Rogerk radioamatori e cb forum

Ragazzi solo voi potete aiutarmi,
ho appena finito di assemblare il mio rock....e non si sente nulla.
ho seguito la sezione che mi diceva di controllare le tensioni di U2 e U1 e ffettivamente i primi 4 pin di entrambi i componenti sono sfalsati (in particolare pin 4 u2 segna 8,7 volt invece dei canonici 0)
ho rincotrollato le saldature e sembrano fatte a regola d'arte....
anche i componenti sembrano ok!
possibile che abbia bruciato tutto prima di usarlo????
VI prego guru dell'elettronica aiutatemi!!!!!

Nessuno mi può aiutare???

Citazione di: aquiladellanotte il 24 Luglio 2012, 14:10:29
Nessuno mi può aiutare???

Si ma, già e difficile riparare qualcosa che hai in mano, via Forum le cose si complicano.

Dici "Mi pare che sia tutto giusto", comincia a Controllare seguendo lo schema che hai SOLO tu, se tutto corrisponde, magari sarebbe di aiuto se postassi lo schema elettrico e di Cablaggio (foto) e ci dici che COSA non va.

73,
PK

ok :)
http://smallwonderlabs.com/RMhelps.pdf
ecco lo schema....
praticamente non riceve e il pin 4 U2 non mi segna 0 (ma 8volt piu o meno) e anche i valori del u1 sono sballati (sempre i primi pin).
Le connessioni sono ok e pure i componenti che costituiscono il circuito della rx!

Grazie ragazzi

OK,

ma riesci a mettere una FOTO del Tuo circuito e magari anche lo Schema del Progetto, giusto per capire Cosa potrebbe mandarti 8V sul Pin4 di U2.

Pare strana questa tensione.

73,
PK

http://www.smallwonderlabs.com/
oraticamente il mio è identico a questo.... e lo schema è questo
http://www.sardiniaqrp.com/pdf/ricetrasmettitore_rock_mite%20_italiano.pdf

Ciao scusa se non ti ho risposto subito ma........... occasionalmente Lavoro, o meglio, mi cassano....

Volevo la Foto del TUO per capire se a vista vedevo degli errori.

Ora, il circuito tecnicamente con il suo bel Circuito Stampato NON potresti avere errori.

Il piedino 4 di U2 è fisicamente collegato a Massa 0Volt, risulta quindi impossibile che tu c ti ci possa trovare la benchè minima tensione.

Ora ho NON è il piedino 4 dove tu stai misurando, perchè se il circuito stampano NON mente il piedino 4 è a massa e NON c'è scampo.....

Non so se mi son spiegato

73,
PK

domani faccio le foto!!!
Anche i primi piedini dell'u1 mi danno tensioni sbagliate purtroppo!!!!
Ora non sono a casa....
ma se avessi montato al contrario il 1458 si potrebbe essere bruciato ora?
però in realta mi segna -8 etc volt!

Ciao,

ma scusa, il circuito viene alimentato da una batteria a 9 Volt, come è possibile che ti trovi una tensione Negativa ?? ??

Hai collegato il + della batteria all'apposito ingresso, mentre il - lo hai collegato al piedino GND ???

Comunque alla pagina 3 del pdf  http://smallwonderlabs.com/RMhelps.pdf
, in alto a destra puoi vedere la piedinatura degli IC visti da sopra (TOP) e dal lato saldature (BOTTOM) con la DIREZIONE di connessione dell IC.

73,
PK

per questo vi ho contattato :) :=) :)
potrebbe essere che l'U1 non è programmato a dovere???

Citazione di: aquiladellanotte il 25 Luglio 2012, 08:31:01
per questo vi ho contattato :) :=) :)
potrebbe essere che l'U1 non è programmato a dovere???

NON credo, che sia LUI.

73,
PK

allora oggi l'ho riacceso...ascolto lo squelch sottofondo....solo che mi da tutte le tensioni sballate....quele che vi avevo detto!
Lm è montato correttamente..........
mi aiutate pleaseeeeeeeee?

Riesci a mettere una bella foto in Primo Piano del circuito che hai fatto TU ?? ??

73,
PK

Ecco le foto....
ho appena cambiato anche l'u2 ma muto come un pesce e tensione sballata(il primo pin è quello in basso a sinistra poi vado in senso orario)!



(http://s12.postimage.org/qvxbwxsh5/DSCN0947.jpg) (http://postimage.org/image/qvxbwxsh5/)

(http://s12.postimage.org/5ss02xap5/DSCN0949.jpg) (http://postimage.org/image/5ss02xap5/)

(http://s12.postimage.org/pv1olk0vd/DSCN0954.jpg) (http://postimage.org/image/pv1olk0vd/)

(http://s12.postimage.org/qn8xyhug9/DSCN0955.jpg) (http://postimage.org/image/qn8xyhug9/)

(http://s12.postimage.org/sk5o32l49/DSCN0957.jpg) (http://postimage.org/image/sk5o32l49/)

Ciao,
allora il Pin 1 è in basso a sinistra (Visto dal lato componente) come hai detto tu MA poi il senso di rotazione è ANTIORARIO.

Ingrandisci la foto e vedrai la numerazione:

(http://s9.postimage.org/nknxgr4az/DSCN0949.jpg) (http://postimage.org/image/nknxgr4az/)

prova così a verificare

73,
PK

ora purtroppo sto col cell e nn si vede bene la foto...il num due é quindi quello sopra?????
Calcola che ho sostituito il componente ed é ritornato il silenzio totale, pure reinserendo quello vecchio.........
Comunque con i tuou consigli-aiuti credo che riusciRAi a ripararlo :-) :-)

No no no

In senso ANTIORARIO


8 7 6 5      8 7 6 5
U              U
1 2 3 4      1 2 3 4

purtropo non ho questa strumentazione ne so da chi farnel prestare :(
Col tester posso fare qualcosa?? Dopo controllo nuovamente le tensioni!

Citazione di: aquiladellanotte il 29 Luglio 2012, 14:21:03
purtropo non ho questa strumentazione ne so da chi farnel prestare :(
Col tester posso fare qualcosa?? Dopo controllo nuovamente le tensioni!

Cominciamo col tester, giusto per capire, magari si tratta di poco, ma poi si vedrà.

73,
PK

allora ho fatto le misure correttamente.....la massa c'è su quel pin, anche se non segna 0.00preciso. Avevo  sbagliato a contare prima...solo che le altre tensioni sono tutte più basse/alte sia dell' U2 che U3!

Vediamo se mi potete aiutare  :allah: :allah: :allah: :allah:
ecco le tensioni errate
U2
5 0,89v
6 1,86v
7 1.89v
8 9v (alimento tramite batteria)

U3
6 5.64v
7 5.15v

73 a tutti, per il tester usa un coccodrillo o fai un filo con la spina e saldalo alla massa e poi come primo test controlla sul porta batteria se hai i 9 volt e 0 volt, se il 0 volt non torna controlla la continuità (ohm) tra la massa e la clips della batteria, spesso i cavetti di pessima qualità nemmeno sono saldati ma ribatutti e si sfilano o tranciano e se ce n'è collegato solo una parte fà resistenza e ti misuri qualche mV tra massa e negativo della batteria, non penso sia quello ma quando si ripara un guasto si parte sempre dall'inizio, che sia la spina del 220 o la batteria non bisogna mai dare per scontato che l'alimentazione c'è... non hai idea di quanti guasti sono alla fine una spina mal innestata... poi accertato che la massa c'è dal polo positivo della batteria si segue  il collegamento schema alla mano, non è difficile e nemmeno lungo da fare se lo fai con metodo e non salti sù e giù per il circuito, hai già provato alcuni componenti ecc... dimenticalo e riparti da zero sempre e non dare per scontato quello che hai già controllato perchè se non l'hai visto  non lo trovi più fino a quando riprendi in mano dall'inizio il guasto, il circuito è piccolo e ci possono essere dei corti tra i pin o saldature e quindi non bisogna dare per scontato che non ci sono perchè a occhio sembra ok, serve una lente e buona luce... lo stesso per i componenti, controlla il valore del codice a colori delle resistenze e nel dubbio tra rosso e arancio o marrone e nero il tester risolve visto che a volte i colori non sono indovinati e cambiano con la tinta della lampada...
ps: dai valori che hai postato l'u2 non può funzionare con quei valori e quindi controlla bene i componenti di contorno tipo le resistenze da 1Mohm e saldature, in particolare il pin 4 dell'integrato u1, e controlla pure se ha altri pin in corto tra loro...

i componenti sono installati bene...cioè di saldature mal fatte non ce ne sono!
Anche l'u2 ho cambiato!
dopo provo con le resistenze a vedere!!!!
credi che si possa risolvere?

73 a tutti, si risolvono guasti molto più complessi figuriamoci se non si ripara un circuito con 3 integrati in croce, certamente se non hai mai riparato nulla non è una passeggiata ma è perfetto per cominciare e piano piano si ripara, alla fine sarà una svista o un'errore visto che non si è guastato dopo che funzionava perfettamente, non mi sembra che l'hai usato e quindi presumo che il difetto sia alla prima accensione e quindi c'è un qualche errore nel montaggio, dubito che si possa guastare invertendo la polarità della batteria ma se hai già cambiato gli integrati ( anche u3?) lo escludo ma vediamo la misura delle resistenze di contorno a u2 e u1, dissalda un piedino della resistenza per misurarla, sul circuito puoi avere degli errori di lettura dovuti ai collegamenti in parallelo anche se è un errore in difetto e quindi se controlli velocemente una resistenza da 100 ohm (senza dissaldare nulla) e questa misura 1000 ohm i conti non tornano e facilmente è interrotta mentre se misuri 1000 ohm una resistenza da 1Mohm è sicuro che c'è un'errore di misura dovuto al circuito in parallelo perchè è molto,molto raro che una resistenza riduce il valore, al 99% si interrompe o altera il valore in eccesso...

l'u3 non l'ho sostituito xk è pre programmato e non so programmarlo :( :(. Si praticamente alla prima accensione. Se tx funge k?audio, mentre non riceve per nulla!!
Se mi dici che si risolve happy :-) :-)
Domani inizio il controllo resistenze!

73 a tutti, non  faccio ne il mago e nemmeno i miracoli quindi ci dovrai pensare tu, piano piano con metodo ci arrivi e per aiutarci a darti consigli devi essere preciso nel seguire i consigli...

allora ho controllato le resistenze attorno e stanno messe bene. Ho anche controllato i componenti che formano il circuito rx e stanno tutti posizionati ok! Ho pure controllato la massa dell'alimentazione e segna0 perfettoo. È la mia prima riparazione e non so che fare :( grazieeee
Ps non fai l'indovino r5000 ma poco ci manca XD

73 a tutti, controllare vuol dire guardare se le resistenze sono giuste, misurare vuol dire che ti accerti che la resistenza sia buona e non difettosa o bruciata... presumo che hai controllato il montaggio ma hai misurato le resistenze dissaldando un piedino? almeno per quelle di valore elevato è d'obbligo per evitare errori di valutazione, quando sei sicuro del valore delle resistenze si controllano i condensatori se hanno la capacità giusta o almeno non sono in dispersione, le probabilità che un condensatore è guasto sono poche ma non è da escludere e schema alla mano vanno controllati almeno con l'ohmetro se non ce ne sono in perdita, il valore è importante se si tratta di filtri e o condensatori percorsi dal segnale mentre i condensatori usati come filtro d'alimentazione possono essere anche di valore molto diverso che non pregiudicano il normale funzionamento, al massimo fanno difetti minori tipo un rumore di sottofondo ma non è il tuo caso visto che vai a batteria... la misura se un condensatore è in perdita è importante se il condensatore si trova in punti tali da modificare la polarizzazione di transistor ecc... e nel tuo caso c'è un'integrato certamente mal polarizzato se la misura sul pin 7 dell'u2 è vera, se ci sono 1.89 volt quando dovrebbe avere 4-5 volt vuol dire che la polarizzazione dei pin 5 e 6 non sono corrette e quindi bisogna controllare e misurare c5 se è in perdita, r2,r3 e r4 se sono di valore esatto e poi controllare la tensione al pin 4 dell'integrato u1, se è a massa o comunuque non ci trovi 4-5 volt và a polarizzare l'u2 visto che è accoppiato in continua, nel dubbio fai la misura staccando un piedino della r3 e devi misurare i 4-5 volt, se non ci sono ancora sul pin4 dell'u1 c'è un problema nel mixer e quindi bisogna controllare con la lente se ci sono residui di saldatura o corti  e poi provare a sostituirlo se la tensione d'alimentazione c'è e non ci sono condensatori in perdita o resistenze variate, c'è anche da provare il c7 perche se fosse in perdita sovraccarica l'u2 e potrebbe fare scherzi anche se dubito che ti modifica la tensione ai pin 5 e 6, metti che c'è il fet q1 guasto per colpa del condesatore ti ritrovi sballate le tensioni ma bisogna seguire il circuito per capire come mai hai 1.89 volt al posto di 4-5 volt, dopo aver dissaldato r3 dissalda anche c7 e dai tensione e prendi nota delle misure sui pin di u1 e u2, l'ic u3 potrebbe anche non esserci e l'audio lo dovresti sentire lo stesso e non modifica in nessun modo la polarizzazione di u2...

ok...dopmani mattina faccio tutte queste prove :)
uns cosa solo...che significa condensatore in perdita? cioè fino a resistenza bruciata ci arrivo XD

73 a tutti, un condensatore im perdita vuol dire che perde l'isolamento e quindi da isolante diventa una resistenza di alto valore e in alcuni casi di basso valore ma dipende molto dalle tensioni in gioco, a 9 volt sarà difficile trovare condensatori in perdita mentre è facile quando lavorano a centinaia di volt, non puoi però escluderlo durante la ricerca del guasto e quindi sono da provare con l'ohmetro, i ceramici devono segnare una resistenza infinita mentre gli elettrolitici molto alta, alcuni Mohm dopo che si sono caricati e quindi la misura è corretta solo dopo qualche secondo, come appoggi i puntali possono segnare una resistenza molto bassa ma è normale visto che si stanno caricando con la tensione generata dal multimetro...

che impresa riparare sto rock:( :( allora passate ste feste domani provo a fare tutt i controll del maestro r5000! Anzi r e se te lo invio e me lo ripari te e ti pago?? :-)

73 a tutti, penso sia meglio che lo ripari da te, ti costa meno che comprarne un'altro visto i costi di spedizione...

ok :) allora domani posto il responso....e potrò continuare a disturbarti???

ieri il produttore mi ha inviato U1-U2-U3 di sostituzione. Aspetto prima di installarli?

73 a tutti, non è mai una buona idea sostituire gli integrati senza prima avere il ragionevole dubbio del guasto, cambiarli senza controlli vuol dire rischiare di bruciare di nuovo senza capire il motivo, se conosci la causa (sovraalimentazione, inversione di polarità ecc...) allora ha senso ma altrimenti se hai una resistenza sbagliata o un condensatore in corto non risolvi, forse ti và di fortuna e risolvi ma sarebbe propio la fortuna del principiante, per prima cosa si misura la tensione tra massa e i vari pin, poi senza integrato si misura di nuovo e si ragiona se le tensioni misurate arrivano da altri circuiti o uscivano dall'integrato, già così si fà un passo avanti per sapere come mai le tensioni del tuo circuito non corrispondono come da istruzioni... in alternativa se l'integrato è semplice conviene provarlo con un circuito di prova, spesso se ci vuole molto tempo per procurarlo o costa parecchio si fà prima a testarlo con lo schema del datasheet...

beato te che sai dove mettere le mani. Mi sento in crisi. Sto cominciando a controllare le resistenze del circuito ricevente come mi hai gentilmente spiegato. Poi passo ai condensatori e alle altre prove e domani appena posso posto i risultati! Ps alla fine o ti pago da bere o ti spedisco il rock al tuo laboratorio XD DEcidi tu r

73 a tutti, bisogna seguire la logica, quando hai la certezza che le resistenze sono di valore corretto al posto giusto si passa oltre e piano piano ci arrivi, ora misura le resistenze e poi quando siamo sicuri che sono ok si continua controllando se c'è un condensatore in perdita o in corto anche se sono nuovi...

caro R5000,
mi viene da piangere.... :sfiga: :sfiga: :sfiga: :sfiga: :sfiga: :sfiga:
allora ho riacceso il rockmite...e si sente....allora ho provato a controllare i paramentri dettati da l costruttore e ti le allego:
U3
1 4.48v
2 0v
3 0v
4 4.28v
5 0v
6 4.43v
7 4.44 v
8 0v

U2
1 8.4v
2 0v
3 0v
4 0v
5 4.55v
6 4.26v
7 4.56 v
8 9v

U1 gli unici valori un po' diversi
6 5.28
7 5.62

E non riesco a capire come abbia fatto a ripararsi per virtu divina...e ho paura che mi possa abbandonare....
che posso fare??????

E allora perchè mi viene da piangere ?? perchè non mi trasmette....cioè i punti e linee si sentono che vanno...solo che non irradia RF.
ho provato a metterlo vicino all'897 e il segnale dell'897 lo riceve, mentre l'897 non riceve quello del rock....

fosse il finale perchè si è bruciato visto che qualche volta l'ho mandato in tx enza carico (una vota mi sembra che c'ho preso pure una schicchera)???
mi potresi aiutare per favore?

73 a tutti, secondo me hai qualche saldatura o falso contatto, riguardo al non trasmettere si deve ragionare su cosa manca, certamente il finale di trasmissione può essere guasto ma l'oscillatore dovresti sentirlo lo stesso, almeno, se hai l'antenna esterna collegata all'897 dovrebbe sentirlo, quando dici che fà la nota presumo che lo senti ma spiega meglio...

devo controllare ancora! In cuffia in tx sento i punti e le linee ma l'rf non esce.
K?oscillatore si sente nell'897d...cioè si sente come un rumore sulla frequenza in cui dovrei trasmettere.....
Ma un modo per provare direttamente lo stadio finale??
Ps passi mai per roma che ti devo offrire una cena?

