Rogerk radioamatori e cb forum

Ciao a tutti mi è successo questo per sbaglio ho sovrapilotato il mio lineare valvolare bv 2001 mk4  praticamente si è bruciato il fusibile di protezione l' ho sostituito, e ora il lineare funziona ma mi sono accorto che si è letteralmente crepata una valvola  penso che era alla sua fine e io gli ho dato il colpo di grazia, devo sostituire una valvola EL 508, sulle valvole non c' è scritto altro solo ZG ,ho visto su internet il mio linearte montare le EL 509 , e comunque ne ho viste molte in vendita di varie marche e di praticamente uguali o simil con la dicitura PL,e di vari prezzi soprattutto su ebay dalla germania, volevo sapere se da marca a marca cambia qualcosa , e che tipo di valvola posso montare,e nel caso se mi consigliate qualche sito in particolare dove acquistare, vi ringrazio anticipatamente di una vostra risposta.

puoi montare EL 509 o 519.
L'importante è che siano originali. Non prendere roba di imitazione che non si sa come siano.

ok , bene , comunque ho visto su internet le el 509 e 519 rhore siemens a 50 e 60 euro mentre le 508 decisamente a meno circa da 8 a 13 euro senpre siemens rhore, lorenz ,valvo  tutti e 2 i tipi dalla germania ,sempre che la marca vada bene, opterei per le 508 valvo o lorenz le vende un power seller con 4112 feeldback al 99% positivo anche per il prezzo che comunque monta di suo il lineare , se avete altri consigli ho orecchie tutto per voi

ops , le 508 che ho trovato su ebay mi non vanno bene non anno il puntale di metallo mi sa che mi orienterò sulle 509 o 519 , le pl 509 ?vanno bene lo stesso?sapete dove posso comprarle a basso costo?o mi devo rassegnare a spendere 50 60 euro

il prezzo di una 509 o 519 è sui 40e.
A volte si trova, raramente a 30e. Ma son occasioni.
60e l'una è caro come prezzo.
Orientati sulle 519.

EL509 o EL519, queste ultime sono un poco più performanti.
la serie PL al posto della EL sono identiche... a parte il filamento che è a 40V invece che 6,3V.
Le puoi montare, ma devi procurarti un trasformatore  220- 40V per i filamenti.
Il filamento di ogni valvola assorbe 300 mA a 40V.
Scolleghi i due fili dei 6,3V e ci colleghi i due fili dei 40V del trasformatore aggiunto.
controlla che i 6,3 V non servano per altro, altrimenti dividi i due cablaggi.

ciao

grazie del consiglio ma dato le innumerevoli valvole in commercio non mi metto a fare modifiche al lineare, ho letto su rogerk che sono equivalenti alle el509  le 6kg6 mi confermate?a quel punto vedo che se ne trovano molte di +

Citazione di: Centauro il 12 Febbraio 2010, 11:02:45
grazie del consiglio ma dato le innumerevoli valvole in commercio non mi metto a fare modifiche al lineare, ho letto su rogerk che sono equivalenti alle el509  le 6kg6 mi confermate?a quel punto vedo che se ne trovano molte di +

Vai tranquillo di 6KG6, EL509, EL519, 6P45S (Svetlana).

Queste ultime le trovi a pochi euro (12-15 euro l'una + spese spedizione) in Ucraina.
La loro qualità e affidabilità è pari o superiore a quella di molte valvole europee ed americane (ricordo che sono prodotte con macchine degli ex stabilimenti militari sovietici, quindi a standard elevati), inoltre la russia europea non è soggetta a dogane, trovandosi appunto nella comunità europea.
Avrai difficoltà a trovarne 4 accoppiate (matchate), dal momento che quelle in vendita a quei prezzi, hanno tutte guadagno diverso.

Fai molta, molta attenzione a non farti spedire le 6P42S Svetlana:
ti diranno che sono equivalenti, ma hanno una piedinatura (pinout) diversa, ovvero è diversa la disposizione dei piedini.

6P45S Svetlana.


Ciao

perfetto è quelle che stavo guardando su ebay ora e mi chiedevo appunto il fatto della dogana che appunto mi hai precisato non esserci ,ne ho tovate in russia e ucraina, mi confermi un ultima cosa se ne ordino 2 o 1 le posso benissimo accoppiare a le EL509 originali dello zg o devo metterle tutte identiche?

Citazione di: Centauro il 12 Febbraio 2010, 11:19:49
perfetto è quelle che stavo guardando su ebay ora e mi chiedevo appunto il fatto della dogana che appunto mi hai precisato non esserci ,ne ho tovate in russia e ucraina, mi confermi un ultima cosa se ne ordino 2 o 1 le posso benissimo accoppiare a le EL509 originali dello zg o devo metterle tutte identiche?

Ok, il problema dogna non c'è.  ;-)

Diciamo che è assai improbabile che ne troverai 2 uguali tra loro in guadagno.
E ammesso anche che le trovassi, non avrebbero poi lo stesso guadagno di quelle che hai montate sul tuo lineare (ovvero le altre due).
A parte che una delle 4 è una driver (ovvero non è nella catena delle valvole finali, ma pilota le altre 3), quindi se ha guadagno diverso, non è un problema.  ;-)

Con quei prezzi, stai acquistando valvole di 3^ scelta, vale a dire che NON HANNO QUALITA' INFERIORE ALLE ALTRE, bensì sono la risultante di tutti gli scarti degli accoppiamenti precedentemente tentati. Ovvero sono le valvole che non si accoppiano (sempre in guadagno, ma funzionano bene lo stesso se neutralizzate) con le altre che sono uscite dalla cetene di produzione.
Questo non inficia la loro qualità singolarmente, bensì solo non riuscirai a trovarne matchate.

Del resto anche le valvole americane che acquisti matchate hanno un prezzo molto molto superiore a quelle "sciolte" (nel senso acquistate singolarmente), a volte anche doppio.
Quindi anche per le valvole americane ed europee vale lo stesso discorso della non-accoppiabilità in guadagno.

