la fà ma dipende tutto da quanto è alto sul terreno il filo, se a pochi metri anche se 1\2 onda abbassa l'impedenza a valori gestibili dal circuito a T mentre se è montata in verticale o molto alta sul terreno l'impedenza naturale dell'antenna è fuori portata o al limite e quindi è meglio utilizzare il circuito LC in parallelo, sulla capacità dei condensatori e della tensione di lavoro dipende da troppi fattori per rispondere esattamente ma a naso 200 pf sono pochi per i 160 e anche per gli 80 mt ma se il filo presenta un'impedenza compatibile ce la fai anche con 50 pf e un condensatore tutto aperto, nel caso è convegnente aggiungere un condensatore fisso per aumentare la capacità per l'accordo delle bande basse mentre è comodo togliero per le bande alte per facilitare la sintonia, con dei condensatori da 1000 pF fai sicuramente tutto ma sono difficili da fare con una capacità minima di pochi pF e quindi si fatica con i 10 mt mentre con un condensatore da 200 pF è fattibile e con il condensatore da 100 pF è facile trovare il migliore accordo di fino ma sicuramente non basta per scendere in 160 mt a meno che hai l'antenna con un ros contenuto di suo...
Ho letto solo la meta' ma nel frattempo vorrei ringraziarti,per esserti preso la briga di descrivere a me e messo in condizione di tutto il forum di darsi da fare e costruire un qualcosa del genere, ti rispondo fino dove ho letto, be penso che vorrei usare il cavo elettrico in verita', anche 2,5 non importa o piu grande, prendo qualche ago duro e lo metto dentro solo per la connessione,poi dove mi interessa mi fermo e lo spello, e faccio una bella saldatura profonda, per l'avvolgimeno ho capito cosa intendi ho visto qualche induttanza variabile avere quella forma di spaziatura variabile verso la fine, magari po capiro il perche, una cosa che mi sta venendo in mente adesso, sono 2 se c'e il rischio di fare questa induttanza troppo lunga o troppo corta, troppo corta non accordo e troppo lunga magari rischio di lavorare caricato troppo, e poi per far si che non ci siano troppi adattamenti, dovrei lavorare con i condensatori al centro tutti chiusi o tutti aperti? diciamo per fare in modo che loro non lavoranoù? se c'e uno zero, altrimenti niente, come capita capita, ho avuto questa idea, non so neache se e' possibile concettualmente ci sia questa situazione! Continuo a leggere, Grazie mille ancora R5000
73 a tutti, effettivamente ho scritto un post chilometrico ma non bastano poche righe per l'argomento, sul discorso se l'induttanza è troppa funzionerà comunque ma si è lavorato un pò più del necessario, se l'induttanza è poca non si riuscirà ad accordare tutto , se ci fai caso l'accordatore cb ha sempre una bobina unica senza prese intermedie perchè è nata per fare una piccola parte delle hf mentre se guardi un'accordatore radioamatoriale ha sempre più bobine o più prese intermedie ( quando non c'è il roller che è un'induttanza variabile...) idem per i condensatori, se piccoli non riesci ad accordare sulle bande basse perchè serve maggiore capacità ma c'è da dire che se hanno una capacità massima elevata avranno anche una capacità minina elevata e quindi non si riesce ad accordare le bande alte dove servono capacità minime, per questo spesso si usano condensatori aggiuntivi per le bande basse che vengono esclusi quando si accorda le bande alte, c'è anche da dire che se il condensatore è molto grande c'è difficoltà a centrare di fino l'accordo perchè anche al minimo movimento della manopola corrisponde un valore di capacità elevato e superi il valore ottimale mentre con un condensatore di capacità inferiore diventa facile trovare il punto ottimale, ovviamente si può anche aggiungere una demoltiplica che riduce la variazione di capacita e quindi diventa più facile trovare il punto ottimale ma resta sempre il limite della capacità minima e quindi ha sempre senso usare dei condensatori variabili di capacità normale (200-400 pF al massimo...) e aggiungere dei condensatori fissi per scendere di frequenza, se poi non c'è da gestrire i Kw è pure conveniente e le dimensioni contenute permettono di fare tutto in poco spazio mentre se si usano condensatori grandi, bobine grandi ecc.., viene fuori un cassone grande come una lavatrice ...
Ciao R5000 Ti ringrazio ancora per esserti dedicato a spiegarmi sia in grandi linee che nei particolari con accuratezza, tutto quello che gira intorno a cio' penso che si ho bisogno di vedere qualche foto e magari di qualche schema elettrico per avere una certezza sul collegamento che per quanto possa essere facile,se non lo si conosce,nonlo si sa collegare bene, grazie per le accuratezze tipo il discorso della massa e dell'isolamento dei condesatori, infatti sul pgreco sono a massa, non ho problemi di spazio,quindi non ci sono problemi, la massima potenza usata sono 4 ms1051, anche se amo il qrp, anche il discorso della demoltiplicazione dei condensatori, non immaginavo che ci fossero, forse per questo posso capire l'utilita' di un cndensatore a doppio stadio se si puo dire cosi, e' piu comodo e semplice settarlo, come hai ben detto questa e' solo una prova giusto per capire come funziona e come si comporta, di certo le mezz'onde sui 160 metri sono fuori la mia portata, io sono in radio solo in portatile, quindi tutto quello che posso fare e' una mezza altezza sul 20 metri in verticale, di piu non ci rientro, ovviamente questa end fend sara' piazzata in orizzontale, poi nel settaggio vediamo un po' per adesso vediamo con calma la costruzione e l'assemblamento dei componenti, Grazie mille ancora R5000 ti terro aggiornato, questa e' la mia massima potenzialita in portatile!