73 a tutti, c'è da mettere una resistenza di carico e milliwattmetro (resistenza da 50 ohm e diodo...) e  vedere se effettivamente escono i pochi mW o nemmeno quelli, bisogna anche  vedere dove effettivamente trasmette, il fatto che senti rumore e non una portante non è normale, bisogna verificare la frequenza dell'oscillatore, se prendi l'ft897 e ci colleghi un cavo coassiale con una spira di pochi cm e lo avvicini al rockmite deve sentire solo la frequenza del quarzo  (con il rockmite in rx) con un segnale pulito alla frequenza esatta del quarzo o poco spostato visto che c'è uno shift di mezzo per ascoltare e trasmettere su due frequenze, per Roma non saprei, se capiterà lo farò sapere  in modo che ci si trova...

guarda mi farebbe molto piacere. Ma che studi hai fatto x sapere tutt?
Forse ti sembrò stupido ma ricapitolo così ti do la possibilità di capire il problema :-).
La portante la sento benissimo in cuffia!
2 domani attacco il pezzo di filo all'897 e vedo se sento l'oscillatore (cioè come un ronzio acuto?)
3 con il tester posso valutare se ho bruciato il transistor, oppure :-) qualc altra cosa?
4 spero domani quando lo accendo riceva ancora e non faccia scherzi...anche perché quei valori vanno bene giusto R5000? Grazie e '73 a tutti

73 a tutti, all'ascolto l'oscillatore quarzato è come una portante in am mentre in ssb ascolti il tono in funzione della frequenza ricevuta,ti sposti con l'897 fino a fare battimento zero, cioè avere il tono molto grave e quando passi da usb a lsb dovresti sentirlo uguale ma è da vedere se la tua radio corregge automaticamente la sintonia, per la prova conviene usare uno spezzone corto di filo o meglio fare una spira di qualche cm e avvicinarla al rockmite per non captare i rumori o le stazioni che possono coprire l'oscillatore, poi se vai in tx con il rockmite dovresti vedere un'incremento notevole nel segnale, se non cambia nulla c'è da vedere le tensioni al finale rf e se commutano i fet...

allora faccio questa prova e poi mi fai sapere come s controlla quell'altra cosa XD

Allora caro r5000,
ho appena fatto la prova che mi hai indicato!
Si effettivamente si sente un suono in cw appena attacco la batteria che cambia in funzione della frequenza di ricezione...presumo che l'oscillatore vada!
Ho provato poi a trasmettere super vicino allo spezzone di filo dell'897 e se mi avvicino si sente l'oscillatore che genera sia i punti e le linee...cioè il suono dell'oscillatore cambia (ovviamente non è come ricevere un bel segnale in cw....anche perchè spostandomi di pochi metri sparisce tutto....)
ho provato infine a mettere il tester sulla resistenza che uso come carico fittizio e non segna assolutamente nessun valore (messo in volt!!!)
ps domani vorrei anfare al negozio di elettronica cosi compro le cose che occorrono per riparare il piccolo XD

Ti ho fornito informazioni utili?

73 a tutti, alla resistenza di carico ci devi mettere un diodo altrimenti non misuri nulla, il tester non è un voltmetro rf...  ok per l'oscillatore che ascolti e che senti generare punti e linee,bisogna misurare la tensione sul transistor finale, e sul prefinale, in pratica misuri la tensione verso massa di q5 e q6, visto poi che c'è il fet q3 che fà da interruttore controlla sempre verso massa la tensione sul drain, in rx è ovviamente aperto e quindi dovresti misurare una tensione elevata ma quando vai in tx deve essere 0 o poco più, nel dubbio che il fet sia guasto cortocircuiti il drain con il surge e in pratica forzi in tx lo stadio finale e vedi se esce potenza (!) misurando la tensione sulla resistenza di carico con il tester ma  un diodo per bassi segnali, l'1n4148 và bene  e dovresti riuscire a vedere alcuni volt se il circuito trasmette qualche centinaio di mW...

ops :( :( non ho ben capito
1.domani prendo il diodo...come lo monto per la misura?
2. Non ho capito le altre misure da fare
3. Allora il fatto di sentire oscillare punti e linee va bene?
Attendo istruzioni da stupido XD
Ps qualche post fa avevo messo delle misure...ti possono essere utili?

73  a tutti, le misure che hai postato riguardo agli integrati sono ok in rx, per la trasmissione bisogna controllare se c'è tensione sui transistor e in particolare sul fet q3, è di fatto un'interruttore elettronico che chiude a massa l'emettitore dei transistor e quindi circola corrente e amplificano, se non chiude ( per questo bisogna misurare le tensioni) non può trasmettere in antenna... per misurare se hai potenza fai questo circuito, diodo collegato alla resistenza di carico e il tester che è da posizionare come microamperometro oppure se hai il solito multimetro digitale metti in parallelo ai puntali una resistenza di 10kohm e misuri in volt, se funziona 500mW su 50 ohm sono 5 volt ma il valore assoluto non conta, a te serve sapere che esce potenza quando il fet chiude il circuito dei transistor...
ps: il diodo se al germanio rende più sensibile lo strumento ma per 500mW và bene un diodo al silicio qualsiasi...
http://home.alphalink.com.au/~parkerp/projects/projpwr.htm
(http://s13.postimage.org/73d93xvsj/power.jpg) (http://postimage.org/image/73d93xvsj/)

perfetto. Dopo prendo tutto e faccio le prove. Grazie

ecco le prove da me effettuate....
ho messo in serie il tester (è digitale però la resistenza da 10kohm il rivenditore non ce l'aveva) tra diodo e resistenza di carico (polo caldo coassiale-diodo-resistenza 50ohm-tester)e il ris è 0v

ho poi fatto queste misure (ti metto le tensioni rilevate sui tre piedini di ogni componente) (tx mandando o punto o linea):
q3 (rx):
1. 9.11
2. 0
3. 0

q3 (tx):
1.oscilla da 0,47 a 3,80
2.oscilla tra  1,74-4,01
3. 0

q5 (rx):
1. 9,03
2. 7,77
3. 8.74

q5 (tx):
1.2,65-4,46
2.5,05-3,39
3.6,39-5,63

q6 (rx):
1.8,76
2.0
3.0

q6 (tx):
1.8,67
2.0
3.0

come sono i valori? q6 è bruciato ? e gli altri componenti??

73 a tutti, così non và bene, 1,2,3 non sò cosa sono, devi scrivere base,emettitore, collettore, i pin numerati si usano solo per gli integrati, con transistore fet (anche per le valvole) si usa dire il tipo di piedino per non creare confusione, riguardo alla misura di potenza rf non puoi mettere in serie il diodo al carico, bisogna rettificare la tensione ai capi della resistenza di carico e quindi questa è da collegare sempre al trasmettitore in modo diretto ( un piedino a massa e l'altro al centrale del cavo coassiale) poi l'anodo del diodo lo di collega al nodo tra la resistenza di carico e centrale del cavo coassiale  e poi si collega una resistenza di 10 kohm  tra il catodo e massa e si mette in parallelo  il multimetro, se ha una resistenza interna molto elevata la precisione di misura è buona perchè sai che la tensione ai capi della resistenza da 10 kohm non viene influenzata dal multimetro che probabilemte ha 20Mohm di resistenza interna e quindi del tutto trascurabile... se al posto del multimetro colleghi un tester da 20000 ohm si aumenta l'errore di misura e và bene solo per vedere se c'è rf ma non per farsi l'idea di quanti mW sono... se il tuo tester è da 20 Mohm e non metti la resistenza da 10 kohm misuri la tensione raddrizzata dal diodo ma non conoscendo la resistenza di carico hai una misura poco precisa perchè non sai quanto è l'errore di misura, và bene comuque per sapere se il tx trasmette e per fare tarature di massima, cioè tarare i circuiti per il massimo valore ma resta il dubbio sul valore reale, potrebbero essere 0.3 o 0.6 watt e non puoi saperlo, riguardo poi alla misura sui componenti in tx c'è sempre un'errore dovuto alla capacità parassita dei puntali che possono anche bloccare il funzionamento di un circuito e quindi le misure vanno valutate se pulite o sotto rf e quindi facilemente sfalsate ma quello che serve è sapere se c'è tensione al collettore e sopratutto all'emettitore, nel funzionamento corretto la tensione di emettitore deve essere di pochi millivolt mentre la tensione al collettore deve essere quasi la tensione di alimentazione, quindi se le tue misure di q5 stanno per 1 emettitore, 2 base , 3 collettore non ci siamo con la tensione all'emettitore che deve essere di pochi millivolt e non 4 volt...

perfetto! :-) allora schema alla mano ti riscritò i valori e poi ho preso la resistenza...penso che stiamo quasi quasi a risolver il problema no?

73 a tutti, puoi metterci un minuto o una settimana ma prima o poi risolvi, il circuito è semplice e sicuramente ripararabile anche da chi non ha mai riparato nulla, serve impegno e metodo ma non è impossibile e quando ci sarai riuscito dirai quanto tribolare per un guasto da due lire...

Serve anche capacità che io non ho assolutamente...e poi di devi spiegare come si fa ad imparare e diventare forte come te :)

q3 (rx):
D 9.11
G. 0
S 0

q3 (tx):
D oscilla da 0,47 a 3,80
G oscilla tra  1,74-4,01
S 0

q5 (rx):
c. 9,03
b. 7,77
e. 8.74

q5 (tx):
c.2,65-4,46
b.5,05-3,39
e.6,43-5,63

q6 (rx):
c.8,67
b.0
e.0

q6 (tx):
c.8,67
b.0
e.0


poi ho preso la resistenza da 10 kohm e messa in serie dopo il diodo in parallelo ai 50 ohm e sempre in parallelo il tester (digitale) su mV...(due cose 1. in teoria dove posso trovare il meccanismo di questo ponte che raddrizza? e due come faccio a sapere quale resistenza interna ha il mio tester (multimetro è quello analogico giusto=)? tnx)
e la misura è 0v

73 a tutti, devi riprodurre questo schema, http://www.aa5tb.com/qrpmeter.html che è adatto al qrp e usa un galvanometro ad ago, ora con il multimetro digitale che ha un'elevata resistenza interna basta aggiungere in parallelo ai puntali una resistenza di basso valore (10kohm) per misurare la tensione ai suoi capi, il diodo rettifica la tensione alternata a radiofrequenza applicata al carico fittizio allo stesso modo funziona il comune diodo raddrizzatore usato negli alimentatori, devi modificare lo schema in modo da mettere la resistenza da 10kohm al posto o in paralleo al condensatore c1 che serve per filtrare la tensione ma che non pregiudica il circuito se non c'è... la resistenza r1 è da eliminare perchè non hai  il galvanometro ma un multimetro digitale...
(http://s10.postimage.org/q3k6us445/qrpmeter.jpg) (http://postimage.org/image/q3k6us445/)
 le tensioni misurate sull'emettitore di q5 e q6 non sono compatibili oppure il guasto è propio lì, l'emettitore di q5 quando q3 è in conduzione (in tx) si dovrebbe trovare a massa o con una tensione poco superiore, vedo 0volt sull'emettitore di q6 e ci può stare ma deve essere così anche per q5 mentre hai misurato 5-6 volt, decisamente troppi , anche la tensione di collettore che scende a 2 volt in tx non mi torna ma potrebbe essere che la misura viene alterata dalla radiofrequenza visto che il transistor amplifica e il multimetro non è nato per misurare sotto rf... rifai le misure attorcigliando tra loro i cavi del tester e  mettendo in serie al puntale positivo del tester la resistenza da 10kohm che hai in pratica serve ad attenuare gli effetti della radiofrequenza sul tester e dovresti avere una misura più affidabile, volendo fare le cose per bene servirebbero delle ferriti da mettere sul cavo del puntale o fare una sonda filtrata ma per ora non serve, rifai le misure sui piedini delle resistenze r17 e r18, con queste si può sapere se circola corrente o il q3 è guasto, e anche se qualcosa non và nella polarizzazione di q5...
ps: per sapere la resistenza interna del tuo multimetro serve un'altro multimetro ,un'alimentazione di riferimento e delle resistenze di valore elevato oppure recuperare le istruzioni, c'è sicuramente scritto ma a naso sarà di almeno 10Mohm...

perfetto!! Ora mi è un po' più chiaro!!! Ho pure il nucleo in ferr! Domani faccio le misure

se Q5 e Q6 Sono rotte ho pure il ricambio. Per il Q3 purtroppo il rivenditore mi ha dato un bs..., vabbè però per ora è presto!
Sei proprio forte comunque :-)

ho attorcigliato il filo dei puntali del tester e ho faatto qualche misura.con la resistenza da 10 kohm sul puntale rosso e ti devo dire che a un certo punto non si è innescata neanche piu la trasmissione...l'apparato rinmane in perenne ricezione. Cazzarola................non so se è un acosa positiva o negativa...:



q3 (tx):
D oscilla da 0,48-3.36
G oscilla tra  4.05-2.01
S 0



q5 (non trasmette):
c.8,69
b.7,70
e.8,48


q6 (non trasmette):
c.8,67
b.0
e.0



resistenza r17 (senza resistenza):0v
resistenza r18 (senza resistenza):0v



questa non ci voleva che si interrompeva l'oscillazione........che cavolo!!!!!
Spero ti sia di aiuto questo nuovo sintomo

ma possibile che non oscilla piu :( neanche lo switch attacca piu...ecco i nuovi valori
U3
1 4.48v
2 0v
3 0v
4 4.15v
5 0v
6 4.38v
7 4.44 v
8 0v

U2
1 7,87v
2 0v
3 0v
4 0v
5 4.51v
6 4.00v
7 4.56 v
8 8,50v

U1
1.1,4
2.1,4
3.0
4. 4,57
5 4,59
6 5,63
7 5,16
8  5,17

io caro r5000 non ci capisco piu nulla...ora l'ho riacceso e ritrasmette(cioè senza rf come prima del nuovo sintomo)!!!! pranzo e finisco le misure!

73 a tutti, secondo me hai dei falsi contatti o saldature fredde ma vai per gradi, fai la sonda rf e prova se c'è potenza rf, poi accertato che anche l'ft897 riceve correttamente si pensa al difetto che non riceve controllando ancora le tensioni sugli integrati e anche su q3 e q1 che di fatto fanno la commutazione tra rx e tx e forse il problema è propio lì visto che dubito che hai guasto sia la parte rx che tx... ovvio che è tutto più rognoso quando il difetto si sistema da solo e stai certo che prima o poi si ripresenta...

e come disse un mio amico al 4 bicchiere di vino...ora la SAGRA continua:

q5 (in tx):
c.6-7
b.3,24- 5,07
e.2,72-4,81


q6 (in tx):
c.8,35
b.0.03
e.0-

r17 (senza resistenza)1.55-2.63
r18 0v

attendo tuo responso come il pane r5000!

73 a tutti, cosa vuol dire r17 senza resistenza? la misura di tensione su q5 in tx non mi torna ma potrebbe essere, misura la tensione ai capi di r17(collegata al circuito come tutto il resto...) mettendo il puntale positivo al nodo con l'emettitore di q5 e il puntale negativo sul nodo con il drain di q3, poi misura la tensione tra massa e drain di q3, se le misure di q6 sono corrette dovresti avere la stessa misura anche su r17, almeno verso il drain di q3, se le misure non corrispondono hai la pista o la saldatura su r17 difettosa...

non so se te l'ho detto ma quando in rx non andava per provare ho tx senza carico fittizio e mi è presa pure la "corrente" ai capi del coassiale...quindi q6 non si può essere bruciato assieme a qualche altra cosa?
allora senza resistenza significa senza quella da 10kohm sui puntali sia per R17 che per R18 e il valore ai capi delle resistenze è misurata ai capi (pr) è quello riportato sopra...
poi
misura massa-drain q3 :
0,3-4,20v

r171.55-2.63
r18 0v

73 a tutti, ok per la resistenza in serie al puntale, se non c'è rf è da togliere anche se non pregiudica la misura visto la resistenza interna di un multimetro digitale, ora se hai misurato 0 volt ai capi della resistenza r18 ed è buona (prova a misurarla anche nel circuito, è da 10 ohm e quindi non c'è bisogno di scollegarla)  vuol dire che non circola corrente in q6, quindi dubito che eroga potenza, costruisci il circuito del milliwattmetro e provalo con un cb funzionante o qualche radio di debole potenza, volendo puoi usare anche l'ft897 al minimo in ssb e parli a bassa voce, la resistenza di carico è bene che sia di qualche watt ma anche se hai solo una resistenza da 1\2 watt puoi provare il tempo necessario per vedere qualche volt al multimetro, poi ovviamente non insisti altrimenti la resistenza brucia... (la radio non brucia perchè imposti la potenza minima e quindi sopporta senza problemi anche se non c'è il carico, è la situazione normale di quando si accorda...) quando hai la certezza che il tuo milliwattmetro misura la rf deve misurare anche quella del rockmite... poi appurato che propio non trasmette e che non circola corrente in r18 la causa può essere il q6 interrotto e quindi misurandolo con il multimetro lo vedi ma fai prima a sostituirlo, oppure può esserci il diodo  d8 in corto netto o dispersione e quindi non polarizza il q6 oppure può non funzionare lo stadio precedente (q5) e di conseguenza nemmeno il finale ma se la misura su r17 è corretta mi dice che il transisto q5 lavora, circolano nella resistenza 2.5 mA che mi sembrano adeguati al circuito, sarebbe da vedere se si trova nelle istruzione la corrente assorbita dagli stadi ma a naso è compatibile, nel finale se eroga 0.5 watt deve passare almeno un centinaio di mA nella resistenza di emettitore (r18) e quindi ai capi della resistenza dovresti misurare 1 volt circa... riguardo al non funzionare in rx prova a mettere in corto circuito il q1 tra drain e sourge oppure colleghi la cuffia al c7, se il ricevitore funziona ok altrimenti il problema è tra u1 e u2 ma escludi q1 che fà il mute quando trasmetti e potrebbe farlo anche in rx ma così lo escludi di certo...

ma sei davvero un mago! Mi spieghi come fai? Allora per il circuito per misurare l'rf lo realizzò domani senza condensatore perché non ce l'ho...intanto hai detto che è uguale. La resistenza è di uno o due watt...
Allora prima di sostituire q6 faccio le prove!
Pero spero che piano solo quelli i problemi. Per la ricezione un problema ps volta!!
Comunque come si impara a riparare? 