Questo non significa che non possono funzionare nei lineari che ne montano più di una in parallelo, bensì va eseguita la neutralizzazione (di solito sui finali RF valvolari con più di una valvola, si trova sempre un condensatore variabile che consente di effettuare la neutralizzazione).
Sul BV603 ZG ho visto un surrogato di condensatore variabile in aria artigianale, costituito di due placche a diverso potenziale, la cui distanza poteva essere regolata con delle viti, variando di conseguenza la sua capacità.

Tuttavia la neutralizzazione non è un'operazione proprio elementare da eseguire, specie per chi non è esperto e considerando che dentro i lineari valvolari, ci sono tensioni mortali.

Se le omnti senza nuetralizzarle, avrai potenza in uscita inferiore a quella che potresti ottenere.

Ciao.

6P45S svetlana. Raccomando di specificare che vuoi quelle, non farti mandare le 6P42S  ;-)

Io ne ho acquistate 5 dall'Ucraina ad un prezzaccio, ma purtoppo come dice Ottone, nonstante fanno parte dello stesso lotto sono tutte diverse in caratteristiche ed infatti ho dei problemi: nonostante le ho neutralizzate una si è spompata subito e l'ho sostituita mentre un'altra mentre modulo diventa rossa!

Se qualcuno sa come fare per evitare l'arrossamento delle placche... ma mi sa che dovrò sostituirla.
Il lineare è un Galaxy 1000.

73's Alex.

le valvole sono belle......   ma ci vuole esperienza e prudenza...... sono dure... ma delicate....  :-\ :-\ :-\ :-\

Citazione di: Skypperman il 12 Febbraio 2010, 13:49:51
Io ne ho acquistate 5 dall'Ucraina ad un prezzaccio, ma purtoppo come dice Ottone, nonstante fanno parte dello stesso lotto sono tutte diverse in caratteristiche ed infatti ho dei problemi: nonostante le ho neutralizzate una si è spompata subito e l'ho sostituita mentre un'altra mentre modulo diventa rossa!

Se qualcuno sa come fare per evitare l'arrossamento delle placche... ma mi sa che dovrò sostituirla.
Il lineare è un Galaxy 1000.

73's Alex.

Ciao Alex,
quello che è accaduto, purtroppo è una cosa che ci può stare quando le valvole lavorano in parallelo e non hanno lo stesso guadagno.
Quelle americane non risolverebbero il problema, a meno di non acquistare valvole (di qualsiasi provenienza) matchate tra loro. Come dicevamo, costano molto di più.

Purtroppo valvole in parallelo e guadagni differenti, significa che c'è quella che "lavora di più" e quella che "lavora di meno".

Per non farle arrossare, il discorso non è affatto semplice.
Ora, non conosco lo schema elettrico del Galaxy 1000 CTE, posso dirti a titolo di esempio che, sui lineari ZG, è stata fatta una bruttura per risparmiare un po' sul costo dell'ampli.
Tutti questi lineari commerciali di basso costo con EL/PL519, lavorano con configurazioni griglie a massa e catodo a zero volt (cioè a massa anche lui). L'ingresso disaccoppiato con un rete LC, avviene sempre in catodo, quindi il guadagno basso che questa config ha, scongiura anche il rischio di autooscillazioni pericolose.

Dato che in ogni valvola, la tensione di polarizzazione è data dalla differenza tra la tensione di griglia (in questo caso 0 volt, visto che è a massa) e la tansione di catodo (a massa anche lui, quindi 0 volt), nelle EL519 la tensione anodica massima sopportabile con quella config (senza andare fuori specifica di brutto) è di circa 400 volt; come si evince dalle curve caratteristiche presenti sul data sheet della valvola.
Vale a dire che, se non si vogliono passare i 35 watts massimi di dissipazione anodica solo con il bias, non bisognerebbe oltrepassare i 400 Vdc anodici con griglia e catodo a zero volt.

La zetagi ne da circa 850 Vdc a vuoto.
La CTE ancora di più, ma mi pare forniscano una tensione in catodo, tale da ridurre il delta tra la tensione delle griglie e quella di catodo (ovvero polarizzano la valvola in maniera differente).

Dimenticavo la cosa più importante, quando una valvola lavora fuori specifica (quindi la massima dissipazione anodica viene oltrepassata in maniera consistente),il primo sintomo è che diventa rossa. E insistendo la sua vita utile si accorcia.  ;-)

Direi che visto il costo contenuto, se ne possono acquistare un paio in più, sperando che quelle abbiano un guadagno tale da non diventare rosse in fretta a lineare eccitato.

E riciclare quelle con guadagno molto differente dalle altre per rimpiazzarle su un BV-131 (monovalvola).
Io faccio così. ;)

Ciao.
Max

73 a tutti...ma la valvola del bv131, si arrossisce lo stesso quando lo si usa, o la valvola resta sempre nera? :candela:

Citazione di: nau il 12 Febbraio 2010, 14:50:46
73 a tutti...ma la valvola del bv131, si arrossisce lo stesso quando lo si usa, o la valvola resta sempre nera? :candela:

Ciao,
anche il BV-131 fa lavorare la sua EL519 ben al di fuori delle specifiche (dissipa molto di più dei 35 watts massimi, anche se questo per un uso amatoriale non è per forza un problema, tanto è vero che c'è gente cui una EL519 sul BV-131 dura per anni), quindi diventa rossa dopo un po' che si va in TX.

Viceversa, a riposo, cioè in RX ma con valvola calda, dal momento che la tensione anodica non viene applicata, la valvola non dissipa nulla (se non il filamento che la scalda: fondamentale per farla funzionare)

Citazione di: Ottone il 12 Febbraio 2010, 14:29:23

Citazione di: Skypperman il 12 Febbraio 2010, 13:49:51
Io ne ho acquistate 5 dall'Ucraina ad un prezzaccio, ma purtoppo come dice Ottone, nonstante fanno parte dello stesso lotto sono tutte diverse in caratteristiche ed infatti ho dei problemi: nonostante le ho neutralizzate una si è spompata subito e l'ho sostituita mentre un'altra mentre modulo diventa rossa!