Un saluto a tutti i colleghi.
Ho letto le vostre discussioni e cercato in rete tutte le info possibili su quest'antenna stupenda, che uso da tempo ed acquistata dall'ottimo Gianni IW2EN.
L'antenna va benissimo e ne ho ordinata un'altra, sempre versione 10-80m e sempre 400W ma continuo a non trovare una spiegazione su come faccia a risuonare su tutte le bande senza che la capacità (in tutti gli schemi variabile) venga variata.
Ho SWR al disotto di 1,6 su tutte le 5 bande.
Come è possibile?
Ciao ik8lne,
il tuo dubbio è lecito. E' venuto anche a me a suo tempo e non so se è più strano che risuoni su tutte le bande o che alla maggior parte delle persone non venga questo dubbio.
Il mio sospetto, ma è solo un sospetto perchè la verità la conosce solo IW2EN, che questo genere di antenne faccia uso di un trasformatore che sviluppa anche una componente resistiva.
Questo principio è spiegato in questo sito: http://www.g8jnj.net/cometcha250b.htm
Citazione di: Brian il 20 Marzo 2015, 17:27:09
Ciao ik8lne,
il tuo dubbio è lecito. E' venuto anche a me a suo tempo e non so se è più strano che risuoni su tutte le bande o che alla maggior parte delle persone non venga questo dubbio.
Il mio sospetto, ma è solo un sospetto perchè la verità la conosce solo IW2EN, che questo genere di antenne faccia uso di un trasformatore che sviluppa anche una componente resistiva.
Questo principio è spiegato in questo sito: http://www.g8jnj.net/cometcha250b.htm
Stai praticamente dicendo che nel trasformatore d'impedenza c'è una coppia di toroidi e non uno soltanto?
Purtroppo cosa ci sia dentro non te lo so dire perchè andrebbe preso uno e smontato per vedere cosa c'è dentro.
Il principio delle antenne citate nell'articolo si basa su un 4:1 o un 6:1 che sviluppa una resistenza in parallelo in modo da appiattire il ros. Addirittura la bb6 della diamond mette proprio una resistenza da 600 ohm come puoi vedere nella foto.
Credo che le antenne di iw2en sfrutti lo stesso principio, cercando di ottimizzare il tutto trovando il giusto compromesso tra lunghezza toroidi usati ecc. Purtroppo non c'è nessuna misura a riguardo quindi sono tutte supposizioni.
Resta il fatto che lui stesso dice di essere partito proprio da queste antenne e di averle migliorate in resa.
Inoltre l'autore dell'articolo parla di una perdita che varia dai 6 ai 12 db quindi vuol dire che margini di ottimizzazione ci sono. Non credo che siano utilizzabili per il qrp ma fin quando ti arrivano segnali sopra s5 e tu ci butti dentro almeno 100 watt, l'antenna a funzionare funziona.
Salve, volevo sapere una cosa. Ci sono controindicazioni se nella configurazione a Sloper il TUNER é nella parte alta e NON in basso come da figura in prima pagina. Può essere un vantaggio o svantaggio che con la configurazione a Sloper il filo non sia dritto verso il basso ma spostato credi a circa 45 gradi? Grazie.
73 a tutti, dipende da quanto è vicino al terreno la fine dell'antenna, se hai 1 mt alzi il lobo d'irradiazione e perdi la direzionalità, se hai 10 mt da terra è come avere l'alimentazione in basso e la fine verso il cielo, viene comodo ad esempio se alimenti l'antenna in cima al palo sul tetto e scendi in verso il giardino, considera che se l'antenna è alta dal terreno e l'angolo rispetto al palo supera i 60° hai la polarizzazione orizzontale mentre per angoli più stretti hai la polarizzazione verticale...
Citazione di: r5000 il 30 Marzo 2015, 23:50:33
73 a tutti, dipende da quanto è vicino al terreno la fine dell'antenna, se hai 1 mt alzi il lobo d'irradiazione e perdi la direzionalità, se hai 10 mt da terra è come avere l'alimentazione in basso e la fine verso il cielo, viene comodo ad esempio se alimenti l'antenna in cima al palo sul tetto e scendi in verso il giardino, considera che se l'antenna è alta dal terreno e l'angolo rispetto al palo supera i 60° hai la polarizzazione orizzontale mentre per angoli più stretti hai la polarizzazione verticale...
Ciao, ho montato a metà la infinity ieri (manca la calata del cavo) e ho dovuto installare il trasformatore sul tetto e andare verso giù dritto a circa 2,5 metri dal suolo (come da link) sarebbe preferibile una polarizzazione orizzontale...da quallo che mi dici dovrei starci....se dai uno sguardo al mio link gentilmente.
Il collegamento verso terra avviene alla tettoia nella parte alta ovviamente.
http://www.rogerk.net/forum/index.php?topic=58617.0