73 a tutti, io ho cominciato a 13 anni, avevo già aperto e smontato qualsiasi cosa che funzionava a corrente che mi arrivava a tiro ma la prima vera riparazione è stata  una radio a valvole (Prandoni) poi la scuola e il lavoro hanno fatto il resto... sono più di 30 anni che gioco con il saldatore...  per la resistenza da 1 watt ok, ci puoi provare per pochi secondi anche l'ft897 al minimo, il condensatore serve per filtrare la radiofrequenza e avere l'indicazione dello strumento stabile, se non lo metti probabilmente il multimetro dà i numeri ma ora non conta, ti serve solo per capire se esce della radiofrequenza dal rockmite, si risale al valore della potenza con la legge di ohm, considera che raddrizzi la tensione alternata ai capi della resistenza di carico a una semionda e quindi il valore misurato non è la tensione rms e nemmeno di picco (senza condensatore di filtro poi...) ma se misuri ad esempio 2 volt è sicuro che l'errore è in difetto nel senso che la tensione di picco sarà certamente maggiore e quindi si può dire che la potenza supera un valore, non hai idea del valore massimo ma è certamente superiore a 2 volt, tralasciando la caduta di tensione del diodo (è importante nel qrp visto le basse tensioni in gioco...) se misuri 2 volt su 50 ohm vuol dire che la potenza dissipata dalla resistenza è almeno 80mW, se si tiene conto della caduta di tensione del diodo (0.2 volt se al germanio 0.6 volt se al silicio) e c'è il condensatore di filtro la tensione misurata sarà almeno 2.9 volt cioè 160mW e come vedi l'errore è notevole ma quello che conta è vedere almeno 2-3 volt, poi se si vuole sapere la potenza esatta ci si arriva ma và bene anche se per assurdo il tuo multimetro si imballa e segna 100 volt, sono certamente errati ma è dovuto alla radiofrequenza e quindi il rockmite trasmette di certo...

allora con i miei 23 anni sto in ritardo per imparare :( :( bene...e quindi mi dovrò rivolgere a te XD .
Ho costruito un carico da 50 ohm e mi regge dieci watt...è la resistenza da 10k che è da un paio di watt :-). Ma per il diodo non ho problemi con la potenza dell'897?
Ma se si sono bruciati q5 e q3 come hanno fatto??non dovrebbe saltare solo q6 in caso di ros elevato?
Domani faccio le prove :-) :-)...
Comunque dopo aver visto se ho rf ti contatto ancora sul forum per non magari sostituirlo e bruciarlo nuovamente...ah come vedo se il diodo non va? Con il tester giusto??
Due cose prima della nanna...una volta trovato il guasto esiste un modo per fare un check in completo dei componenti sia in rx che tx?
2tutti i condensatori servono per filtrare li nel circuito? Notte

73 a tutti, per misurare un transisto o un diodo si una il multimetro impostato come ohm e si controlla la resistenza della giunzione, il diodo ha una sola giunzione mentre il transistor ne ha due e a seconda del tipo si identifica come npn o pnp a seconda se la base è positva o negativa, quindi se con l'ohmetro metti il puntale positvo sull'anodo e il puntale negativo sul catodo circola corrente e quindi misuri una resistenza bassa, dell'ordine di qualche kohm o meno, se inverti il diodo o i puntali non circola corrente e quindi misuri un circuito aperto o di elevatissima resistenza, alcuni Mohm sono sufficienti per dire che il diodo è buono, se invece misuri qualche centinaio di Kohm vuol dire che è in perdita o ha comunque una corrente di fuga elevata (caso tipico dei diodi schottky o diodi veloci) se misura pochi ohm sia in un senso che nell'altro è  certamente guasto perchè in corto circuito... con i transistor è lo stesso, si misura la giunzione b-e e poi b-c e poi e-c e si ripete la misura con i puntali invertiti, quando misuri la giunzione è come se misuri il diodo e quindi in un senso circola corrente e nell'altro no, se c'è pochi ohm la giunzione è in corto, se invece hai una resistenza elevatissima la giunzione è interrota e nel mezzo potrebbe essere in dispersione, diciamo che non è semplice capire se un transistor è buono  ma se ne hai uno nuovo lo misuri e capisci al volo se quello dubbio è buono pure lui o guasto... la giunzione c-e  solitamente misura una resistenza elevatissima, a meno che all'interno del transistor ci sono diodi che allora misuri e bisogna saperlo prima guardando il datasheet del transitor, idem per la resistenza b-e ,b-c perchè se hai sotto misura un transistor darlinton è impossibile sapere se è buono o guasto a meno che provarne un'altro identico nuovo ma non è il caso del rockmite, monta transistor normali e facilimente misurabili... riguardo poi al perchè si guasta  al primo utilizzo le cause sono per elettricità statica, temperatura e rotture meccaniche ( pieghi il transistor quando è appena saldato e si rompe all'interno...) la statica non è di solito un problema per i transistor ma è invece la causa principale per la rottura di un fet, la temperatura dipende dal saldatore e da quanto ci stai sul piedino, poi se si è guastato perchè era montato un componente sbagliato o invertito l'alimentazione lo devi già aver scoperto altrimenti si rischia di guastare di nuovo, per il ros visto la debole potenza in gioco non mi sembra probabile ma potrebbe essere... fai il milliwattmetro e provalo con un trasmettitore  funzionante, poi appurato che il rockmite non trasmette nulla misura i componenti...

ho costruito il milliwattmetro in questo modo (anzi nello schema da te allegato il tester è in serie perchè misura i milliampere giusto??):
polo positivo-resistenza di carico-massa
polopositivo-diodo-resistenza da 10kohm-massa
in parallelo puntali su polo positivo e polo negativo tester su volt
ft897d:
mi segna 153-155volt (in realtà non è una misura costante...) (ammazza!!!!!!!!!)
rockmite 0v
r18 segna 10,3ohm
i diodi d7 e d8 risultano perfettamente funzionant (con la funzione per testare i diodi segnano 633-637)
ora r5000 provo a sostituire q6 da quello che ho capito giusto? poi vediamo se cosi va e quindi se c'è da cambiare pure q5...ok?

allora sostituito q6 e mi segna il milliwattmetro 0.02-0.05 durante la tx....
la tensione ai capi di r18 è 0,43 piu o meno
sembra (ma non sono sicuro) che trasmetta...come vedo se gli altri componetni (q5 etc) stanno ok? che misure devo fare?
tuttavia mi sembra che il rock mi stia lavorando in split.......ma è possibile?
tnx 4 all r5000

ah una cosa...io lo utilizzo con la pila senza aver modificato le due resistenze (Operatività tra i 9V ed i 12V: riducendo R1 ed R8 da 1k ohm a 470 ohm)...quindi stara su 0,2 watt? che dici...una volta riparato, conviene fare la modifica?

aspetto la tua diagnosi :)

73 a tutti, andiamo per gradi, il milliwattmetro è come questo schema
(http://s11.postimage.org/4uo379c1b/milliwattmetro.jpg) (http://postimage.org/image/4uo379c1b/)
non sono sicuro di come hai misurato i 155 volt ma presumo sia dovuto alla mancanza del condensatore di filtro e quindi è da rivedere lo schema ma comunque se gli hai dato pochi watt al massimo dovresti ritrovarti 40 volt se il condensatore di filtro è abbastanza grande da filtrare la tensione e restare carico alla tensione di piccipicco, quello che c'è in più è un'errore ma ora non importa... per i diodi misurati con il provadiodi del multimetro ok ma attenzione che spesso scopri solo diodi interrotti e o in corto netto ma non in dispersione, meglio valutare la misura con la portata ohm x1000 e provare il diodo in entrambe le polarità, in un senso la resistenza è bassa e nell'altra è elevata o infinita se si tratta di un diodo normale buono, per la misura di 0.43 volt ai capi di r18 mi sembra compatibile, vuol dire che circolano 43 mA e quindi il transistor lavora, a naso vuol dire 387 mW assorbiti e quindi qualcosa meno trasmessi ma direi che ci siamo... riguardo allo split è una caratteristica del rockmite, c'è un pulsante apposito per spostarsi sopra o sotto la frequenza del quarzo anche se non sò se basta premerlo o bisogna tenerlo premuto...  per la tensione d'alimentazione vai a batteria e poi al limite usa un'alimentatore di basso amperaggio, (non collegarci l'alimentatore da 20 A...) misura la tensione ai pin 8 di U1 e pin 1 di U3 sempre verso massa,se  sono di 6volt e 5 volt non c'è bisogno di ridurre le resistenze, se invece non ci arrivi anche con la  batteria carica allora le riduci ma serve solo per avere la tensione regolare quando la batteria (magari ricaricabile) è mezza scarica...

credo che abbia fatto le cose giuste, cioè le misure! Praticamente controllando lo schema è come ho fatto io! Provo a fare uno schema :-) delle cose da dire :-)
1. Allora provo a rifare le misure dei diodi sul rock e ti scrivo i valori
2. Se riesco comprò un condensatore ma non so il tipo :( :(
3 gli ho dato 5 watt col 897 e con una nota di cw
4 che altre misure devo fare :-)?
5 ora guardo, se ci riesco, di vedere le tensioni che mi hai detto tu :-) così vediamo per bene per modificare le resistenze
6 una volta che sta tutto ok penso allo split :-) perché altrimenti ti faccio impazzire
Ps perché basso amp k?alimentatore? Il rock non assorbe solo quello che gli occorre?

73 a tutti, il valore del condensatore di filtro non è critico, và bene dai 1000 pF ai 100nF e se poi lo metti più grande quando moduli in cw o ssb avrai l'indicazione di picco che resta elevata per alcuni secondi anche quando non trasmetti, in pratica non vedi punti e linee ma una trasmissione continua, senza consensatore c'è la capacità parassita dei cavi e quindi insufficiente ma se vedi almeno qualche volt vuol dire che il rockmite trasmette, poi se vuoi sapere quanta potenza massima trasmetti conviene misurare la corrente assorbita e con la legge di ohm si risale alla potenza assorbita, se il tuo multimetro ce la fà a misurare correnti di basso valore mettilo in serie alla batteria e risali alla potenza assorbita, se poi dissaldi la r18 e misuri di nuovo la corrente assorbita per differenza risali alla corrente del finale rf ma è lo stesso se misuri la tensione ai capi di r18 e risali sempre alla corrente assorbita dal finale rf, dovrebbe coincidere tutto al mA... il discorso di usare un'alimetatore piccolo è solo per sicurezza, il circuito se assorbe solo 0.5A non ne assorbe di più se lo colleghi a un'alimentatore da 100A ma se per sbaglio fai un corto o c'è un guasto con l'alimentatore da 0.5A ripari il guasto, con 100A disponibili si vaporizza il circuito e componenti...  se lo colleghi ad un'alimentatore grosso metti sempre un fusibile con la corrente appena superiore al consumo normale...

i diodi misurano 636 infinito e 640 infinito! Poi le tensioni sono
5.8 v su u1 e 4.43 su u3. Ora aspetto di sapere :-) che prove devo fare r5000 :-) per sapere se sto ok! Ps calcola stavo in giro e sono rientrato per darti queste misure XD
Ps ma che tipo e condensatore prendo?

73 a tutti, i diodi sono ok, la tensione agli integrati è ok e funzionano fin che la batteria è buona, se vuoi alimentarlo a 12 volt và bene così, si alzeranno di poco per via degli zener  ma se vuoi alimentarlo solo a batteria puoi ridurre il valore delle resistenze per aumentare la resa anche con la batteria mezza scarica, vedi tu... io lo lascerei così in modo che puoi alimentarlo con tutto, batteria a 9 volt invece che la batteria dell'auto (con un fusibile da 1A max...) o l'alimentatore di stazione... il condensatore deve essere ceramico con la tensione di lavoro di 100 volt minimo, ci sono anche da 1000 volt e più ma per il qrp non servono e poi c'è anche il diodo che non è certamente adatto a lavorare con alte tensioni e quindi bastano 100 volt, come valore fai 10nF ma qualsiasi valore tra 1 e 100nF và bene e non vedi differenze, mentre se aggiungi un condensatore da 1µF hai l'integrazione dei picchi e hai una sorta di memoria di picco se usi uno strumento analogico, con il multimetro ti resta fissa la misura per diversi millisecondi...

Allora dici che sto a posto??Nessuna altra cosa si può essere bruciata? HO una paura boia XD
Non ti devo fare piu nessuna prova?
Sta notte provo a trasmettere vicino all'897 e ti dico...
per le resistenze seguo il tuo consiglio r5000
ps ho un q5 nuovo...non lo cambio?

Citazione di: r5000 il 27 Agosto 2012, 01:39:49
73 a tutti, i diodi sono ok, la tensione agli integrati è ok e funzionano fin che la batteria è buona, se vuoi alimentarlo a 12 volt và bene così, si alzeranno di poco per via degli zener  ma se vuoi alimentarlo solo a batteria puoi ridurre il valore delle resistenze per aumentare la resa anche con la batteria mezza scarica, vedi tu... io lo lascerei così in modo che puoi alimentarlo con tutto, batteria a 9 volt invece che la batteria dell'auto (con un fusibile da 1A max...) o l'alimentatore di stazione... il condensatore deve essere ceramico con la tensione di lavoro di 100 volt minimo, ci sono anche da 1000 volt e più ma per il qrp non servono e poi c'è anche il diodo che non è certamente adatto a lavorare con alte tensioni e quindi bastano 100 volt, come valore fai 10nF ma qualsiasi valore tra 1 e 100nF và bene e non vedi differenze, mentre se aggiungi un condensatore da 1µF hai l'integrazione dei picchi e hai una sorta di memoria di picco se usi uno strumento analogico, con il multimetro ti resta fissa la misura per diversi millisecondi...

ok...appena posso lo prendo e poi mi spieghi come vedo il valore reale della potenza :)

73 a tutti, per il milliwattmetro leggi questo articolo, c'è spiegato in modo semplice come fare un wattmetro  per il qrp, diciamo che ora ci sono integrati e circuiti appositi che sono in grado di misurare in modo molto preciso la potenza espressa anche in dBm ma è molto più semplice cominciare con i watt, basta la legge di ohm e poco altro... nell'articolo si usa un galvanometro da 100 µA anche perchè poi si cambiava l'indicazione in mW costruendonsi una scala parlante appropiata come è nei comuni rosmetri\wattmetri, se usi il multimetro devi per forza calcolare i watt visto che misura in volt e non puoi cambiare scala ma alla fine basta farsi una tabella come quella dell'articolo dove ai watt corrisponde la misura di tensione e risolvi, ai capi della resistenza di carico c'è la tensione alternata alla frequenza di lavoro, il diodo raddrizza la tensione alternata in continua pulsante (raddrizzatore a singola semionda) e il condensatore di filtro si carica al valore di picco e poi si scarica nella resistenza di 10kohm, il multimetro che ha una resistenza interna molto elevata (si presume 10 Mohm) non assorbe corrente e quindi ai capi della resistenza da 10kohm c'è la tensione continua pari alla tensione di picco rf meno la caduta di tensione del diodo, ora se il trasmettitore eroga 1 watt su 50 ohm vuol dire che ai capi del carico fittizio ci sono 7.7 volt  che poi sono 10.87 volt di picco (volt rms x 1.41 o radice quadrata di 2) meno la caduta di tensione del diodo (0.6 volt circa)  che fà 10.27 volt ai capi della resistenza da 10 kohm, se il trasmettitore eroga 0.5watt  su 50 ohm sono 5 volt efficaci che di picco sono 7.05 volt sottratti i soliti 0.6 volt fà 6.45 volt ai capi della resistenza di 10kohm e via così per tutti i valori intermedi in modo da farsi una tabella dove ad ogni mW corrisponde la tensione di picco misurata al multimetro...
nell'articolo c'è l'esempio pratico di usare una tensione di riferimento nota e un multimetro di precisione, è utile per risalire all'esatta caduta di tensione del diodo e quindi avere una misura corretta dall'errore, con i mW se il diodo ha una caduta di tensione differente dai 0.6 volt  presunti la precisione per i bassi valori è scarsa mentre se conosci esattamente questo valore il mWattmetro sarà preciso, la misura da fare è semplice, si mette il multimetro in parallelo al diodo e si misura la caduta di tensione in funzione della tensione d'ingresso (oppure si misura la tensione del generatore e la tensione ai capi della resistenza da 10kohm e si trova la differenza) e quinsi si trascrivono tutti i valori alle varie tensioni,da 1 a 70 volt (ben oltre il qrp...) per avere l'esatta curva del diodo e quindi correggere in modo lineare tutta la portata dello strumento, i 0.6 volt saranno diversi se sei vicino al ginocchio inferiore o superiore della curva di funzionamento del diodo rivelatore, cambiano anche in funzione della frequenza ma questo non lo puoi  trovare con alimentatore e multimetro, serve un generatore rf apposito e per le misure amatoriali è del tutto superfluo ma bisogna sapere che la misura fatta a 1 Mhz può discostarsi sensibilmente da quella fatta a 30 Mhz e se poi il diodo non è del tipo adatto è impossibile fare misure precise a frequenze superiori, l'1n4148 è il più facile da trovare e universale ma come scritto nell'articolo ( ha minimo 15 anni ma è più attuale che mai...) sotto la stessa sigla ci sono innumerevoli prodotti che non hanno le stesse prestazioni...
(http://s15.postimage.org/kb7edj1av/Image_22.jpg) (http://postimage.org/image/kb7edj1av/)

(http://s12.postimage.org/639o3qgxl/Image_23.jpg) (http://postimage.org/image/639o3qgxl/)

(http://s9.postimage.org/mll219eqz/Image_24.jpg) (http://postimage.org/image/mll219eqz/)

(http://s12.postimage.org/mq5h1euyh/Image_25.jpg) (http://postimage.org/image/mq5h1euyh/)

Citazione di: aquiladellanotte il 27 Agosto 2012, 09:17:40
Allora dici che sto a posto??Nessuna altra cosa si può essere bruciata? HO una paura boia XD
Non ti devo fare piu nessuna prova?
Sta notte provo a trasmettere vicino all'897 e ti dico...
per le resistenze seguo il tuo consiglio r5000
ps ho un q5 nuovo...non lo cambio?

vista la tua gentilezza approfitto per rinnovare questa domanda :)...ho letto l'altro articolo interessantisssssssimo!
ps in Mp mi potrestri dare il tuo nominativo che ti volevo inviare una qsl per ringraziarti?