Se qualcuno sa come fare per evitare l'arrossamento delle placche... ma mi sa che dovrò sostituirla.
Il lineare è un Galaxy 1000.

73's Alex.

Ciao Alex,
quello che è accaduto, purtroppo è una cosa che ci può stare quando le valvole lavorano in parallelo e non hanno lo stesso guadagno.
Quelle americane non risolverebbero il problema, a meno di non acquistare valvole (di qualsiasi provenienza) matchate tra loro. Come dicevamo, costano molto di più.

Purtroppo valvole in parallelo e guadagni differenti, significa che c'è quella che "lavora di più" e quella che "lavora di meno".

Per non farle arrossare, il discorso non è affatto semplice.
Ora, non conosco lo schema elettrico del Galaxy 1000 CTE, posso dirti a titolo di esempio che, sui lineari ZG, è stata fatta una bruttura per risparmiare un po' sul costo dell'ampli.
Tutti questi lineari commerciali di basso costo con EL/PL519, lavorano con configurazioni griglie a massa e catodo a zero volt (cioè a massa anche lui). L'ingresso disaccoppiato con un rete LC, avviene sempre in catodo, quindi il guadagno basso che questa config ha, scongiura anche il rischio di autooscillazioni pericolose.

Dato che in ogni valvola, la tensione di polarizzazione è data dalla differenza tra la tensione di griglia (in questo caso 0 volt, visto che è a massa) e la tansione di catodo (a massa anche lui, quindi 0 volt), nelle EL519 la tensione anodica massima sopportabile con quella config (senza andare fuori specifica di brutto) è di circa 400 volt; come si evince dalle curve caratteristiche presenti sul data sheet della valvola.
Vale a dire che, se non si vogliono passare i 35 watts massimi di dissipazione anodica solo con il bias, non bisognerebbe oltrepassare i 400 Vdc anodici con griglia e catodo a zero volt.

La zetagi ne da circa 850 Vdc a vuoto.
La CTE ancora di più, ma mi pare forniscano una tensione in catodo, tale da ridurre il delta tra la tensione delle griglie e quella di catodo (ovvero polarizzano la valvola in maniera differente).

Dimenticavo la cosa più importante, quando una valvola lavora fuori specifica (quindi la massima dissipazione anodica viene oltrepassata in maniera consistente),il primo sintomo è che diventa rossa. E insistendo la sua vita utile si accorcia.  ;-)

Direi che visto il costo contenuto, se ne possono acquistare un paio in più, sperando che quelle abbiano un guadagno tale da non diventare rosse in fretta a lineare eccitato.

E riciclare quelle con guadagno molto differente dalle altre per rimpiazzarle su un BV-131 (monovalvola).
Io faccio così. ;)

Ciao.
Max

Grazie delle info Max,
ora non so in che configurazione lavora il Galaxy 1000,
cmq qui l'anodica sfora di brutto... siamo a 1250 volts a vuoto!!!!
Infatti il lineare fa paura, mi da 970w con 5 watt in!!!!! A volte è un pò ingestibile perchè in SSB anche con pochi watt in supera abbondantemente il kw!
Purtroppo la vita delle valvole è cortissima, con 2-3 contest sono da buttare.... ma in compenso se ben dosato durano un bel pò...
Di solito gli do full power nelle chiamate, poi riduco a 350w nei qso...

Ora ronza un pò il trasformatore, mi sa che gli elettrolitici sono arrivati alla fine... quindi non lo userò non prima di aver sotituito i condensatori.
Ho anche dei ricambi di un altro vecchio... schede e Trasformatore di riserva.

Ciao 73's Alex.

ok , scusate l' ignoranza ma con questa cosa della neutralizzazzione mi hai complicato , le cose, dato che non sono in grado di effettuarla pensavo che bastasse comprare, quella giusta, da quello che capisco mi deve andare un po di culo che funzioni tutto bene?Se si tratta di perdere anche una 30na di watt , ma se mi tocca effettuare questa neutralizzazione, per non doverla effettuare e andare sul sicuro che marca e tipo devo andare?Se invece va fatta lo stesso farò fare tutto da un tecnico qualche hanno fa tecnocomunicazioni al prezzo di 70 euro circa me ne aveva sostituita una,  aprendo ora il lineare vedo che è differente c' è sempre scritto el 509 con il marchio edicron ma è più sottile e lunga delle altre originali,il lineare funzionava un incanto.
per levarmi ogni dubbio magari mi potreste indicare il link della pagina ebay di chi le vende in compralo subito o una singola o una coppia, così da non potermi sbagliare , mi metto nelle vostre mani , tranquilli se poi di sfiga l' acquisto va male non me lo prendo con nessuno, ma per un ignorante come me in queste cose sarebbe una cosa gradita, io so giusto smontarle e rimontarle, grazie ancora a voi tutti per la pazienza e i consigli

nel caso avrei visto queste che ne dite?sono addirittura 8 dice il venditore che sono testate  spero si possano postare i link
http://cgi.ebay.it/SVETLANA-6P45S-EL509-6KG6-tubes-8-pcs_W0QQitemZ260550485039QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item3caa04e42f#ht_500wt_1182

Occhio che quelle sono usate...
Bisogna vedere in che stato sono.

73's Alex.

da cosa riconosci che sono usate?

Citazione di: Centauro il 13 Febbraio 2010, 09:21:17
da cosa riconosci che sono usate?

C'è scritto USED...