73 a tutti, il q5 non penso che sia guasto visto che circola corrente in r17, controlla quanta potenza eroga il tx e poi se sono molto meno di 500mW potrebbe essere che c'è altro ma secondo me se calcoli 300 mW a batteria è regolare, non sò di preciso quanto eroga anche perchè le istruzioni parlano di 0.5 watt ma il tutto dipende dalla tensione d'alimentazione e dai transistor montati, il guadagno (hfe) fà la differenza nei circuiti così semplici perchè non c'è nessun controllo di potenza,alc ecc...  per la qsl vediamo di fare un qso in fonia, io il cw non lo conosco e mi limito a decodificare con il pc anche se prima o poi lo studierò...

allora devo prima prendere il condensatore, il fusibile da 1amp e provare con una batteria (13.8v sono troppi giusto?)...e postarti i valori di watt?
cosi, per fare qualche prova sta notte XD a naso non ti viene in mente nulla?
Vabbe io in qualche modo però ti devo ringeraziare.........


Iz0pqe :) :) questo è il mio di nominativo

73 a tutti, quì http://www.iz1dff.com/rockmiteita.html dice che l'alimentazione và dagli 8 ai 15 volt e quindi lo puoi alimentare con la batteria d'auto senza cambiare nulla, il fusibile lo metterei più piccolo, 1 watt a 8 volt sono  125mA e quindi il fusibile mettilo da 150mA, al massimo se non trovi un valore così basso metti quello più basso che trovi, 315mA è comune e ti salva il circuito se ci colleghi un'alimentatore di potenza...

allora r5000 faccio prima la prova con condensatore e poi tu mi fai sapere se è tutto ok? scusa se ti assillo....

Caro r5000 non riesco a trasmettere e ricevere in isofrequenza con il rockmite...praticamente il rock tx a 14,057.58 e rx a 14,058.15..........che posso fare?

Citazione di: aquiladellanotte il 28 Agosto 2012, 19:33:17
Caro r5000 non riesco a trasmettere e ricevere in isofrequenza con il rockmite...praticamente il rock tx a 14,057.58 e rx a 14,058.15..........che posso fare?

e pure a 14.056,90...mi sembra un po' strano :(

73 a tutti, ho trovato questo file http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=istruzioni%20rockmite&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CEoQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.ariparma.it%2Faripr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocs%2FRockMite.pdf&ei=rBo9ULzNArCM4gSLuICgBQ&usg=AFQjCNHsFej7DiqBCGF5aqHsNteWOj9teQ dove spiega per fino il funzionamento del rockmite, il quarzo y2 oscilla alla frequenza di trasmissione e shifta di 700hz in ricezione comandato da d5 e q2 comandati a loro volta dal pic, ora se non è preciso alla perfezione ci può stare visto la semplicità del circuito ma volendo puoi provare ad agire modificando il valore di r9 e o aggiungengo compensatore e induttanza in serie al quarzoy2 ma non penso sia un problema se il tono è di 570 hz invece che 700 hz come da progetto, la tolleranza dei componenti fà anche peggio... se ho capito giusto con il pulsante collegato al pin4 di u3  inverte e basta le frequenze usate per trasmettere e per ricevere, in ogni caso si parla di due frequenze e penso sia il modo più semplice per farlo, poi che lo shift non è propio di 700 hz o che la frequenza trasmessa non è propio "rotonda" ci può stare, non hai un pll o dds che stabilisce la frequenza spaccata all'hz e quindi se il quarzo oscilla a 14.058 mhz invece che 14.060 mhz resta così o fai un vxo ma a quel punto si fà anche un'altro rtx con tanto di indicatore di sintonia ecc...
ps: se i vuoi centrare la trasmissione propio a 14.060 mhz precisi bisogna mettere in serie al quarzo un compensatore da 10\47 pF e alzare la frequenza ma probabilmente diventa microfonico e perde ulteriormente stabilità, visto poi che non sai mai (non c'è un frequenzimetro o indicatore di sintonia) su che frequenza trasmetti tanto vale trasmettere a 14.057,58 mhz che probabilmente durante l'uso si sposta a 14.057 o 14.059 mhz... il bello del rockmite è propio la semplicità, se ascolti un chirpy poi ti rendi conto che è pure peggio ma è la caratteristica del chirpy... https://sites.google.com/site/g3xbmqrp/Home/xbm10_2

praticamente quindi lavora bene il mio rock cosi? quando faccio chiamata devo però dire shift up o down perchè alrtrimenti è impossibile fare un qso giusto r5000??
ps che non sia perfettamente centrato a me non interessa :) è che non vorrei che avesse qualche altro problema perchè 1 ho paura che mi mandi a quel paese :( e due mi romperebbe ancora non poterlo usare :(

Ciao Igor, ti confermo che il tuo Rock-Mite, funziona bene e che tutti i Rock shiftano lungo quelle frequenze, il corrispondente deve correrti un po' dietro, in alcuni casi sei tu che ascolterai un po' fuori frequenza non sul tono ma sul click, però i qso si fanno lo stesso. Coi miei 2 RM ho collegato OH, EI, G, UA e EA. :birra:

ciao papi :)
cioè praticamente il qso non si fa in isofrequenza?? ma tu quando chiami dici up o down 700hz??
ma chissa perchè il cosdtruttore ha voluto fare questa cosa........
ps non riesco a capire bene sta cosa purtroppo :( :( e neanche la funzione dello switch <250ms
a me sembra che non cambia nulla!!!!

Citazione di: r5000 il 27 Agosto 2012, 20:57:26
73 a tutti, il q5 non penso che sia guasto visto che circola corrente in r17, controlla quanta potenza eroga il tx e poi se sono molto meno di 500mW potrebbe essere che c'è altro ma secondo me se calcoli 300 mW a batteria è regolare, non sò di preciso quanto eroga anche perchè le istruzioni parlano di 0.5 watt ma il tutto dipende dalla tensione d'alimentazione e dai transistor montati, il guadagno (hfe) fà la differenza nei circuiti così semplici perchè non c'è nessun controllo di potenza,alc ecc...  per la qsl vediamo di fare un qso in fonia, io il cw non lo conosco e mi limito a decodificare con il pc anche se prima o poi lo studierò...

sto andando a prendere il condensatore da 10nF ceramico...appena faccio la lettura la posto......

Citazione di: aquiladellanotte il 29 Agosto 2012, 13:42:40
ciao papi :)
cioè praticamente il qso non si fa in isofrequenza?? ma tu quando chiami dici up o down 700hz??
ma chissa perchè il cosdtruttore ha voluto fare questa cosa........
ps non riesco a capire bene sta cosa purtroppo :( :( e neanche la funzione dello switch <250ms
a me sembra che non cambia nulla!!!!

Ma io credo che non sia "voluto" ma come dire r5000 sia una problema fisiologico di un circuito così minimale a conversione diretta che si basa sull'oscillazione del quarzo la frequenza di rx è comunque molto ampia. Dopo un primo normale periodo di disorientamento, ho avuto la netta sensazione che chi si trova a passare in ascolto in quella zona di frequenza sia abituato ad ascoltare i piccoli segnalini spostati e di conseguenza di solito rispondono.
Ho trovato più facile comunque chiamare con successo alla fine di un qso che farsi rispondere ad un cq.
Per avere conferma di propagazione ti consiglio di monitorare le tue chiamate con reverse beacon, perché con propagazione down il 300 mwatt si perdono nelle etere.

Se riesci a spostarlo positivamente faccelo sapere che pro anch'io con uno dei miei  :mrgreen:

Citazione di: papi il 29 Agosto 2012, 15:05:39
Se riesci a spostarlo positivamente faccelo sapere che pro anch'io con uno dei miei  :mrgreen:

non ho capito :( :(
mi puoi spiegare per lo switch please

reverse beacon network :) cosi dici di autocontrollarmi? grazie

73 a tutti, il rockmite è un rtx a conversione diretta e quindi se uso un solo quarzo per trasmettere e ricevere e trasmetto a 14.050 mhz se il mio corrispondente è pure lui a 14.050 non ascolto nulla perchè è isofrequenza con l'oscillatore e quindi se trasmetto a 14.050 faccio in modo di shiftare l'oscillatore di poco per ascoltare il battimento spostato di 400-800 hz che è il tono più usato da chi fà cw, se poi la frequenza di trasmissione non è precisa a 14.050 ma è 1 khz sopra o sotto poco importa a chi ha lo stesso rx o  ti centra con un rtx da 1000 euro, poi per avere due frequenze di trasmissione il rockmite inverte il funzionamento rx-tx e quindi succede che cambia frequenza in trasmissione e riceve comunque un battimento spostato dei soliti 400-800 hz, ora se si vuole correggere la frequenza di trasmissione serve un vxo, cioè il quarzo viene forzato ad oscillare a una frequenza vicina alla frequenza originale ma si sposta a piacere entro un range di qualche khz, è più facile far salire di frequenza  il quarzo con un condensatore variabile in serie al quarzo stesso, mentre se si vuole scendere di frequenza si aggiunge un'induttanza che ne abbassa la frequenza di oscillazione, se poi si aggiunge sia un'induttanza che un condensatore variabile si può aumentare il range di frequenza sia sopra che sotto la frequenza originaria ma si riduce la stabilità della frequenza trasmessa per via della deriva termica e della microfonicità dei componenti usati, è fattibile ma sarà grande quanto il rockmite (il condensatore variabile in particolare...) e anche la bobina non sarà tanto piccola visto che serve con il nucleo regolabile se si vuole allargare al massimo in range, in ogni caso non si superano i 40 khz perchè poi diventa un'oscillatore libero, quì ci sono gli esempi ma sono circuiti da aggiungere al rockmite, usano un'oscillatore più elaborato per avere un minimo di stabilità... http://www.amqrp.org/projects/NB6M%20contestvxos/VXO%20Experiments.html

come sempre impeccabile r5000
ora, se hai ancora pazienza ti faccio alcune domande...
1. non sono sicuro che fuonziona il "cambiamento di frequenza", quello ottenuto premendo lo switch...come posso fare?
2. ho preso sia il condensatore sia il fusibile...solo che c'era uno veramente ignorante e non so se mi ha servito bene....il condensaTORE appare di forma rettangolare e c'è scritto 10nF 100 (quindi dovrebbe essere ok), ma non so se è ceramico mi sembra poliestere e e il fusibile 160mA 250 volt
3.Mi consigli di dare come frequenza di shift l'up o dow,  durante la chiamata?

ah ecco il valore in volt trovato trasmettendo: 0v...forse è il copndensatore sbagliato no?
inoltre senza condensatore segna :0,91volt e su r18 0,33volt (-0,10 risp all'ultima volta......)
guru dell'elettronica attendo risposta a queste domande


ps ma se propongo al sindaco del tuo paese una statua :)

73 a tutti, il condensatore secondo me non è ceramico, di solito hanno la forma di una lenticchia o simile e non hanno mai (o quasi) il contenitore plastico o resinato ma visto la frequenza in gioco và bene anche un condensatore in poliestere o multistrato, era diverso se ci passava radiofrequenza o se usato per filtrare l'alimentazione dell'oscillatore ma per filtrare la tensione raddrizzata è sufficiente, ora dovresti misurare la potenza di picco del trasmettitore, o meglio misuri la tensione di picco che serve per calcolare la potenza rf di picco, in teoria non dovrebbe influenzare minimamente la tensione ai capi della resistenza r18, sono due cose distinte, ai capi della resistenza di carico misuri la tensione realmente applicata al carico mentre ai capi di r18 misuri la caduta di tensione che circola nel transistor, non c'è relazione tra le due misure a parte che se misuri potenza rf ovviamente c'è una caduta di tensione su r18 ma il valore misurato non garantisce che trasmetti realmente se per esempio il transistor è in perdita o hai interrotto il collegamento verso la presa d'antenna, per assurdo se hai ros elevato la corrente nel transistor potrebbe essere più elevata rispetto al normale funzionamento e la misura su r18 è più alta ma c'è il rischio di bruciare il transistor, quando hai la massima potenza misurata al carico fittizio con la minima corrente circolante nel transistor finale ( meno tensione ai capi di r18) corrisponde al miglior rendimento e quindi adattamento ma è più immediato misurare il ros con un rosmetro ammesso che riesce a misurare i 300 mW però se il rosmetro non c'è o si tratta di trasmettitori con impedenze diversi dai 50 ohm una misura empirica guardando un'amperometro rf e un'amperometro in alimentazione risolvono al meglio l'adattamento dell'antenna, con i primi trasmettitori usavano delle lampadine e si regolava per la minima luminosità della lampadina in serie all'anodica che corrispondeva alla minima corrente anodica mentre la lampadina in serie all'antenna doveva illuminarsi il più possibile... per la frequenza vedi tu, ne hai a disposizione due e serve un frequenzimetro o un'altra radio per sapere a quale frequenza trasmette, chi ti risponde non ha bisogno di fare nulla, l'unico limite è che lo shift non è facilmente regolabile e non puoi spostarti come vuoi ma hai sempre a disposizione 2 frequenze o due canali...

Citazione di: aquiladellanotte il 29 Agosto 2012, 20:24:06
come sempre impeccabile r5000
ora, se hai ancora pazienza ti faccio alcune domande...
1. non sono sicuro che fuonziona il "cambiamento di frequenza", quello ottenuto premendo lo switch...come posso fare?
2. ho preso sia il condensatore sia il fusibile...solo che c'era uno veramente ignorante e non so se mi ha servito bene....il condensaTORE appare di forma rettangolare e c'è scritto 10nF 100 (quindi dovrebbe essere ok), ma non so se è ceramico mi sembra poliestere e e il fusibile 160mA 250 volt
3.Mi consigli di dare come frequenza di shift l'up o dow,  durante la chiamata?

ah ecco il valore in volt trovato trasmettendo: 0v...forse è il copndensatore sbagliato no?
inoltre senza condensatore segna :0,91volt e su r18 0,33volt (-0,10 risp all'ultima volta......)
guru dell'elettronica attendo risposta a queste domande


ps ma se propongo al sindaco del tuo paese una statua :)

perfetto....però con il condensatore in parallelo non riesco a misurare nessun valore con il tester.è questo il problema...
poi ho notato che è diminuita anche la tensione hai capi di r18 (indipendentemente dal fatto che ci sia il condensatore o meno...e vorrei sapere se secondo te puo essere dovuto a una minor tensione della batteria e se è coerente con il buon funzionamento del rock (all'incirca 0,28 volt))
e per il fusibile?
spero che tu mi possa ancora aiutare con questi nuovi dilemmi!!!! Perchè ho paura che sia rotto e non sto tranquillo finchè non scongiuriamo tutti i dubbiss


tnx r5000

73 a tutti, il condensatore è da mettere in parallelo alla resistenza da 10kohm del milliwattmetro,in pratica in parallelo ai puntali del multimetro, non mi dire che l'hai messo in parallelo a r18... (anche se non è da fare  non guasta nulla forse...) per il fusibile è ok, se lo colleghi all'alimentatore da 30 A e fai un corto brucia solo il fusibile e non tutto il rockmite...
ps:se il milliwattmetro non ti misura nulla con il rockmite ma funziona con l'897 (al minimo della potenza...) c'è ancora un problema al rockmite ma puoi anche provare a fare il test dell'articolo che ho allegato, una batteria al posto della resistenza di carico, diodo, resistenza da 10 kohm e condensatore devono segnare la stessa tensione della batteria meno la caduta di tensione del diodo, se non và è il diodo interrotto...

nono il condensatore l'ho messo precisamente dove hai detto tu  però non mi da misura...nessuna! mentre se lo tolgo il tester mi da misura....(il condensatore rotto mi rifiuto di crederlo, anche se ho piegato le zampette)
ora forse il rock ha qualche altra cosa che non va...quindi r5000 che faccio, oltre che piangere???????

73 a tutti, cominica ad essere sicuro che il milliwattmetro funziona, poi se il rockmite non eroga potenza si controlla se il finale è guasto o se c'è altro tipo il fet che non chiude a massa quando vai in tx o interrotto il percorso tra antenna e collettore del transistor finale , si risolve un problema alla volta...

quindi devo riprovare il milliwattmetro nuovamente con l'897 aggiungendo questa volta il condensatore giusto??

ps ma non è piu facile se te lo spedisco a laboratorio poi mi spieghi quello che aveva caro r5000?

ps ma chi è il disgraziato che ti diminuisce i brufoli che io te li aumento sempre???

Citazione di: aquiladellanotte il 30 Agosto 2012, 01:07:52
quindi devo riprovare il milliwattmetro nuovamente con l'897 aggiungendo questa volta il condensatore giusto??

ps ma non è piu facile se te lo spedisco a laboratorio poi mi spieghi quello che aveva caro r5000?

ps ma chi è il disgraziato che ti diminuisce i brufoli che io te li aumento sempre???

caro r5000 sta mattina stavo per buttare tutto...perchè non è possibile sempre un problea nuovo :( , ma poi ho pensato che comunque grazie a gente come te anche inesperti come me stanno imparando qualcosa e te NE SONO INFINITAMENTE GRATO...
ora se hai pazienza :) forse riusciamo a ripararlo e se mi guidi, altrimenti te lo mando da te XD
siccome un bravo medico per poter fare una diagnosi ha bisogno di sintomi precisi, ho sbroccato, come si dice qui, ho buttato quel condensatore e sono andato a prenderne dei nuovi....e qui la sorpresa....commendo inesperto mi ha dato alcuni condensatori. Non so se sono giusti e li ho fotografati e ti scrivo cosa c'è scritto cosi poi faccio tutte le prove che tu mi dirai (mi fido tanto che potrei mettere le dita alla 220v :):) )

eccoli
(http://s15.postimage.org/lp32ryc93/DSCN1070_1.jpg) (http://postimage.org/image/lp32ryc93/)

sul primo c'è scrivvo 103 (quindi 10nF ma non sapeva il voltaggio quello del negozio)
sul secondo 10nK400 (mi ha detto che se il voltaggio è maggiore risp a quello che mi serve non fa nulla!!!!E' vero?)
sul terzo 100nK100 (questo va bene per fare quell'ulteriore filtro da 1uF???)

Aspetto davvero che tu mi possa illuminare!!!!

73 a tutti, il primo condensatore che sembra una lenticchia è perfetto, è sicuramente un ceramico a passa tensione (minimo 25 volt ma potrebbe essere da 60 o 100 volt...) ed è quello che serve per l'alta frequenza, quelli arancio quadrati sono multistrato e sono sicuramente adatti alla bassa frequenza e segnali alternati fino a qualche mhz, non sono il massimo dai 5 mhz in sù ma si possono usare tranquillamente come filtro o condensatore di trasferimento mentre non sono buoni per fare un'oscillatore stabile ad alte prestazioni, poi comunque dipende tutto dal condensatore specifico, esistono involucri simili per condensatori specializzati a lavorare con alte tensioni o forti correnti impulsive e quindi usati negli alimentatori switching e condensatori di scarse prestazioni che espoldono se collegati al posto dei primi e bisogna fare molta attenzione al tipo di condensatore (mkt ecc...) per il milliwattmetro puoi usarli senza problemi visto che si parla di 14 mhz e sopratutto con tensioni minime, se si lavora con potenze maggiori allora i componenti sono più critici ma  bisogna aumentare almeno 2 ordini di grandezza, per 5 o 50 watt tutti i componenti sono più o meno utilizzabili mentre se si parla di 500 watt o più è tassativo usare componenti adattia altrimenti si fanno i fuochi d'artificio... se il milliwattmetro misura la tensione di una batteria o rileva la potenza dell'897 c'è altro nel rockmite ma si và a esclusione , poi che ci sia o meno un'altro guasto può essere visto che potrebbero esserci delle saldature fredde o resiudi tra le piste, di solito quando si prende in mano una scheda rilavorata o usata in ambienti polverosi o umidi la prima cosa da fare è dare una bella lavata con solvente (oppure alcool o trielina ) e spazzolino per eliminare i residui della pasta salda e o sporcizia che potrebbe fare una dispersione nel circuito,se c'è di mezzo l'smd è più importante ancora perchè la dimensione delle piste e componenti facilita la dispersione mentre con i vecchi transistor o valvole era praticamente superfluo visto i mm di spazio tra le piste a meno che c'era un dito di polvere sopra... ovviamente prima di dare tensione si deve evaporare e asciugare tutto bene altrimenti è peggio, l'alcool è abbastanza conduttivo come tutti i pulitori a base d'acqua, con un pennello si pulisce anche il lato dei componenti infilandosi tra i piedini che poi è il punto dove è facile che c'è dispersione...

'73 a tutti
perfetto r5000 allora uso il primo condensatore per fare le misure!!!!
Sia con l'897 nonchè con il rock....
il tempo di tornare a casa e ti posto i risultati!!!!

ps allora è vero che un condensatore se ha un voltaggio maggiore va bene ugualmente???

ps come lo monto il secondo condensatore quello da 1uF per ulteriore filtraggio?

a tra poco

73 a tutti, per la tensione non ci sono problemi, puoi anche usare un condensatore da 2Kv per far passare pochi mvolt di segnale, il terzo condensatore non è da 1µF ma 0.1µF cioè 100000 pF o 100 nF, la K dopo la n dovrebbe indicare che è di tipo ceramico e non poliestere o milar, si tratta comunque di un condensatore multistrato e quindi meno adatto alla radiofrequenza di quello fatto con una singola pastiglia ceramica metallizzato sulle due facce, la differenza è una questione di resistenza tra i collegamenti degli strati che ne riduce il fattore di merito e riduce la corrente massima che può gestire il condensatore ma dipende sempre dal costruttore perchè ci sono condensatori per forti correnti rf che ci assomigliano esteticamente... puoi comunque usarlo per aumentare la costante di tempo del filtro ma non dovrebbe cambiare in modo significativo il valore misurato visto che dovrebbe bastare il condensatore ceramico da 10nF, può invece venire buono se alimenti il rockmite con un'alimentatore esterno per filtrare ulteriormente l'alimentazione...
ps: di solito i condensatori da 1µF non polarizzati vengono siglati 106n ma non ci metto la mano sul fuoco che qualche produttore fà diverso e ti hanno venduto realmente un condensatore da 1µF, l'unica è misurarlo con il capacimetro o risalire al produttore e capire come marca i condensatori...

ho pulito e ricontrollato le saldature...ho usato pure un pulisci contatti per essere piu sicuro!
il milliwwattmetro, con condensatore a "lenticchia" applicato sul 897 misura
5watt 14,8v
10watt 22,3v
il che credo vada bene, considerando che non ho un tester di precisione...
applicando al rock il milliw
tensione batteria nominale 8,7volt
tensione batteria durante tx 8,40v
milliwattmetro :0.97-1,6v
che ne dici r5000?
ti serve che faccia le misure sul 2n2222a?
su r18 etc? tnx 4 all

forse la cena mi ha illuminato :) ma ho pensato, siccome vorrei ripararlo prima di lunedi cosi potrei farci una uscita, ora al mago dell'elettronica do qualche altro valore....forse non ti serve a niente.... applicando il milliwattmetro alla batteria misuro 8,10v

Speriamo che sia una stupidaggine alla fine r5000

73 a tutti, perfetto per il valore misurato con la batteria e anche per le misure dell'897, il milliwattmetro funziona sia per la tensione continua che per la radiofrequenza e se fai il quadrato della tensione diviso  la resistenza hai la potenza in watt, se poi correggi il valore aggiungendo la caduta di tensione del diodo hai anche una buona precisione, 14.8 +0.6 al quadrato fà 237.16 diviso la resistenza (50 ohm se è precisa...) fà 4.74 watt che di fatto sono i 5 watt impostati nella radio, idem per i 10 watt, 22.3+0.6 al quadrato diviso per la resistenza fà 10.48 e quindi tutto il discorso teorico torna preciso compresa la tolleranza  del multimetro e della taratura della radio, con la batteria misuri a vuoto 8.7 volt  e 8.1 volt sotto carico (i 10kohm del milliwattmetro) e quindi è carica quanto basta per trasmettere con una potenza ridotta rispetto alla batteria d'auto ma se calcoliamo la potenza non ci siamo ancora, 1.6volt sono pochi, vuol dire che sono 96mW, è meglio di nulla ma rispetto a quello che ci si aspetta è scarso, prova  a misurare la tensione ai capi della r18 e poi tra emettitore del transitor finale e massa, non vorrei che il fet di commutazione ha una resistenza elevata e quindi riduce la potenza trasmessa, c'è anche da capire se il finale che hai sostituito è identico all'originale o è un'equivalente a minor guadagno, dò per scontato che il valore dei componenti sono corretti, li dovresti aver già misurati per escludere un'errore o un difetto di una resistenza, quindi resta come possibile causa il basso guadagno dei transistor, la sotto alimentazione ( prova ad alimentare a 12 volt e vedi se la potenza arriva ai 0.5 watt ) o un disadattamento ma il filtro a pgreco in uscita è fisso e quindi non tarabile e quindi in teoria dovresti arrivare ai 300 mW con la pila a 9 volt...
ps: lo spray per i contatti NON pulisce i residui delle saldature ma toglie solo la polvere dai potenziometri e lubrifica con olio i contatti stiscianti, molto meglio il solvente e o l'alcool, prova e asciuga di nuovo tutto perchè a 14 mhz lo spry contatti non è propio isolante e non vorrei che la bassa potenza è solo per la dispersione dovuta allo spry, non siamo in uhf ma lo spry generico non è adatto, una volta al tempo delle tastiere manuali c'era uno spry specifico per pulire i contatti nei tuner e se usavano lo spray sbagliato il tv non funzionava più fino al lavaggio completo del gruppo di sintonia, (usavo un vaso per le conserve pieno d'alcool e ci lasciavo il tuner per un'ora e poi via di aria compressa e phon...

come sempre caro r5000 sei preciso, chiaro e eccellente nelle risposte....
i componenti nella tx dovrebbero essere tutti al loro posto (l'ho controllato piu di una volta)!
Ora ho ripulito tutto con alcol affinche sia tutto piu preciso.
Ho sosatituito un finale identico...
allora faccio la prova tra poco (con alimentatore e poi con batteria e segno i valori del finale e del milliwattmetro...) però, per scrupolo, dove potrebbe annidarsi l'errore di montaggio, che magari mi è sfuggito?
ah ti scrivo pure le tensioni su r18!!!

ps l'alimentatore da 13,8v dovrebbe andare bene uguale perchè ho sottomano quello ora...giusto???

attendo istruzioni XD

Citazione di: aquiladellanotte il 31 Agosto 2012, 19:33:24
come sempre caro r5000 sei preciso, chiaro e eccellente nelle risposte....
i componenti nella tx dovrebbero essere tutti al loro posto (l'ho controllato piu di una volta)!
Ora ho ripulito tutto con alcol affinche sia tutto piu preciso.
Ho sosatituito un finale identico...
allora faccio la prova tra poco (con alimentatore e poi con batteria e segno i valori del finale e del milliwattmetro...) però, per scrupolo, dove potrebbe annidarsi l'errore di montaggio, che magari mi è sfuggito?
ah ti scrivo pure le tensioni su r18!!!

ps l'alimentatore da 13,8v dovrebbe andare bene uguale perchè ho sottomano quello ora...giusto???

attendo istruzioni XD

confermando quando ho scritto nella citazione, come richiesta di chiarimento XD, ti scrivo cio che ho fatto cosi mi dici tu...
ho pulito tutto il circuito con l'acol e asciugato con il phon...
ho poi attaccato la pila a 9 volt e ecco i risultato


milliwattmetro
1,72volt
emettitore 2n2222a (praticamente il piedino con la lamette)misura fatta senza la resistenza da 10kohm perchè impiegtata per il milliwattmetro: 1,12-3.50v
r18 0,22-0,41v
r17 1,24-2,10


alimentatore (12,20v)
milliwattmetro: 1,80-3,15volt
emettitore 1,80-4,80v
r18 0,41-0,77
r17 1,5 2,75 volt


che faticaccia fare le misure :)

ps quindi facendo 3,15+0,6=3,65^2/47 (non è 50 ohm precisi) =0,26watt e quindi non ci siamo,...troppo poco....
r5000 ti prego aiutooooooooooooooooo

73 a tutti, la tensione ai capi della resistenza r18 è bassa e quindi pure la potenza rf ma il circuito funziona, con l'alimentatore hai aumentato la potenza ma non è ancora come da specifiche e quindi secondo me c'è altro, controlla la caduta di tensione rispetto a massa, cioè puntale negativo del multimetro a massa e puntale positivo su r18, prima sull'emettitore e poi sull'altro piedino, se è 0 volt o poco più  il fet q3 è buono e quindi la poca potenza è da cercare nel circuito tx mentre se è di 1 volt o più vuol dire che non è saturo o che ha un'elevata resistenza interna e quindi limita la corrente nel circuito tx, quindi bisogna capire se è polarizzato correttamente , misura la tensione tra gate e massa del q3 e vediamo, per vedere se effettivamente il problema è nella commutazione o nel trasmettitore puoi cortocircuitare il drain e i sourge di q3 e poi andare in trasmissione con il tasto, se la potenza è ancora bassa il problema è nel tx mentre se hai più di 0.4 watt (ho letto che il rockmite per i 20 mt eroga 350 mW e non 500mW tanto che modificano il finale per avere più potenza...) il circuito tx è ok e al massimo il problema è nel fet o nella sua polarizzazione, se invece non ottieni più di 100mW anche con il q3 cortocircuitato c'è da guardare nella catena tx, prova a sostituire q5 che potrebbe avere un guadagno troppo basso o caratteristiche diverse e non viene polarizzato a dovere, anche d8 potrebbe influenzare la potenza d'uscita anche se con il provadiodi era buono, metti che si è scottato per il transistor in corto, a proposito il transistor che hai sostituito l'hai misurato per vedere se era davvero guasto  o no? confronta le misure con un transitor nuovo, nel dubbio rimontalo e controlla la potenza d'uscita e la caduta di tensione su r18, se poi ne hai un'altro prova pure quello  così si esclude che sia il transistor che hai già sostituito ad essere scarso, poi prova a sostituire il q5 e controlla se la potenza è la stessa di prima ma questo è l'ultimo step, difficile che si guasta un circuito intermedio...

ho stampato tutta la pagina :) cosi domani appena posso faccio tutte queste prove....
provo pure a misurare il finale per vedere se davvero era rotto!
oramai per essere sicuro faccio tutte le prove a 12volt!
da quello che ho capito comunque sei riuscito a capire cio che potrebbe essere....o comunque stiamo li li!!!!
speriamo di risolvere prima di domenica perchè poi fino a giovedi non potrò fare prove PURTROPPo e ti darò un po' di pace caro r5000 :) :)
ah ecco allora faccio cosi domani
faccio dapprima tutte le misure...poi, prima di fare qualche macello e magari sostituire cose che poi si ribruciano subito perchè c'è qualche altro problema, sempre se sarai cosi cortese, aspetto tue indicazioni :) su cosa sostituire!!!!!
Ok r5000?

ps ma come cavolo ha fatto sto circuito a rovinarsi cosi????

r5000 sono sicuro di averlo mointato bene, ho ricontrollato, ma eventualmente un errore di montaggio dove lo dovrei cercare? intorno che componente ;)?
certo vorrei proprio capire  come si èp guastato sto circuitino!!!!!
a piu tardiiiiiiii :birra: :birra: :birra: :birra: :birra: :birra: :birra: :birra:

Citazione di: aquiladellanotte il 01 Settembre 2012, 01:33:56
ho stampato tutta la pagina :) cosi domani appena posso faccio tutte queste prove....
provo pure a misurare il finale per vedere se davvero era rotto!
oramai per essere sicuro faccio tutte le prove a 12volt!
da quello che ho capito comunque sei riuscito a capire cio che potrebbe essere....o comunque stiamo li li!!!!
speriamo di risolvere prima di domenica perchè poi fino a giovedi non potrò fare prove PURTROPPo e ti darò un po' di pace caro r5000 :) :)
ah ecco allora faccio cosi domani
faccio dapprima tutte le misure...poi, prima di fare qualche macello e magari sostituire cose che poi si ribruciano subito perchè c'è qualche altro problema, sempre se sarai cosi cortese, aspetto tue indicazioni :) su cosa sostituire!!!!!
Ok r5000?

ps ma come cavolo ha fatto sto circuito a rovinarsi cosi????