73's

che pirla non avevo letto bene allora vado su queste:
http://cgi.ebay.it/EL509-6KG6-C-RUSSIAN-6P45S-4-NEW-NOS_W0QQitemZ160387605845QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2557d8a555#ht_1471wt_1165
oppure queste
http://cgi.ebay.it/SVETLANA-6P45S-EL509-6KG6-tubes-10-pcs_W0QQitemZ260553412454QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item3caa318f66#ht_500wt_1182
che ne dite

Citazione di: Centauro il 15 Febbraio 2010, 08:52:24
che pirla non avevo letto bene allora vado su queste:
http://cgi.ebay.it/EL509-6KG6-C-RUSSIAN-6P45S-4-NEW-NOS_W0QQitemZ160387605845QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2557d8a555#ht_1471wt_1165
oppure queste
http://cgi.ebay.it/SVETLANA-6P45S-EL509-6KG6-tubes-10-pcs_W0QQitemZ260553412454QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item3caa318f66#ht_500wt_1182
che ne dite

Le prime sono certamente nuove (c'è scritto, NOS significa New Old Stock, ovvero nuove provenienti da uno stock vecchio; infatti sono prodotte nel 1980 e mai usate) e il prezzo è anche buono.

Ciao

Guarda un po la sfiga non vuole vendere in Italia chiassà perchè, vediamo se lo convinco oppure optoo per le seconde

Citazione di: Centauro il 16 Febbraio 2010, 09:24:23
Guarda un po la sfiga non vuole vendere in Italia chiassà perchè, vediamo se lo convinco oppure optoo per le seconde

Forse perchè ha avuto a che fare con troppi intrallazzoni.
Ce ne sono altri, cerca bene su ebay.
Il secondo non sono certo stia vendendo valvole nuove.

Ciao

il primomi ha risposto così:
Please Italian post not provide any tracing! So, very possible big delay and loss! And I should return my money. Because insurance also not available. So, please understand, I send to Italy only small boxes, and not accept over $40 from Italian Customers.
Cazzarola , ora vedo che mi dice  il secondo , la prima cosa che gli ho chiesto se sono nuove ora aspetto la risposta, altri ce ne sono , ma non volevo spendere + di 70 80 euro almneno 4 valvole o di +.

Citazione di: Centauro il 16 Febbraio 2010, 09:39:55
il primomi ha risposto così:
Please Italian post not provide any tracing! So, very possible big delay and loss! And I should return my money. Because insurance also not available. So, please understand, I send to Italy only small boxes, and not accept over $40 from Italian Customers.
Cazzarola , ora vedo che mi dice  il secondo , la prima cosa che gli ho chiesto se sono nuove ora aspetto la risposta, altri ce ne sono , ma non volevo spendere + di 70 80 euro almneno 4 valvole o di +.

Ok per il primo, puoi sempre fare due ordini da 40 euro.

Per il secondo,
per tanti venditori che ci sono su Ebay (e quasi tutti dall' ex URSS e Ucraina), perchè incaponirsi con questo?

infatti sto chiedendo un po ai vari venditori tanto oramai ho capito bene cosa devo acquistare vi farò sapere

Citazione di: Centauro il 16 Febbraio 2010, 09:53:20
infatti sto chiedendo un po ai vari venditori tanto oramai ho capito bene cosa devo acquistare vi farò sapere

Hai un MP.  ;-)

Ciao

ti ringrazio anche se a me ne servono almeno 4,quello del il primo link mi ha detto che sono uguali  e nuove,mai usate x 10 valvole mi sembra un buon prezzo non  avendone altre uguali mi conviene sostituirle tutte così forse mi evito la neutalizzazione , e comunque per un bel po ne ho di scorta

Citazione di: Centauro il 16 Febbraio 2010, 13:53:21
ti ringrazio anche se a me ne servono almeno 4,quello del il primo link mi ha detto che sono uguali  e nuove,mai usate x 10 valvole mi sembra un buon prezzo non  avendone altre uguali mi conviene sostituirle tutte così forse mi evito la neutalizzazione , e comunque per un bel po ne ho di scorta

Il fatto che tu le sostituisca tutte, non significa affatto che quelle che comprerai avranno lo stesso guadagno.
Rileggiti il mio post la pagina dietro.

Buongiorno a tutti.Volevo chiedere qual'è la soluzione più accettabile per chi come me, deve sostituire tutte e quattro le valvole del lineare in oggetto.
Ho chiesto in giro, ma nessun tecnico, è disposto a sostituirmele, con eventuale neutralizzazione e matchatura delle valvole stesse.
Help me.....

Citazione di: blazar76 il 30 Novembre 2010, 08:30:47
Buongiorno a tutti.Volevo chiedere qual'è la soluzione più accettabile per chi come me, deve sostituire tutte e quattro le valvole del lineare in oggetto.
Ho chiesto in giro, ma nessun tecnico, è disposto a sostituirmele, con eventuale neutralizzazione e matchatura delle valvole stesse.
Help me.....

e dandoti quale spiegazione?

Citazione di: LuckyLuciano® il 30 Novembre 2010, 08:57:00

Citazione di: blazar76 il 30 Novembre 2010, 08:30:47
Buongiorno a tutti.Volevo chiedere qual'è la soluzione più accettabile per chi come me, deve sostituire tutte e quattro le valvole del lineare in oggetto.
Ho chiesto in giro, ma nessun tecnico, è disposto a sostituirmele, con eventuale neutralizzazione e matchatura delle valvole stesse.
Help me.....

e dandoti quale spiegazione?

No, Lucky, non una spiegazione, ma un consiglio su come potermi muovere.
Per esempio, dove poter acquistare valvole già matchate, o chissà cos'altro...!!!!

Citazione di: blazar76 il 30 Novembre 2010, 09:40:18

Citazione di: LuckyLuciano® il 30 Novembre 2010, 08:57:00

Citazione di: blazar76 il 30 Novembre 2010, 08:30:47
Buongiorno a tutti.Volevo chiedere qual'è la soluzione più accettabile per chi come me, deve sostituire tutte e quattro le valvole del lineare in oggetto.
Ho chiesto in giro, ma nessun tecnico, è disposto a sostituirmele, con eventuale neutralizzazione e matchatura delle valvole stesse.
Help me.....

e dandoti quale spiegazione?

No, Lucky, non una spiegazione, ma un consiglio su come potermi muovere.
Per esempio, dove poter acquistare valvole già matchate, o chissà cos'altro...!!!!

Scusa, ho dato per scontato il soggetto.
Io intendevo dire: i tecnici secondo quale motivo non erano disposti ad eseguirti il lavoro?

Buonasera a tutti gli amici del forum, mi rivolgo in particolare all'utente  Centauro che ha detto di aver notato una sola valvola crepata . Quando mi portano in riparazione tali amplificatori per la sostituzione di tutte le valvole ( 3/4/5/6/) ,uso un provavalvole Americano che mi permette di individuare il guadagno delle mie nuove valvole che compro in Russia in cartoni da 25  pezzi mandando sul  catodo la stessa tensione e valutandone l'efficienza di ognuna di esse  e gli attacco un'etichetta adesiva su ognuna di esse per ricordarmi il suo guadagno.Nel tuo caso, se hai ancora le valvole originali marcate ZG, ti consiglio di usarle insieme sullo stadio finale e di acquistarne solo 1 nuova da mettere sulla posizione pilota  che non avrebbe nessuna necessità di essere uguale alle altre 3 che stanno sullo stadio finale. Le valvole montate in origine dalla ZG, sono delle Svetlana  e del tipo EL509 e ti sconsiglio di usarne 1 sola del tipo EL 519 perchè appena qualche millimetro + lunga e che creerebbe problemi poi  sulla bastta dove sono messi i 4 cappucci  metallici che portano tensione al contatto superiore dell'Anodica. Le EL 508, sono tutt'altro tipo di valvola che non può assolutamente sostituire la EL 509 e nel caso avessi bisogno , non esitare a contattarmi per notizie o per l'invio ti tali  valvole . Saluti e buona domenica a tutti
Michele da Sorrento

Citazione di: cbcosmo il 19 Dicembre 2010, 15:30:31
Buonasera a tutti gli amici del forum, mi rivolgo in particolare all'utente  Centauro che ha detto di aver notato una sola valvola crepata . Quando mi portano in riparazione tali amplificatori per la sostituzione di tutte le valvole ( 3/4/5/6/) ,uso un provavalvole Americano che mi permette di individuare il guadagno delle mie nuove valvole che compro in Russia in cartoni da 25  pezzi mandando sul  catodo la stessa tensione e valutandone l'efficienza di ognuna di esse  e gli attacco un'etichetta adesiva su ognuna di esse per ricordarmi il suo guadagno.Nel tuo caso, se hai ancora le valvole originali marcate ZG, ti consiglio di usarle insieme sullo stadio finale e di acquistarne solo 1 nuova da mettere sulla posizione pilota  che non avrebbe nessuna necessità di essere uguale alle altre 3 che stanno sullo stadio finale. Le valvole montate in origine dalla ZG, sono delle Svetlana  e del tipo EL509 e ti sconsiglio di usarne 1 sola del tipo EL 519 perchè appena qualche millimetro + lunga e che creerebbe problemi poi  sulla bastta dove sono messi i 4 cappucci  metallici che portano tensione al contatto superiore dell'Anodica. Le EL 508, sono tutt'altro tipo di valvola che non può assolutamente sostituire la EL 509 e nel caso avessi bisogno , non esitare a contattarmi per notizie o per l'invio ti tali  valvole . Saluti e buona domenica a tutti
Michele da Sorrento

buono a sapersi, se dovesse servirmi una valvola ti contatto.

Bene bene grazie cosmo ti contatto subito

Salve a tutti, riprendo questo post per chiedere una cosa:  sto ordinando su Ebay 4 valvole 4x 6P45S da sostituire al mio Bv 2001 Mk4,   il venditore mi ha scritto: "  vorrei sapere la tua tensione di anodo che ha il tuo amplificatore , Vorrei sapere - cosa tensione anodica sta utilizzando nel vostro amplificatore? Ho potuto selezionare i tubi più accettabili per voi! "  gentilmente mi dite la tensione che devo riferirgli? Grazie in anticipo. 73+

Ciao. Stai attento a dove metti le mani . La tensione anodica è altissima ed è mortale. Detto questo,  un venditore che ti chiede la tensione anodica di funzionamento del tuo lineare,  è sicuramente uno che vuole rifilare delle valvole usate che hanno una scarsa emissione e si vuole regolare su quali mandarti...Di contro , se fossero nuove , non avrebbe alcun senso chiederlo. 73 by Nick.

Scusate se intervengo. Io costruivo lineari dall'età di 16 anni, diciamo che ne mastico.
Sfatiamo il mito del match delle valvole. In un lineare con EL/PL 509/519 con griglie a massa tutto funziona anche con valvole leggermente differenti. Addirittura parecchie volte mi era capitato di usare apparecchi in cui, per mancanza di valvole e in attesa di recarmi dal negozio radio-TV a prenderne (allora tutti i negozietti ne avevano qualcuna), ho montato una 509 e una 519 insieme per vedere se il tutto funzionava. Nessun problema. Allora poi lo stesso concetto di valvole matchate non esisteva. Ha più senso in un amplificatore HI FI dove le finali lavorano in push-pull. In uno stadio finale Classe B o C con griglie a massa per radiofrequenza è quasi impossibile vedere una valvola arrossarsi, se questo capitasse, è più facile che la valvola in questione abbia qualche cortocircuito interno, sempre possibile, tra catodo-griglie-anodo.
Veniamo alla neutralizzazione. Più leggenda che realtà, anche perché spesso non serve a niente, e quando serve è inumanamente difficile da tarare. In realtà si tratta di una controreazione, come avviene nell'HI FI. Tutti sanno, però, che un finale può lavorare benissimo anche senza controreazione, aumenterà la distorsione armonica di un 1%, ma in radiofrequenza un 1% non conta niente. Serve neutralizzare quando si hanno delle autoscillazioni indesiderate, ma le valvole 509-519 hanno capacità indesiderate residue interne molto basse, dato che sono valvole grosse, ed è quasi impossibile che autoscillino. Se dovesse succedere, e credo che anche in questo caso saremmo di fronte ad una valvola difettosa, sarebbe sufficiente sostituirla con un'altra. Se poi si dovesse a tutti i costi neutralizzare, bisognerebbe mettere un condensatore da 470 pF 5kV sull'uscita anodica delle valvole, con in serie un compensatore da 10 pF con un buon isolamento, e l'altro capo del compensatore collegato mediante una resistenza da 100 ohm (più o meno) ai catodi delle valvole finali. Poi si regola il compensatore per la massima uscita. Fine dei triboli. Occhio a cosa si tocca! Se ci sei dietro, sostituisci i condensatori elettrolitici con dei nuovi di ottima marca, è un pericolo potenziale in meno.