Allora r5000 buongiorno...sono la tua croce di la verità :)
1. ho ricontrollato un po' i componenti, ma secondo te dove dovrei fare un controllo piu accurato?
2.questa volta, per avere una misura piu precisa ho mandato la nota fissa dal tasto senza usare il keyer e il finale si stava scaldando abbastanza, anbche se il carico che ho messo erano 47ohm (vanno bene uguale giusto????)
3.il finale vecchio l'ho buttato perchè mi si erano staccati i piedini, quindi purtroppo non lo posso misurare...comunque, visto che oggi l'ho sforzato abbastanza, una volta risolti i problemi,se non è proprio lui, vorrei sostituire...
4.Come si misura l'efficenza del transistor solo con il tester?
5.ho messo un puntale a massa e poi sull'r18:
    in TX lato r17 : 0,40v
            lato finale emettitore 1,14v
    in RX lato r17 12,16v
            lato finale emettitore: 12,16volt
6. 2n2222a (con un puntale a massa)
  in TX e 1,15v
         base 1,16v
        c       6,64

  In RX e 12,16v
          b 3,93v
         collet 11,74
7. Q3 sempre un puntale a massa

   In TX g 4,49v
           s 0v
          d 0,40v

In RX  g 0v
         s 0v
         d 12.16v

Ho attaccato poi il millwatt e senza cortocircuitare 3,36v
cortocircuitando il drain-surge di q3 segna 3,50volt (solo che continuando a mandare la nota continua il voltaggio, seppur lentamente, diminuisce)


d8 segna, col prova diodi 638


ps le misure sui transistor è stato fatto senza la resistenza da 10kohm perchè impegnata sul milliwatt....


pps Non ho sostituito nulla perchè ho paura di ribruiciare tutto, comunque dimmi tu cosa sostituisco e poi in seconda battuta, una volta riparato, vorrei sostituire qualcosa che si puo essere deteriorato......



ppps ihihihihihih caro r5000 ho fatto un elenco puntuale cosi per te è piu faicle rispondere e aiutarmi.
GRAZIEEEEEEEEE :birra: :birra: :birra: :birra: :birra: :birra: :birra: :birra:

73 a tutti, oggi ho fatto una corsa a Montichiari, nel padiglione del mercatino c'era pure una collezione di apparati qrp, c'erano alcuni rockmite con scritte le caratteristiche e nessuno superava i 0.5watt, ho chiesto al propietario\ espositore e parlando mi ha detto che molto dipende dal singolo circuito e nessuno di quelli che ha costruito ha 500 mW ma al massimo 350mW a 12 volt e in particolare quella dei 20 mt è la più bassa ma non importa, ha fatto un sacco di qso e dx, la scatolina del rockmite era un pò consumata quindi penso propio che non si è inventato nulla perchè quel rockmite è stato usato parecchio e c'era pure l'antenna usata, una "semplice" ground plane per i 20 mt fatta con lo stilo in tubetti di alluminio e radiali filari, il tutto ci stava in uno zainetto e se lo portava in cima alle montagne, ora se il tuo è davvero scarso di potenza bisogna sostituire i transistor con altri e vedere anche la polarizzazione del primo transistor q5, dalle tue misure mi sembra di capire che il fet commuta regolarmente ( se hai cortocircitato il drain con il sourge è di fatto escluso ) e la bassa potenza è da cercare altrove, se non ci sono errori nel valore dei componenti (condensatori ecc...) è da provare sostituendo i vari componenti, durante la riparazione se non trovi un componente fisicamente guasto e le tensioni durante il funzionamento non indicano il problema resta la sostituzione perchè non c'è altra spiegazione che un componente fuori specifiche che non riesci a misurare, ora il diodo l'hai misurato con il provadiodi e segna buono o almeno è così in corrente continua ma con il segnale a 14 mhz potrebbe non funzionare più e diventare una resistenza di basso valore che non polarizza il finale e quindi eroga poca potenza,  io proverei a sostituirlo visto che polarizza direttamente il transistor q6, per scrupolo proverei anche a sostituire il transistor q4, sicuramente funziona ma se il livello d'uscita è basso alla fine ti ritrovi poca potenza e non c'entra nulla lo stadio finale, sostituirei anche il c12 che se fosse mezzo aperto trasferisce poco segnale al q5 e così via, anche c13 può fare lo stesso scherzo e l'unica è sostituirlo in prova, cioè quando il difetto è atipico si prova a sostituire il probabile componente ma non lo fai a caso, si ragiona e dopo aver valutato che potrebbe essere si prova e si continua sul percorso del segnale, i condensatori dopo il q6 secondo me sono meno probabili perchè sembra che il q6 consuma poco e di conseguenza non penso che sia dovuto al carico ma al pilotaggio o all'alimentazione, ora se hai misurato 1.15 volt tra emettitore e massa circolano 11mA circa nel transistor e quindi questo consuma 138mW e ovviamente in antenna non puoi averne di più però con il milliWattro misuri 3.36 volt che su 47 ohm fanno 240mW, poi se non hai sommato i 0.6volt del diodo la potenza reale è di 370mW e quindi i conti non tornano ma la potenza è in linea con quanto saputo oggi, 350 o 370 mW sono la stessa cosa e per assurdo anche arrivare a 500 mW non fà tutta quella differenza che si pensa visto che per amumentare un punto S bisogna quadruplicare la potenza, poi il discorso vale anche per il minimo, se passi a meno di 1\4 della potenza perdi un punto S ma se riduci di poco non lo noti quasi, l'orecchio e il qrm poi fanno il resto e ci vuole poco per avere variazioni di segnale ben superiori al punto S, a questo punto io mi fiderei del milliwattmetro collegato all'897 e se misura i 5 Watt con buona precisione vale lo stesso anche per la potenza più bassa considerando un'errore in difetto maggiore ( misura meno di quello che è in realtà ma non misurerà mai in eccesso, quindi sai che eroga sicuramente di più ma non di meno di tot mW...) mentre come voltmetro non vorrei che le tue misure risultano errate perchè oltre alla tensione continua hai una tensione alternata (a 14 mhz) che arrivano nel multimetro e sfalsano le misure, di fatto sono tutte compatibili al funzionamento tranne quelle dove c'è rf e per risolvere il dubbio serve un millivoltmetro rf o una sonda filtrata per il tuo multimetro,  secondo me prova a sostituire i transistor e vedi se la potenza d'uscita aumenta, sostituisci in prova il d8 perchè il fatto che riduce potenza quando hai provato con il fet in corto e key down mi sà di deriva termica e i diodi spesso sono sensibili al calore, anche il finale fà lo stesso scherzo se non dissipato a dovere ma se lo senti appena caldo non basta... idem per il carico a 47 ohm invece che 50 ohm, a parte l'errore di misura non cambia nulla come ros, invece che ros 1:1 hai 1:1,06 riguardo alla stabilità in frequenza del quarzo l'espositore oggi mi diceva che in montagna deriva un poco e sono gli altri a correre dietro al rockmite, non per nulla hanno fatto i pll e circuiti termostatati, al massimo si può aggiungere il vxo ma non ha senso complicare un  circuito semplice che è nato per renderlo minimale, l'unica modifica utile è mettere un'amplificatore audio se non si sopportano le cuffie...
ps: rettifico, la resistenza  di emettitore r18 è di 10 ohm, quindi 1.15 volt \10 ohm fà 110mA, vuol dire che il finale consuma a 12 volt circa 1.38 watt e quindi dovresi avere il q6 MOLTO caldo, se così non è vuol dire che il multimetro non misura correttamente la tensione ai capi di r18, è probabile che la radiofrequenza sfalsa la misura, meglio affidarsi al milliwattmetro o fare una sonda filtrata per il multimetro...

Caro R5000, ti ringrazio enormemente per i consigli, gli aiuti e il tempo che mi stai dedicando.
Confermo che si Riscalda moltissimo il q6. Davvero come una stufetta elettrica....Ma è normale?da quello che vedo devo andare a sostituire un po' di component
Ma una volta sostituiti domani alcuni pezzi che ti dico, che misure ti devo fare???
poi Appena torno giovedi compro i rimanenti e li sostituisco e ti faccio sapere. .Ti prego non mi abbandonare appena ritorno :( ora che assaporo il sapore della vittoria ;)
comunque come finale ho acquistato il 2n2222a ma non è marcato...domani lo sostituisco (prima di montarlo posso fare qualche prova?) E quindi c'è un problema nella polarizzazione perchè ho piu di un volt come hai detto sopra? con il tester si testano i transistor smontati?
c12 la devo comprare....se chiedo al commerciante 39pF NPO disk o mono cap. basta o devo dare il voltaggio???
c13 o.1uF idem come sopra

senti poi oltre q4 quali altri transitor devo sostituire? q5?

per il diodo lo devo comprare quindi basta che dico la sigla che mi da qui ??
http://smallwonderlabs.com/ giusto???

Allora ho riletto il tuo INDISPENSABILE intervento e confermo, non ho aggiunto 0,6 al voltaggio del milliwattmetro....quindi secondo te già ci siamo con i valori???Perchè non ho ben capito il discorso.... Cioè posso considerarlo gia riparato, o almeno funzionante con i 370mW?....scusa ma non ho ben capito


2. quando prendo i componenti ovviamente non prendo quelli marcati diversamente? ad esempio al posto del 2n7000 volevano darmi un BS etc. e ho lasciato stare....




Caro r5000 aspetto davvero tuoi lumi su queste mie domande!
grazie ancora

Ovviamente ti devo quante birre? decidi tu r5000


Ultima cosa che aggiungo alle atre....e che ti permettono di guadagnare un camion di birra :) :)
la sonda filtrata la faccio con la resistenza a 10kohm giusto? pure quella la devo riprendere giovedi!!!
tnxxxxxxxxxxxx

73 a tutti, se il q6 ora scalda molto non è affatto normale, deve scaldarsi ma non tanto da dire che è  una stufetta elettrica, se poi c'è il dissipatore (penso sia ovvio ma è meglio specificarlo...) il transitor non deve dissipare in calore più di 1 watt altrimenti brucia , visto gli sviluppi è necessario misurare di nuovo la tensione ai capi di r18 con una sonda filtrata,( resistenza da 10 kohm in serie al puntale positivo e condensatore di filtro ceramico verso massa,visto che hai già dei condensatori usa uno di quelli...) e come contro prova per controllare se funziona misura la corrente assorbita di tutto il rockmite, metti in serie all'alimentazione il multimetro come amperometro, dovrebbe misurare tutta la corrente assorbita, poi calcolando quanto assorbe il finale si vede se la misura ha senso, appurato quanto consuma il finale bisogna controllare i condensatori e induttanze del filtro a pgreco ma in particolare l'induttanza L1, se per sbaglio hai messo quella da 1µH invece che 10µH hai il problema che poi ti brucia i finali, il 2n2222 arriva a 0.8A massimi con una dissipazione massima di 1.2W (è anche il motivo per cui darà al massimo 500mW di potenza...) ora non penso che sei arrivato a consumare 800mA ma se i 110mA sono veri e ai capi della resistenza hai 1.15 volt vuol dire che tra collettore e emettitore ci sono 10 volt circa e moltiplicato per la corrente vuol dire 1.10 watt e quindi siamo al limite delle specifiche, il transistor dissipa troppo e non rende, i motivi potrebbero essere nel disadattamento del pgreco o nell'impedenza di collettore, per ultimo potrebbe essere in perdita il c13 e quindi saturare il transiator che a quel punto non amplifica ma scalda e basta, ricontrolla il valore delle induttanze e se c13 è in perdita, lo devi dissaldare e misurare con l'ohmetro con la scala più alta, se misura aperto è buono se misura qualche centinaio di kohm è in perdita e polarizza il finale... se vuoi fare una prova al volo lo togli e metti al suo posto uno dei condensatori che hai anche se sono poco adatti all'rf e sono di dimensioni troppo grandi, fatto questo misuri di nuovo la corrente del rockmite e la tensione ai capi di r18, se i valori cambiano e il transistor scalda meno è lui, se non cambia nulla bisogna misurare il finale per vedere se è ancora buono o è in dispersione, poi comunque bisogna controllare l'induttanza di collettore e del pgreco...

perfetto. appena mi risp faccio le misure!!!!!!!!!
Ma il condensatore che va a massa deve essere messo in serie al puntale negativo giusto????
Ovviamente per l'amperaggio non occorre nessun filtro giusto?
aspetto questa info altrimenti non posso fare le misure :( :( :(


Aggiungo che, mentre aspetto il tuo aiuto XD ho ricontrollato tutti i componenti e confermo cono posizionati dove devo precisamente stare, purtroppo :( perchè almeno sapevo che l'errore era li :(
!

Citazione di: aquiladellanotte il 02 Settembre 2012, 00:15:12
Caro R5000, ti ringrazio enormemente per i consigli, gli aiuti e il tempo che mi stai dedicando.
Confermo che si Riscalda moltissimo il q6. Davvero come una stufetta elettrica....Ma è normale?da quello che vedo devo andare a sostituire un po' di component
Ma una volta sostituiti domani alcuni pezzi che ti dico, che misure ti devo fare???
poi Appena torno giovedi compro i rimanenti e li sostituisco e ti faccio sapere. .Ti prego non mi abbandonare appena ritorno :( ora che assaporo il sapore della vittoria ;)
comunque come finale ho acquistato il 2n2222a ma non è marcato...domani lo sostituisco (prima di montarlo posso fare qualche prova?) E quindi c'è un problema nella polarizzazione perchè ho piu di un volt come hai detto sopra? con il tester si testano i transistor smontati?
c12 la devo comprare....se chiedo al commerciante 39pF NPO disk o mono cap. basta o devo dare il voltaggio???
c13 o.1uF idem come sopra

senti poi oltre q4 quali altri transitor devo sostituire? q5?

per il diodo lo devo comprare quindi basta che dico la sigla che mi da qui ??
http://smallwonderlabs.com/ giusto???

Allora ho riletto il tuo INDISPENSABILE intervento e confermo, non ho aggiunto 0,6 al voltaggio del milliwattmetro....quindi secondo te già ci siamo con i valori???Perchè non ho ben capito il discorso.... Cioè posso considerarlo gia riparato, o almeno funzionante con i 370mW?....scusa ma non ho ben capito


2. quando prendo i componenti ovviamente non prendo quelli marcati diversamente? ad esempio al posto del 2n7000 volevano darmi un BS etc. e ho lasciato stare....




Caro r5000 aspetto davvero tuoi lumi su queste mie domande!
grazie ancora

Ovviamente ti devo quante birre? decidi tu r5000


Ultima cosa che aggiungo alle atre....e che ti permettono di guadagnare un camion di birra :) :)
la sonda filtrata la faccio con la resistenza a 10kohm giusto? pure quella la devo riprendere giovedi!!!
tnxxxxxxxxxxxx

E riguardo i pezzi da sostituire e alla misura del transistor in dispersione???? mi potresti cortesemetne aiutare :( :(......MIIIIIIIIIIIIII Quanto sono ignoranteeeeeeeeeee!!!!!

73 a tutti, il condensatore di filtro NON và in serie ma in parallo ai puntali del tester, cioè un piedino al puntale negativo e l'altro al puntale positivo del tester, se lo metti in serie non misuri nulla visto che è un circuito aperto per la corrente continua, il valore non è determinante, 10nF sono sufficienti e meglio se di tipo ceramico ma puoi usare i condensatori che hai già, riguardo al condensatore npo da 39pF serve uguale o poco diverso, cioè da 33 a 47 pF ci siamo ma se non si è rovinato durante la saldatura sarà poco probabile che sia guasto ma potrebbe e quindi per ora non è importante anche perchè in nessun caso riesce a far scaldare il finale, il problema è altrove e non certo in quel condensatore, la sostituzione del 2n2222 con uno equivalente è possibile ma è meglio trovarlo uguale, almeno con il contenitore metallico, certamente è più simile all'originale anche se prodotto da una fabbrica diversa rispetto al sostituto plastico che avrà sì le stesse prestazioni come corrente e tensione massima ma a guadagno e frequenza di lavoro non è altrettanto scontato, il condensatore c13 è da 100nF, valore molto grande per i 14 mhz e quindi si può mettere qualsiasi cosa di valore simile, meglio ceramico ma anche un multistrato funzionerà uguale ed è da sostituire se misurato come ohm risulta una resistenza elevata, se misura una resistenza infinita si presume che sia buono ma la sostituzione assicura che non ha ridotto la capacità e quindi eroga meno potenza ma tutto questo discorso vale  se il finale è freddo e consuma poco , ora se il finale è bollente e realmente consuma tanta corrente e non rende non dipende dall'oscillatore e dai circuiti precedenti ma dal finale stesso che è mal polarizzato o disadattato in uscita, hai controllato L1 e risulta corretta, ora viene il dubbio che sia cotta, bisognerebbe misurarla con un'impedenzimetro perchè con il tester non ce la fai in modo affidabile, misuri la resistenza e non l'induttanza, ora se misura 1 ohm non puoi sapere se è il valore totale dell'avvolgimento o di un'avvolgimento parzialemente in corto, l'unica è sostituirla con un'altra o prima misurarla con lo strumento adatto, per chi ha passione alla radio frequenza un capacimetro e un induttanzimetro non devono mancare, ci sono kit economici o strumenti professionali appositi ma anche multimetri tutto fare che misurano anche capacità e induttanza, certamete il secondo tester che si compra ( il primo sarà sempre economico giusto per cominciare...) dovrebbe essere di qualità elevata propio per permettere misure più accurate che diventano necessarie con l'esperienza, comuque senza strumento resta solo da cambiare la bobina con un'altra nuova, o la trovi già fatta in negozio o la costruisci con un supporto e del filo di rame sottile, in pratica quello che si faceva una volta quando non c'era il ricambio e anche lì serve un minimo di pratica ma non è per nulla difficile, almeno, io ho cominciato subito con la radio a galena e se la prima era fatta con un'antenna di ferrite già avvolta la seconda era fatta con un tubo di cartone e filo di rame avvolto a mano... per il calcolo (una volta li facevo con la calcolatrice e le tabelle sui libri) viene comodo il radioutilitario, c'è tutto per calcolare la bobina in base al materiale che si recupera perchè non è più come una volta che al negozio sotto casa  trovi i rocchetti di filo ,i supporti e tutto quello che serve per costruirsi una radio a galena, per misurare un transistor con il multimetro sarà meglio farlo in un topic apposito, quì si continua la riparazione ma la misura del transistor può essere utile a molti più utenti che non leggeranno questo topic...

allora caro r5000 entro sta sera faccio siffatte misure con le sostituzioni di prova, anche perchè ora è diventata piu una sfida che altro!
Faccio tutto cio che mi hai detto!!!!
1. l'induttanza purtroppo non la posso misurare quindi appean rientro vedo di ricomprarla o ordinarla al negozio....
2. perfetto per i condensatori NPO, ma con quanta tensione max di lavoro li devo prendere? Vabbè che per adesso i problemi sono altri quindi..........

73 a tutti, i condensatori npo solitamente sono a bassa tensione, 63-100 volt massimi ma visto che sono utilizzati in oscillatori non è un problema, diverso è il discorso se sono montati in circuiti accordati tipo filtri pgreco ecc... lì vanno dimensionati in funzione della tensione alternata con cui lavorano e non è difficile avere 1000 volt, infatti sono molto costosi e si preferisce i condensatori a mica argentata che hanno il coefficente di temperatura molto simile e sopportano alte tensioni e correnti rf, poi ci sono i condensatori per trasmissione ad alto Q ma è roba per le uhf e superiori, di certo non servono in hf e tanto meno per il qrp...

caro r5000,
ma se ti misuro la tensione ai capi di L1 ti può essere di aiuto???
una prova smontando l1 che si potrebbe fare???
Tra un po' di posto le misure....calcola quando mooolto caldo intendo che il dito sul dissipatore non ci può resistere piu di tanto!!!!

PS ho fatto una sonda filtrata in questo modo :
PUntale positivo-R10kohm in serie-condensatore parallelo puntale negativo

73 a tutti, L1 puoi misurarla come ohmetro ma sarà difficile capire se è buona o meno perchè in ogni caso misura pochi ohm se non decimi di ohm, prova a vedere se c'è una differenza tra il mettere in corto i puntali tra loro o metterci l'induttanza, se và bene vedi un ohm ma è normale, metti che usa 2 mt di filo sottile avvolto la resistenza del filo è minima e difficilmente misurabile con il normale tester, se avevi un milliohmetro e una bobina nuova allora potevi scoprire se sono uguali o una è in corto, un milliohmetro si può anche costruire ma resta sempre il dubbio se non hai una bobina uguale come riferimento, si può anche costriuire un'induttanzimetro e pure il capacimentro ma  conviene comprarli almeno fin che non si ha un pò di esperienza, anche perchè almeno uno strumento già tarato serve per controllare e tarare a sua volto l'autocostruito, se ti avanzano dei soldi (di questi tempi è sempre più difficile...) prendi un multimetro con il capacimetro integrato oppure uno di questi, http://www.proskit.com/test-instruments/electronics?zenid=23odeug6gmlscj8c0pomubh397 , non sono strumenti professionali da banco ma sono alla portata dell'hobbysta, poi se la precisione non basta o bisogna misurare componenti più grandi o più piccoli non è più un problema se hai il riferimento per tarare uno strumento apposito, è vero che spesso può bastare fidarsi del valore stampato sul componente nuovo ma se serve un condensatore di 30 pf o da 12500 pf non esiste già fatto e bisogna combinare valori tali da arrivarci e o costruire qualcosa di variabile e quindi lo devi misurare...

tra poco ti risp al tuo post :) :) però la sonda cosi come ti ho scritto va bene? 

hai presente quelle sere in cui va tutto storto e ti verrebbe voglia di buttare tutto?
ebbene questa è una di quelle...
Vado a mettere il tester per misurare l'amperaggio e ebbene, sai che succede? Il tester è rotto!!!! misura solo i voltaggi mentre gli amperaggi nada di nada. E vaffanc... (però almeno mi compro quel tester che mi hai linkato e riesco a risparmiare qualcosa!!!)
Dissaldo il milliwattmetro, etc etc e costruisco la sonda........misuro su r18 entrambe i lati (lato r17-lato finale) e mi segna 0,13 volt....boh la cosa mi puzza!!!!
Allora risaldo il milliwattmetro etc etc e indovina??? il finale è saltato!
e vai giu con il calendario....credevo di averne comprati due di riserva invece ne ho solo uno!!!1
quindi non posso fare misure fino a venerdi!!!! E porco caz.o!!!!
ora questi tre giorni non ci sono e ti do un po' di pace...però giovedi pome faccio spesa di elettronica....
per fare tutte le prove, cosi spesa fatta una sola volta e via, mi indichi i pezzi da prendere?
R da10kohm
condensatori per fare il filtro se proprio li devo comprare quali prendo?
altri componenti da prendere??
Induttanza da 4,7 uH
Che diodi sostituisco??
ps ma perchè il finale è risaltato? per il sovralavoro di ieri??E' utile come informazione?

Grazie


RETTIFICO: malauguratamente per te caro r5000, questi giorni posso continuare a provare a riparlo :)

73 a tutti, guarda che l'lcmeter che ho linkato NON  misura la tensione o l'amperaggio come il comune tester, è uno strumento da usare solo per misurare i singoli componenti prima di montarli su un circuito o per misurarli durante la riparazione ma non è assolutamente da usare per le misure di tensione, anzi, i condensatori devono essere scarichi e nel caso degli elettrolitici sono da tenere in corto per un pò di tempo per azzerare la carica residua che sfalsa la misua, se il condensatore è carico per esempio a 100 volt guasti lo strumento... la sonda filtrata è da fare come da schema, il condensatore da 10 nF deve essere maggiorato a 100nF per esempio se misuri dove c'è una frequenza bassa qualche centinaio di khz e in condensatore da 10nF ha una reattanza capacitiva elevata per la frequenza da filtrare...
ps: se il tester non misura la corrente potrebbe avere il fusibile interno bruciato, controlla se c'è... controlla anche se misura gli ohm mettendo i due puntali in corto tra loro, misura anche una tensione nota e vedi se la misura è reale e non che dà i numeri pure con quella... riguardo al transistor bruciato bisogna fare le misure per capire come è bruciato e certamente se era molto caldo è una conseguenza...
(http://s10.postimage.org/5vy0ure2d/sonda_filtrata.jpg) (http://postimage.org/image/5vy0ure2d/)

avevo fatto proprio quel tipo di sonda!
Allora calcola che il tester la tensione la misura bene...
domani lo apro e vedo comunque!!!! poi nel pomeriggio ricompro il finale...mi potresti dire anche cosa altro devo comprare che si potrebbe essere guastat? Cioè se tu dovessi andare a fare spesa "preventiva" per riparare il rock cosa prenderesti(mi sembra pure i diodi giusto?) ?cosi spero di ripararlo per mercoledi con i pezzi piu probabili a portata di mano!!! tnx
allora ce l'ho smontato il transistor...che misura ti faccio cosi da poterti aiutare?
ah ok per lo strumento...penso di prenderlo appena ho un po' di moneyyy
dimmi la verità mi sopporti ancora XD XD

73 a tutti, molto meglio averti a distanza HI!!! no, scherzo, preferisco di gran lunga parlare di transistor o antenne che altro e quindi  non mi stanco facilmente per queste cose, c'è da prendere  ( che verranno buoni comunque per altre costruzioni )  i transistor 2n2222 e diodi in4148, i condensatori di valori misti e le resistenze, fai conto che al tempo della scuola andavo alla gbc e con il foglietto in mano comprato 2 resistenze, 2 condensatori ecc...  perchè uno serviva e l'altro lo tenevo di scorta, metti che si rompe un piedino ecc... questo tutte le settimane con i soldi che avanzavano dalla paghetta che disponevo, invece di comprare caramelle, ecc... me le portavo da casa e i soldi li spendevo in riviste e componenti... poi è nato il busisness delle riviste che rivendevo ai compagli di scuola e i soldi guadagnati finivano tutti in altre riviste e componenti, alla fine della scuola già avevo tutta la serie di resistenze e condensatori belli precisi in una cassettiera di 30x30 cm, ora è di 300x300... e non sò quante scatole di componenti ho da parte e il bello è che manca sempre qualcosa ma sopratutto producono componenti nuovi... tornando al rockmite serve certamente il 2n2222 e l'1n4148, l'induttanza L1,L2,L3 e i condensatori ceramici  c13,c14,c15,c16, con il capacimetro li potresti misurare ma comprali che verranno buoni in futuro, la cifra è contenuta e non vanno a male, tienili in uno scatolino in modo che non li puoi schiacciare o perdere per sbaglio, se le induttanze non le trovi si costruiscono, servono dei supporti plastici come le cannucce delle bibite o simili e il filo di rame smaltato, una volta si trovava facilemente nei negozi di ricambi ma basta recuperare un relè o un trasformatore e svolgerlo per avere tutto il rame che serve, uno sfasciacarrozze lo trovi certamente e recuperare un relè o anche un motorino d'autoradio non è un problema, pure una ventola da pc ha gli avvolgimenti con il filo sottile buono per fare le induttanze e se ti capita a tiro un tv o  videoregistratore c'è tutto quello che serve per fare bobine, antenne ecc... magari ce l'hai già in casa e non sai di poterlo riutilizzare per un sacco di cose...

lista completata....compro pure i diodi zen. visto che ci sono :)
si qualcosa da rompere ce l'ho qui a portata di mano XD XD
ora apro il tester....
Rettifico...il tester l'ho aperto, ha la valvolina ma è integra....l'avevo pagato 7e il tester....lo ricompro e via oggi pomeriggio


ps ahahaha pensa se stavo vicino a te XD ti avevo portato il rock a riparare XD XD
sicuro che non vuoi che te lo spedisco e poi descrivi te il problema? Dico sul serio R5000

73 a tutti, no, dopo tanto tribolare non vuoi avere la meglio ? di solito quando le riparazioni non si risolvono velocemente si mettono da parte e poi si riprendono da capo fino ad avere la meglio sempre se non ci sono di mezzo componenti impossibili da trovare ecc... con il rockmite penso che si può risolvere tutto perchè è messo in modo da poterci provare e riprovare, è solo una questione di tempo e se non hai esperienza è un'ottima palestra per farla senza  rischiare di far danni su apparati costosi e magari non tuoi, gli zener usati in alimentazione non possono fare di questi problemi, al limite quello utilizzato per lo shift può influire sulla frequenza di trasmissione ma non c'entra di certo con la bassa potenza e sopratutto con i finali bruciati, per il multimetro se è quello da 7 euro evitalo perchè è tanto poco affidabile da rendere difficile anche una riparazione semplice, spendi 10 volte di più e ti dura per sempre ( se non lo bruci con qualche Kv...) se poi questo comunque funziona ancora come voltmetro lo userai solo per quello ma devi confrontarlo sempre con un'altro affidabile perchè in quei "multimetri" basta che il commutatore non fà un buon contatto che ti ritrovi tutte le misure sballate e cerchi difetti inesistenti...

vorrei avere la meglio ma tuttavia se tu mi abbandoni io ho finito XD non so dove mettere le mani :( :(
Ma una volta presi i componenti vado e li sostituisco tutti direttamente? o con ordine??

ps hai un MP

Citazione di: r5000 il 03 Settembre 2012, 12:40:12
73 a tutti, no, dopo tanto tribolare non vuoi avere la meglio ? di solito quando le riparazioni non si risolvono velocemente si mettono da parte e poi si riprendono da capo fino ad avere la meglio sempre se non ci sono di mezzo componenti impossibili da trovare ecc... con il rockmite penso che si può risolvere tutto perchè è messo in modo da poterci provare e riprovare, è solo una questione di tempo e se non hai esperienza è un'ottima palestra per farla senza  rischiare di far danni su apparati costosi e magari non tuoi, gli zener usati in alimentazione non possono fare di questi problemi, al limite quello utilizzato per lo shift può influire sulla frequenza di trasmissione ma non c'entra di certo con la bassa potenza e sopratutto con i finali bruciati, per il multimetro se è quello da 7 euro evitalo perchè è tanto poco affidabile da rendere difficile anche una riparazione semplice, spendi 10 volte di più e ti dura per sempre ( se non lo bruci con qualche Kv...) se poi questo comunque funziona ancora come voltmetro lo userai solo per quello ma devi confrontarlo sempre con un'altro affidabile perchè in quei "multimetri" basta che il commutatore non fà un buon contatto che ti ritrovi tutte le misure sballate e cerchi difetti inesistenti...

ma conviene prendere anche quelli che hanno il testa transistor giusto caro R5000? tipo questo ma migliore http://www.evvaaaaiiiii/itm/TESTER-DIGITALE-ELETTRONICO-MULTIMETRO-PUNTALI-mshop-/110609192478?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item19c0d2561e


caro r5000 con i componenti che prendo domani conviene sostituirli tutti o uno alla votla? vediamo pure cosa ha il rivenditoressssss :) :)
prendo pure un mulktimetro tipo quello della baia ;)

73 a tutti, il tester del link è certamente meglio di quello da 7 euro ma mi sembra comunque economico, ha un buon ohmetro e c'è scritto che è protetto dalle sovratensioni e quindi abbastanza resistente,almeno se lo usi a bassa tensione non dovrebbe essere facile guastarlo, un'altro discorso è se si usa a 220 volt e hai sbagliato impostazione lasciandolo su ohm, dubito che sopravvive ma potrebbe essere e dipende se è scritto nelle istruzioni, se non è specificato non è assolutamente da provare altrimenti ne compi un'altro... il capacimetro è essenziale e non misura i valori di pochi pF ma và bene un pò per tutto e se serve si farà un capacimetro autocostruito per bassi valori, ci sono kit anche abbastanza economici ma vedrai più avanti...

Caro r5000,
ti ringrazio per il supporot...morale e elettrotecnico.
Sei un mito. davvero.
Calcola che tra i miei amici e la 25 mi chiedono, pe rprendermi in giro, ma r5000 non ti ha scritto ahahahaha....
Sono andato dal negoziante e ho fatto un po' di spesa!
Calcola che ho preso i ricambi da c12 a c16 (però ti allego le foto per farmi dare l'ok che siano giusti, perchè c15-16 sono di forma diversa quello che ho, anzi EPOXY CASE MONOLITHIC che significa???e gli altri vanno bene? Perchè sono fatti diversi, tipo il c14-controlla le foto per piacere?), i 1n4148, 3 2n2222a, addirittura aveva le induttanze quelle da 0,47uH e quella da 4,7uH la cercava e mi faceva sapere a giorni.

ecco le foto caro r5000 e fammi sapere per tutti i condensatori se fanno bene e che significano le sigle tipo epoxy etc...se vuoi altre info  basta sapere  ;)


(http://s15.postimage.org/eub3cci1z/DSCN1072.jpg) (http://postimage.org/image/eub3cci1z/)

(http://s16.postimage.org/ur2in2jq9/DSCN1073.jpg) (http://postimage.org/image/ur2in2jq9/)


ps Calcola che per i tester aveva solo quelli da 10e e quindi la sett prox vado a vedere se ha riportato quelli piu buoni...quello che ho io me l'ha sostituito a gratis per permettermi di fare le misure per riparare il rock :)....
attendo istruzioni :allah: :allah: :allah: :allah:

73 a tutti, non ho parole, ti hanno sostituito il tester da 5 euro roba da libro cuore HI!!! scherzo, il venditore se ti vede al negozio  tutte le settimane sà che sei un potenziale cliente anche per cose più costose che 4 componenti e quando avrai bisogno di altre cose ci torni e quindi ha tutto l'interesse a cambiare quel tester che ovviamente a lui costa poco o nulla se lo rende pure lui al fornitore...  un tester migliore lo comprerai la prossima volta e quindi vedi che il ragionamento da venditore non fà una piega... tornando ai condensatori c12 c13 e c16 sono perfetti, identici agli originali, c15 và bene anche se è multistrato, non lo usi in uhf e quindi è ok, dentro il c14 potrebbe esseci un condensatore ceramico o multistrato e bisognerebbe capirlo con i codici del costruttore, epoxy case monolithic vuol dire che ha un contenitore resinato e quindi più robusto del solito contenitore dei condensatori ceramici (sono fragili e quindi delicati) e anche dei condensatori multistrato che di fatto sono un poco più robusti ma si rompono se ci cammini sopra mentre quelli resinati li puoi prendere quasi a martellate, i transistor sono ok e anche i diodi visto che qualsiasi in4148 funziona a 14 mhz, se fai una foto o scrivi esattamente cosa c'è scritto sul c14 magari si risale alla ditta e alle caratteristiche...
ps: sempre riguardo sul tener da conto i clienti quando andavo a comprare i componenti alla gbc al tempo della scuola se non avevano tempo loro o io rischiavo di perdere la corriera  lasciavo la lista e tornavo il giorno dopo e trovavo il tutto già pronto, anzi, facevo anche prima perchè così non dovevo aspettare in fila per via dei clienti che c'erano prima di me, entravo salutavo la signora e lasciavo il biglietto o pagavo, fai conto che la stessa signora la ritrovo ogni tanto nelle fiere al banchetto dei connettori ecc... e si ricorda ancora tanto che quando compro qualcosa fà cifra tonda perchè sono di Bergamo e io se devo comprare qualche presa o connettore normale  senza pretese ( non tratta connettori professionali sigillati e garantiti...) li compro al suo banchetto, non guardo al 0.20 euro di differenza rispetto ad altri banchetti solo propio per la stima che ho nei suoi confronti...

si il tester che mi ha sostituito è lo stesso da 7e :)
sicuramente sarò un potenziale Spendaccione ;)
allora ecco la sigla di c14 104J 100
Non c'è scritto altro...se non va bene venerdi ci rivado cosi prendo pure, se l'ha portata L1...perchè mi ci sono raccomandato!
Allora se gli altri condensatori vanno bene, e apsettando che tu studi bene la situazione o mi fai fare qualche prova per vedere se va bene c14 XD XD...cosa faccio domani al piccolino?
Credo come prima cosa inserire il 2n2222a, poi sostituisco d8? dimmi tu....sono in attesa XD XD XD


ps aggiungo una cosa...io per essere piu sicuro ho dato al venditore proprio il foglio dei componenti del rockmite cerchiando i pezzi che mi servivano......ma mi fido piu di te XD XD

73 a tutti, 104 J100 vuol dire che è un condensatore da 100nF al poliestere ( J) con la tensione di lavoro di 100 volt, se non c'è altro sono 100 volt continui, và bene per la bassa frequenza e anche per l'rf a patto di non superare i 100 volt pp ( io starei comuqnue più basso di 60 volt pp) e correnti elevate, non è un condensatore per trasmissione ma in qrp non ci sono grossi problemi se lo usi come condensatore di trasferimento o di filtro...
ora prima di dare miccia bisogna misurare i componenti guasti e vedere se si capisce come sono bruciati e sarebbe utile misurare L1 o sostituirla, quella è un'incognita da risolvere se non vuoi bruciare continuamente i finali... per il tester da 7euro è come dicevo, il venditore se sà fare il suo mestiere sà quando dare un'omaggio o uno sconto, se era la seconda volta che ti vedeva avrebbe obbiettato che l'hai fulminato visto che non ha protezioni elevate ecc... ma se invece di pretendere la sostituzione ti proponi per qualcosa di migliore  fà il brillante e ti viene incontro se vede un potenziale  brucia transistor HI!!!...

Caro r5000, ma come avrei dovuto fare per prendere i condensatori senaza sbagliare diciamo??? cioè sulla lista non riporta particolari indicazioni....aha llora c14 lo tengo buono se dovesse servire?

L1 mi arriva venerdi forse....guarda allora che faccio per darti qualche info in piu??
fino all'arrivp di l1 almeno.......

che comincio a sostituire o a misurare?


ahaha ma se gli mando 220volt aumentiamo la potenza di uscita del mio rock ;)??