Finisci il lineare e butta su della legna!...

Carlo.

 :up:si, grazie dei consigli. i condensatori li scarico con le resistenze  e poi controllo con il tester . comunque quando mi arrivano le 4 valvole vi faccio sapere se vanno meglio o peggio di quelle che sto usando adesso. anche io penso che certi venditori facciano i furbi su ebay e sti russi che credono che siamo nati ieri ..... hahahahaha  :birra:

In Italia ho ancora un CTE Galaxy 1000 che andava alla grande, finchè non lo diedi in prestito ad un  "amico" che usandolo in un contest lo ha massacrato!
Decisi allora di sostituire tutte le valvole con delle nuove!
Da allora sono iniziate le tribolazioni: autoscillazioni, valvole che si arrossavano e altri problemi... rimesso praticamente a nuovo nella componentistica il problema persisteva...
Parlando con un collega del forum, dopo ave perso molto tempo in prove e sperimentazioni mi fa: ma che hai per caso comprato le valvole da tale Alex Gavva???
Risolto il mistero: questo venditore ucraino, vende valvole di terza scelta spesso difettose!!! Ecco il perché delle autoscillazioni e problemi relativi!

Ho risolto parzialmente il problema usando un PTT comandato dalla radio al posto del ptt-vox, in quanto il problema era appunto che l'autoscillazione generava un loop che non lasciava il relè in tx anche dopo aver rilasciato la portante.

Purtroppo, quel lineare sta ancora smontato nel laboratorio nel vano tentativo di metterlo a posto... ma alla fine considerando il costo di quei tubi (circa 30€ l'uno, che per 5 tubi fa 150€) e la loro esigua durata, mi ero convinto a modificare l'amplificatore per l'uso con tubi ceramici russi... addirittura mettendo tre trasformatori in serie al fine di montare una GS35 da 2kw! Progetto poi abbandonato per trasferimento in Canada.

73

bhe il venditore non e' lui ma magari ha cambiato account;dove ho comprato le 4 valvole e costui: http://www.ebay.it/usr/gragon_ua   . vediamo cosa arriva.

Spero siano buone... per quello che costano sarebbe veramente un peccato!

Trovai tempo fa una coppia di valvole ceramiche russe (35€ la coppia  8O) usate nei radar ed in grado di 700w con 40w di pilotaggio e con tensione anodica di 1000 Volts adatte quindi ad essere pilotate con l'alimentatore per le EL519... magari non erogheranno tutti i 700w ma almeno sarebbe una soluzione definitiva al problema delle valvole!!! Basterebbe una semplice modifica per alloggiare le due valvole con i nuovi zoccoli e relativa polarizzazione,  un trasfo toroidale (o switching) per l'alimentazione dei filamenti a 40V. La valvola pilota originale potrebbe essere lasciata (e depotenziata) oppure eliminata nel caso si volesse pilotare direttamente con 40w.
Questa modifica ridarebbe vita nuova ai moltissimi amplificatori a 5 valvole inutilizzati per l'eccessivo costo delle valvole!
Se un giorno potrò portarmi qui i rottami che ho lasciato in Italia, continuerò nelle sperimentazioni!

73 Alex.

sarebbe una cosa buone e giusta e risolveremmo tutti quanti il problema valvole quando le vorremmo cambiare. grande!!!!

Se potete, comprate valvole NOS, una volta erano tutte ottime. Occhio ad accendere dei filamenti con uno switching, i filamenti dei tubi a riscaldamento indiretto gradiscono solo l'alternata, chi li accende in continua per paura del ronzio accusa di solito limitata durata dei tubi stessi. Se poi lo switching decide di bruciare qualcosa al suo interno, non c'è più governo sulla tensione d'uscita e allora ciao valvole!...

Carlo.

Citazione di: carlo_forever il 15 Maggio 2016, 07:24:11
Se potete, comprate valvole NOS, una volta erano tutte ottime.

Carlo.

Si infatti ma magari loro scrivono sull annuncio NOS e poi sono usate .

Prendendo in mano una valvola, uno abbastanza esperto sa distinguere una valvola nuova o poco usata da una valvola che ha già dato abbastanza.
Tutte le valvole termoioniche hanno al loro interno uno o più macchie argentee visibili dall'esterno. Una valvola nuova ha i suoi getter bellissimi, argentati e senza aloni. Una valvola vecchia e molto usata ha queste macchie più piccole, sbiadite sul contorno, con aloni. Una valvola così ha funzionato a lungo. Se una valvola ha le macchie bianche anziché argentee, significa che ha perso il vuoto ed è da buttare.
Attenzione, comunque, ho valvole che funzionano dal 1977 e tuttora hanno vita da vivere, coi lor bei getter in evidenza, questo in radio a valvole o ampli stereo. Nei lineari, invece, di solito le valvole non si esauriscono affatto, ma subiscono dei forti shock, anche se in teoria avrebbero loro pure moltissimi anni di vita davanti.
Dal momento che i CB usano molto frequentemente AM o FM, tipi di modulazione con portante continua, chi la tiene troppo lunga può finire per fare arrossare le valvole, alimentate ad anodiche molto alte. Questo fenomeno non capita di solito in CW ed in SSB. Le valvole si arrossano anche quando il lineare viene utilizzato da un incapace che non è in grado di sintonizzare 'PLATE' e 'LOAD', forse abituato coi transistor che non richiedono ri-allineamenti frequenti.
Dopo che una valvola si è arrossata molto, nessuno può più garantirla. Facilmente l'eccessiva dilatazione termica nei piedini ha lasciato entrare un po' d'aria, oppure la grande dilatazione degli elettrodi interni ed il successivo restringimento può far entrare in contatto due elementi che devono invece essere isolati. Se a questo punto anche il getter, cioè la macchia di cui parlavo, presenta un alone che prima non c'era, si può essere certi dell'ingresso dell'aria. A questo punto la valvola è da buttare anche se pare ottima. Se è entrata aria, le sue prestazioni diminuiranno di brutto, se due elettrodi sono in corto, alla prima accensione del lineare, si avranno simpatici cortocircuiti, scintille e pip-pop bellissimi.

Quando si comprano valvole di potenza occorre anche osservare che il vetro non presenti delle deformazioni, ma sia un cilindro perfetto, e che le scritte si possano leggere abbastanza bene, in caso contrario il tubo è stato maneggiato parecchio da molte mani.
Sostituendo le valvole con altre nuove o NOS di buona provenienza, o usate ma a posto, dello stesso tipo e stessa marca non credo che ci possano essere problemi di matching o di neutralizzazione.

Carlo.

Buon pomeriggio, volevo un consiglio riguardante un bv 2001 mk4.
Ho ripreso dalla mia cantina il mio 2001 L'HO collegato al mio apparato e ho notato che quando schiaccio la portante non commuta. L' ho aperto e ho visto una fuoriuscita di elettrolitico da un condensatore da 150uf. Secondo voi potrebbe essere quella la causa? In più volevo avere un consiglio per smontare la piastra d'acciaio per accedere alle saldature della scheda visto che è ancorata ai poli centrali dei bocchettoni.

Citazione di: IL RADIO-ATTIVO il 14 Maggio 2016, 00:32:36
Ciao. Stai attento a dove metti le mani . La tensione anodica è altissima ed è mortale. Detto questo,  un venditore che ti chiede la tensione anodica di funzionamento del tuo lineare,  è sicuramente uno che vuole rifilare delle valvole usate che hanno una scarsa emissione e si vuole regolare su quali mandarti...Di contro , se fossero nuove , non avrebbe alcun senso chiederlo. 73 by Nick.

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73 a tutti, certamente la presenza di elettrolita indica che il condensatore è da sostituire, poi se basta quello o c'è altro non si può sapere fin che non lo apri, chiaramente bisogna fare molta attenzione e scaricare i condensatori dell'anodica prima di metterci le mani e poi MAI quando aperto e acceso, riguardo al smontare il circuto è molto macchinoso (non mi è mai piaciuto propio perchè non si può lavorare sul circuito senza smontare tutto...) tra viti e rondelle si perde un sacco ti tempo quando bastava aggiungere un telaio e togliere tutto intero l'ampli dal mobile ma forse per contenere i costi ( dubito visto che anche per l'assemblaggio in fabbrica ci voleva più tempo...) si sono inventati il peggio che potevano fare, comunque visto che l'hai da riparare misura i contatti dei relè alimentando solo la bobina con un'alimentatore da banco, sostituisci gli elettrolitici dello stesso tipo di quello in perdita e misura anche i condensatori dell'anodica, come già sottolineato assicurati che sono scarichi prima di misurarli, poi la pulizia dei commutatori, zoccoli ecc... è da fare ma non utilizzare spray oleosi che non vanno d'accordo con l'rf e l'alta tensione...

Citazione di: Sammer il 01 Dicembre 2019, 15:14:29
Buon pomeriggio, volevo un consiglio riguardante un bv 2001 mk4.
Ho ripreso dalla mia cantina il mio 2001 L'HO collegato al mio apparato e ho notato che quando schiaccio la portante non commuta. L' ho aperto e ho visto una fuoriuscita di elettrolitico da un condensatore da 150uf. Secondo voi potrebbe essere quella la causa? In più volevo avere un consiglio per smontare la piastra d'acciaio per accedere alle saldature della scheda visto che è ancorata ai poli centrali dei bocchettoni.
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Consendatori da molto tempo inutilizzati.
Tu l'hai acceso come niente fosse, ed hanno ceduto.
Naturalmente cambiali tutti visto che sei lì.

Per smontare la piastra, devi svitare le viti M3 sul retro + le 4 autofilettanti. 2 sotto e 2 sui lati.

Grazie mille. Certo che chi ha creato quel tipo di amplificatore cosi complicato dovrebbe essere uno scienziato. Spero che il problema del relè che non aggancia sia dovuto da quei condensatori. L'unico endicap è che condensatori assiali non gli ho trovati in giro,ho trovato quelli in verticale con le stesse caratteristiche.

Citazione di: r5000 il 01 Dicembre 2019, 16:06:09
73 a tutti, certamente la presenza di elettrolita indica che il condensatore è da sostituire, poi se basta quello o c'è altro non si può sapere fin che non lo apri, chiaramente bisogna fare molta attenzione e scaricare i condensatori dell'anodica prima di metterci le mani e poi MAI quando aperto e acceso, riguardo al smontare il circuto è molto macchinoso (non mi è mai piaciuto propio perchè non si può lavorare sul circuito senza smontare tutto...) tra viti e rondelle si perde un sacco ti tempo quando bastava aggiungere un telaio e togliere tutto intero l'ampli dal mobile ma forse per contenere i costi ( dubito visto che anche per l'assemblaggio in fabbrica ci voleva più tempo...) si sono inventati il peggio che potevano fare, comunque visto che l'hai da riparare misura i contatti dei relè alimentando solo la bobina con un'alimentatore da banco, sostituisci gli elettrolitici dello stesso tipo di quello in perdita e misura anche i condensatori dell'anodica, come già sottolineato assicurati che sono scarichi prima di misurarli, poi la pulizia dei commutatori, zoccoli ecc... è da fare ma non utilizzare spray oleosi che non vanno d'accordo con l'rf e l'alta tensione...

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Citazione di: LuckyLuciano il 01 Dicembre 2019, 18:07:24
Consendatori da molto tempo inutilizzati.
Tu l'hai acceso come niente fosse, ed hanno ceduto.
Naturalmente cambiali tutti visto che sei lì.

Per smontare la piastra, devi svitare le viti M3 sul retro + le 4 autofilettanti. 2 sotto e 2 sui lati.

Si ma la piastra rimane vicino perché sono saldati i fili del centrale sui bocchettoni. E c'è poco spazio per accendere.

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Citazione di: Sammer il 01 Dicembre 2019, 18:41:30
Si ma la piastra rimane vicino perché sono saldati i fili del centrale sui bocchettoni. E c'è poco spazio per accendere.

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Esatto.
Con tanto spazio che c'è dentro quel cassettone, hanno progettato la piastra proprio da montarla a filo coperchio posteriore.
UN GENIO.
Al quale probabilmente fischieranno le orecchie in continuazione dopo le "benedizioni" che gli mandiamo noi poveri Cristi che devono metterci mano

73 a tutti,mi ricordo quando ho dovuto fare l'intervento su questo lineare per sostituire lo zoccolo della valvola pilota ..grande perdita di tempo con il rischio di danneggiare qualche componente visto che era quasi impossibile arrivare a dissaldare i 2 fili su gli attacchi RX TX a pannello ...al rimontaggio ho fatto in modo di portare tutto all'interno della piastra posteriore compresi gli attacchi PL a pannello ,cosi facendo se dovesse succedere di togliere di nuovo il coperchio posteriore basterà togliere le viti fissaggio al telaio ,togliere le viti auto filettanti su i Pl a pannello i quali resteranno al di là della piastre posteriore senza più bisogno di essere dissaldati...l'ho fatta un po lunga ,penso di essere stato almeno un po chiaro ...questo tipo di assemblaggio doveva essere considerato dalla ZG al momento della progettazione ...Pazienza ...
        un saluto e Cordialità Madison.

Ciao madiso ma come hai fatta a disaldare i due fili dei pl?

Citazione di: madison il 02 Dicembre 2019, 20:38:04
73 a tutti,mi ricordo quando ho dovuto fare l'intervento su questo lineare per sostituire lo zoccolo della valvola pilota ..grande perdita di tempo con il rischio di danneggiare qualche componente visto che era quasi impossibile arrivare a dissaldare i 2 fili su gli attacchi RX TX a pannello ...al rimontaggio ho fatto in modo di portare tutto all'interno della piastra posteriore compresi gli attacchi PL a pannello ,cosi facendo se dovesse succedere di togliere di nuovo il coperchio posteriore basterà togliere le viti fissaggio al telaio ,togliere le viti auto filettanti su i Pl a pannello i quali resteranno al di là della piastre posteriore senza più bisogno di essere dissaldati...l'ho fatta un po lunga ,penso di essere stato almeno un po chiaro ...questo tipo di assemblaggio doveva essere considerato dalla ZG al momento della progettazione ...Pazienza ...
        un saluto e Cordialità Madison.

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ciao Sammer ..non ricordo molto bene ..so che le avevo provate tutte ..so che alla fine non ricordo se da sopra o da sotto o dai lati riuscii a dissaldarli ...se proprio non riesci puoi entrare con una forbice ...tagli i due fili dei PL..e poi visto che avrai campo libero rifai il tutto a tuo piacimento Cordialità Madison.

Citazione di: madison il 02 Dicembre 2019, 20:38:04
73 a tutti,mi ricordo quando ho dovuto fare l'intervento su questo lineare per sostituire lo zoccolo della valvola pilota ..grande perdita di tempo con il rischio di danneggiare qualche componente visto che era quasi impossibile arrivare a dissaldare i 2 fili su gli attacchi RX TX a pannello ...al rimontaggio ho fatto in modo di portare tutto all'interno della piastra posteriore compresi gli attacchi PL a pannello ,cosi facendo se dovesse succedere di togliere di nuovo il coperchio posteriore basterà togliere le viti fissaggio al telaio ,togliere le viti auto filettanti su i Pl a pannello i quali resteranno al di là della piastre posteriore senza più bisogno di essere dissaldati...l'ho fatta un po lunga ,penso di essere stato almeno un po chiaro ...questo tipo di assemblaggio doveva essere considerato dalla ZG al momento della progettazione ...Pazienza ...
        un saluto e Cordialità Madison.

Anche io ho fatto così.
Ho saldato tutte le colonnette in ottone sul PCB.
E le 2 colonnette filettate tra PCB e PL. In modo che sia un tutt'uno.

Grazie mille

Citazione di: madison il 04 Dicembre 2019, 14:47:14
ciao Sammer ..non ricordo molto bene ..so che le avevo provate tutte ..so che alla fine non ricordo se da sopra o da sotto o dai lati riuscii a dissaldarli ...se proprio non riesci puoi entrare con una forbice ...tagli i due fili dei PL..e poi visto che avrai campo libero rifai il tutto a tuo piacimento Cordialità Madison.

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Buongiorno ragazzi ho sostituito i tre condensatori al mio bv 2001 l'ho accendo e le valvole si illuminano tette e 4. Dopo averlo riscaldato per 10 minuti provo ad andare in portante il relè aggancia ma non escono i watt. Qualcuno ha qualche idea? Inoltre volevo sapere quale delle 4 valvole è quella pilota.

Citazione di: Sammer il 06 Dicembre 2019, 13:53:16
Grazie mille
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Citazione di: Sammer il 13 Dicembre 2019, 12:48:39
Buongiorno ragazzi ho sostituito i tre condensatori al mio bv 2001 l'ho accendo e le valvole si illuminano tette e 4. Dopo averlo riscaldato per 10 minuti provo ad andare in portante il relè aggancia ma non escono i watt. Qualcuno ha qualche idea? Inoltre volevo sapere quale delle 4 valvole è quella pilota.
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Quella di sinistra