73 a tutti, certamente per qualche nanosecondo butta fuori decine di watt, non sò s'è assomiglia  a un fuoco d'artificio ma di certo fuoco e fiamme non mancano HI!!!  aspetta che ci sia L1 e poi si accende, intanto sarebbe da misurare sia il finale che il diodo per vedere come sono messi, in portata ohmica devi misurare invertenso i puntali ogni giunzione del transistor e del diodo, non usare il prova diodi ma la portata ohmica più elevata per capire se sono in perdita,se con la portata massima non hai perdita e con la portata bassa ( o il prova diodi) sembra che i semiconduttori sono buoni c'è da guardare altro ma secondo me se prendi come riferimento il transistor nuovo e quello vecchio capisci che è cotto, si comincia con la giunzione b-e, pultale positivo in base e negativo in emettitore, dovresti misurare la giunzione visto che è polarizzata correttamente, misuri la giunzione b-c e anche li il positivo và alla base e il negativo al collettore, dovresti misurate allo stesso modo e indica che il transistor non è interrotto,  poi misuri invertendo i puntali e metti il negativo alla base e provi con la portata ohmica maggiore se è buono la resistenza è molto elevata se è in perdita misura come se fosse polarizzato direttamente e quindi è guasto,  poi và misurato anche tra collettore e emettitore, in qualsiasi caso con un transistor buono misuri una resistenza elevatissima o circuito aperto mentre se misuri una bassa resistenza è in corto , esistono transistor con integrato diodi e resistenze ma non è il caso del 2n2222 che è un transistor classico... il diodo ha una sola giunzione e quindi bastano due misure per capire se funziona o è aperto o è in corto, resta il dubbio sul difetto ma per quello aspettiamo L1, ora non sò se hai altri componenti di scorta ma vediamo ti mettere insieme un circuito per misurare le induttanze e già che ci siamo anche i condensatori di basso valore...

'73 a tutti e in particolare a r5000 che mi assiste e aiuta
allora gli 2n2222a vecchi gia li ho fatti fuori come ti avevo detto, quindi non posso piu misurarli purtroppo.
Per l1 devo aspettare ancora venerdi o max sabato, e sarebbe una beffa se non me l'ha portato perchè lo uccido XD...al limite ne prendo un altro da 0,47uH e uno da 10uH se ce l'ha e li metto in serie...puo funzionare?
E se r5000 metto il transitor (ne ho tre nuovi), sostituisco D8, non è possibile fare qualche misura porpio per essere certi che l1 non va?
l'altra volta mi parlavi di assorbimento, sostituire c13....cioè qualche prova per non stare proprio senza far nulla, oltre che dissaldare d8?


ps...come avrei dovuto fare per prendere i condensatori di riserva senza sbagliare?Ora è una curiosità personale...piu che poortargli la lista originale al venditore... :( :( dissolvi siffatto dubbio ahahaha....e c14 allora is ok??

tnx....


tu dimmi che devo realizzare e mi attrezzo pian pianino r5000 :)
certo con 220volt sarebbe una soddisfazione fargli prendere fuoco ahahahaha

73 a tutti, sì, contatta discovery channel che ci pensano loro a filmarlo ad alta velocità e poi vediamo quanta potenza raggiunge al botto HI!!!  se vuoi vedere fuoco e fiamme devi costruire qualcosa che funziona ad alta tensione (tesla coil ecc...) ma vola basso per ora, ci sono innumerevoli video in rete di gente che fà cose folli e rischia la vita senza saperlo, meglio non fare certe cose senza sapere come funziona e quali rischi si corrono...
se non hai più i componenti bruciati peccato, andavano misurati per tentare di capire se effettivamente erano bruciati confrontando con quelli nuovi... per fortuna hai ancora L1 sul circuito... riguardo al mettere in serie più induttanze per raggiungere il valore si può fare anche se sarebbe propio il caso di usare una induttanza il più possibile uguale all'originale, per i condensatori oltre al valore della capacità e della tensione di lavoro c'è il tipo (ceramico, mylar, poliestere, mica argentata ecc...) il coefficente di temperatura e la tolleranza, ovvio che è  fattibile se compri 10000 pezzi dal fabbricante e vedi tutte le caratteristiche, al negozio che ha lì un cassettino dove al massimo è indicata la tensione oltre al valore è più difficile...

'73 a tutti
per discovery mi sto attrezzando XD
Ma scusa r5000 ma sulla lista che mi ha fornito il venditore e che sta pure on-line su certi tipi di condesatore non dice ceramico (tipo c14) e come si fa a capire quale devo prendere? quello che ho preso allora va bene?
Ora domani ho un po' di tempo e vorrei farle delle prove...diciamo per magari vedere di individuare il problema piu precisamente....
perchè non so che fare(oltre che cambiare d8 e il 2n2222)....
allora ho la sonda filtrata (realizzata con il condensaotre arancione da 10nF), il milliwattmetro, il tester...


tnx....attendo istruzioni :birra: :birra: :birra: :birra: :birra:

73 a tutti, l'ho scritto nel post precedente, http://www.rogerk.net/forum/index.php?topic=40381.msg474206#msg474206 ogni costruttore  fà a modo suo anche se a volte sono abbastanza intuitivi,per esempio 100 vuol dire 10 pF, 101 vuol dire 100 pF, 102 vuol dire 1000 pF cioè 1nF,103 vuol dire 10nF, 104 vuol dire 100nF e se c'è 106 è 1µF poi la lettera J stà per poliestere, K stà per ceramico ecc... per la tolleranza e il tipo o è stampato o usano una lettera pure per questo, considera che per radiofrequenza si usano valori piccoli e quindi i condensatori ceramici li trovi da 0.1 pF a 100nF ma sarà molto difficile trovare ceramici da 1µF, i multistrato invece si trovano facilmente da 10nF ad alcuni µF, massimo 10µF oltre si trovano solo condensatori elettrolitici o al tantalio ma mai ceramici per via della dimensione\capacità, il coefficiente di temperatura è importante nei condensatori usati negli oscillatori e filtri e di solito i ceramici NPO hanno la parte superiore del contenitore (a lenticchia) verniciato di nero, alcuni però sono viola e si torna al discorso che i costruttori non hanno sempre colori o codifiche standard, se il venditore ha un sito on line e non specifica tutti i dati costruttivi bisognerebbe risalire al costruttore ma per 3 condensatori è difficile, se ne compri 1000 allora probabilmente si sbatte e ti fornisce le caratteristiche complete... ora oltre alla sonda e milliwattmetro cosa hai come componenti? diodo e 2n2222 a parte?

tutto

guarda un po di condensatori, poi posso fare un salto al negozio per vedere se mi è arrivato l'1 e quindi comprare qualche altro componente...fammi sapere tu XD

ps allora tengo quel c14 :) :) per sostituirlo :) :)

73 a tutti, se non compri subito un misuratore di induttanze bisogna costruirlo e vedere se l'L1 sul circuito è buona o meno, la cosa più semplice da fare  è un'oscillatore rf e misurare la frequenza di lavoro, non hai il frequenzimetro ma l'897 e quindi si usa quello, se devi comprare i componenti necessari spendi pochi euro altrimenti si usa quello che hai già, il 2n2222, 2 resistenze e un paio di condensatori di capacità nota e con quello si risale alla frequenza di lavoro della bobina, se buona il circuito oscilla più o meno alla frequenza voluta se è molto diverso o non oscilla è certo che la bobina è mezza cotta e quindi il problema è lì... come schema ce ne sono un'infinità, per esempio con questo  http://www.ekswai.com/en_cap3.htm è semplice perchè a seconda dei componenti che hai già calcola la frequenza e ci metti poco con la radio a vedere se effettivamente è corretta più o meno, quì un'esempio di come và usato sfruttando la radio come cerca metalli, http://www.talkingelectronics.com/pay/BEC/Page24.html  come vedi bastano 2 resistenze e 4 condensatori, la bobina può essere costruita in modo da essere sensibile ai metalli circostanti ma il principio funziona anche se metti la tua bobina o una qualsiasi di valore ignoto e trovata la frequenza di lavoro si risale alla frequenza se conosci il valore della capacità, in questo caso sono 1000pf e ma puoi anche arrivare a 10nF anche se non bisogna scendere troppo con la frequenza perchè poi si rischia di avere una frequenza troppo bassa per l'897, compra se non li hai già 3 condensatori da 1000 pF,le due resistenze da 47kohm e 220 ohm,il condensatore elettrolitico da 47µF 35 volt (qualsiasi valore superiore ai 12 volt và bene ) mentre il transistor vedi tu se prendere un bc547 o usare il 2n2222 che hai già, il circuito non è assolutamente critico e non rischi di bruciare nulla se non ci sono errori di montaggio, anche se L1 fosse in corto il transistor non si guasta perchè la polarizzazione e la limitazione di corrente fanno in modo che sia sempre sotto controllo, il condensatore da 10nF in base può essere non ceramico ( và bene c14,quello che hai) e anche quello di emettitore ma se il negozio ce l'ha prendi un condensatore ceramico da 4700pf, vai sul sicuro...  i due condensatori da 1000pf se sono del tipo  NPO (lenticchie con una macchia nera)  garantiscono una stabilità migliore mentre se sono ceramici normali l'oscillatore sarà meno stabile ma non importa, funziona uguale, se oscilla dove ci si aspetta o lì vicino la bobina L1 è ok altrimenti sai il motivo del perchè brucia i finali... e misurando anche le altre induttanze risali al valore e quindi si vede se sono intergre o magari bruciate o di valore completamente sbagliato...
(http://s11.postimage.org/tsomvm9tr/Metal_Detector_1cct.jpg) (http://postimage.org/image/tsomvm9tr/)

caro r5000 domani mattina vado a vedfere se mi ha riportato l1 e prendo comunque questi componenti...però prima di fare macelli ti riscrivo la lista, in modo tale che sto tranquillo che la roba da prendere sia ok!

3 Condensatori NPO 1000pF (o ceramici)
r 47kohm
r 220kohm
condensatore elettrolitico 47uF 35volt
bc547
condensatore 4700pF ceramico (se non ceramico di che tipo?)
condensatore 10nF ceramico ((se non ceramico di che tipo?))

Ho rpeso tutto ? posso fare spesa XD? visto che ci sto volevo ricomprare c14...come lo prendo 0.1uF ceramico??
aspetto il tuo ok e eventuali tolleranze-variazioni sugli oggetti da comprare e poi mi scrivo la lista XD XD XD ahahahah come quando ero piccolo e mi preparavo la lista per andare a fare spesa e per paura di dimenticare qualcosa e prendermi la sgridata la facevo ricontrollare XD :birra: :birra: :birra: :birra: :birra: :birra:

73 a tutti,anch'io vado ancora con la lista anche perchè regolarmente dimentico qualcosa e mi tocca passare due volte, per i componenti è tutto ok, i condensatori NPO solitamente sono ceramici ma non conta, possono anche essere in porcellana o zaffiro  ma se sono NPO vanno bene comunque perchè non modificano la capacità con la temperatura che è quello che conta altrimenti si usano i condensatori ceramici normali che sono meno costosi, in ogni caso se non li trovi prendi i condensatori da 1000 pF ceramici o multistrato, qualsiasi cosa và bene perchè non è un circuito critico e non serve tutta la precisione che invece si cerca in tutti i modi se vuoi fare un'oscillatore per una radio o un tx, lo stesso vale per gli altri componenti, il circuito che ti ho postato non è critico, ce ne sono ovviamente di migliori ma per quelli c'è tempo, ora del rumore di fase, stabilità e contenuto armonico non importa nulla, l'importante è vedere se L1 ha problemi o meno, anche il montaggio non è critico, lo puoi fare in aria o su basetta 1000 fori ma anche con un pezzo di legno e puntine da disegno che usi come piazzole, non ha senso fare un circuito stampato a meno che lo vuoi usare per altro tipo il cercametalli che poi è l'utilizzo principale se la bobina è grande di dimensione e sente molto gli oggetti metallici vicini, se usi una bobina smd ovviamente sarà difficile usarla come cerca metalli ma se la fai grande come un piatto vedi che pur avendo lo stesso funzionamento (anche la stressa frequenza di lavoro...) cambia tutto se avvicini del metallo...

ok grazie r5000....
ma per c14 che prendo? 0.1uF ceramico cosi se lo devo sostituire sto ok??
Poi per costruire il rilevatore uso il filo di rame normale giusto??

Lista trascritta XD

73 a tutti, c13 e c14 sono condensatori di trasferimento,  ceramici o multistrato vanno bene uguale anche perchè la frequenza di lavoro è compatibile, non parliamo di vhf\uhf ma di 14 mhz, quello che hai già và bene, forse è grosso di dimensione e se lo trovi con il contenitore più piccolo ( e di conseguenza anche i piedini) prendi quello che c'è, ceramico o multistrato è indifferente... la  tensione di lavoro deve essere superiore ai 25 volt e per la tolleranza non ci sono problemi propio perchè la capacità  in quel punto non è critica, se sono 90 o 110nF non cambia nulla, volendo si può mettere qualsiasi capacità che ha una reattanza minima a 14 mhz e quindi basta un qualsiasi condensatore dai 10nF in sù...

caro r5000 perfetto! Sto in partenza per gli acquisti. speriamo di trovare anche l'induttanza cosi sto rock me lo porto in giro a fare delle prove ;) ;)
sopra ci scrivo aquiladellanotte e r5000 ;)
sei contento ;) ;)?

'73 a tutti e in particolare a r5000
Sono stato a fare le compere :) e ho fatto alcune foto a cio che ho comprato perchè sinceramente alcuni tipi di condensatori non li conosco...
la qualità purtroppo non è eccelsa....

allora qui ho fotografato i condensatori con la scritta 472 (quindi 4700pF)ce ne sono di due dimensioni...quali prendo in uso?

(http://s15.postimage.org/859z23xo7/DSCN1079.jpg) (http://postimage.org/image/859z23xo7/)


Purtroppo per quelli da 1000pF (102)non li aveva NPO quindi li ho presi ceramici...tuttavia me ne ha regalato un paio verdi che sotto lo 0 di 102 hanno un puntino...che tipo sono? a che scopi si utilizzano?

(http://s14.postimage.org/8we6nxm99/DSCN1080.jpg) (http://postimage.org/image/8we6nxm99/)

per hgli altri tipi sono tutti ceramici tranne quello da .1uF che ha detto che lo aveva solo multistrato (con la J quindi) e quindi penso di aver preso tutto ok

come transistor il bc


ah dimenticavo...
le induttanze le ha solo da 0,47uH e 10uH quindi ho pensato...se troviamo che l1 has gone possiamo o mettere in parallelo 2da10uH o in serie 5 da 1uH (che dovrei ricomprare!!!!) ecco comunque le foto di queste induttanze....anche se diciamo sostituirle verra dopo aver individuato la causa del problema proprio li giusto caro maestro?
(http://s11.postimage.org/rlczsff1r/DSCN1081.jpg) (http://postimage.org/image/rlczsff1r/)

Spero di non averti fatto troppo domande....ma appena ho visto il condensatore padano ;) :morto: :morto: ho dovuto postarlo

73 a tutti, già che ci sei fai la scatolina del rockmite simile all'r5000 così è completa HI!!! per i condensatori vanno bene tutti anche se non sono NPO, l'oscillatore si sposterà di sintonia ma và bene comunque per i test, le induttanze sono ok, vanno benissimo sia per riparare il rockmite che per altri circuiti rf, non ho capito dove vedi il puntino perchè dalle foto non si vede bene ma presumo parli di un condensatore da 1000 pf e in ogni caso lo puoi risalire con l'oscillatore se metti un'induttanza di valore noto, i due condensatori da 4700pF hanno dimensioni differenti per via della tensione di lavoro, solitamente quelli piccoli sopportano 25-63 volt mentre quelli più grossi arrivano anche a 3Kv e oltre, ad occhio hai un condensatore da  35 volt e uno da 63 volt ma potrebbe anche essere da 100 volt e di solito lo stampano sopra anche perchè c'è lo spazio che invece manca in quelli molto piccoli dove al massimo ci stà la capacità... ful valore dell'induttanza L1 mi è venuto un dubbio... che valore hai sullo schema?

caro r5000 ma r5000 intendi il microprocessore??
,a il condensatopre padano??da che differisce dal suo simile? Si praticamente quello verde ha un puntino sotto lo zero...boh pure se verde sarà ceramico?
allora sullo schema l1 mi riporta 4,7uH...
che dubbio hai?? tnx :birra: :birra: :birra: :birra:

73 a tutti, non è un condensatore padano ma una lenticchia cruda HI!!!  a parte gli scherzi il contentitore verde non vuol dire nulla se la dimensione è uguale agli altri, guarda con la lente se c'è altro, il punto di solito indica un decimale ma ha senso se c'è 4.7 pF e non 10.2pF a meno che è veramente da 10.2 pF ma allora è molto più piccolo dell'altro o c'è la tensione di lavoro maggiore, e poi resta il fatto che da 10 si passa a 12 pF e non valori intermedi sempre che non sia un componente custom fatto apposta con quelle caratteristiche, può essere tutto ma è poco probabile che quello sia un 10.2 pF è più facile che se guardi bene non è stampato ma è un difetto della vernice o un marchio scolorito, comunque il colore una volta si usava diverso per non sbagliare il montaggio alla catena di montaggio, usavano apposta il giallo,il  verde e marrone per non sbagliare quando le operaie costruivano le schede e per velocizzare controlli ed evitare ritorni li differenziavano apposta, con le resistenze era più facile identificare il codice a colori e quindi sono tutte uguali, con la stesso criterio ci sono anche i condensatori con il codice a colori ma si tratta sempre di componenti di dimensioni più grandi per via delle tensioni di lavoro e mai con i condensatori ceramici di basso valore ad eccezione dei condensatori a tubetto che sembrano in tutto delle resistenze e li riconosci solo perchè sono forati  e condensatori particolari con coefficenti di temperatura compensati per correggere la deriva degli oscillatori ma è roba d'antiquariato ormai...

perfetto....allora passo al montaggio!!!!
ah e per la induttanza hai risolto il dubbio :)? :birra:

ps ho controllato...la lenticchia cruda ha proprio un puntino sotto lo 0!!!!

73 a tutti, ok, monta l'oscillatore con l'induttanza nuova, trova la frequenza di trasmissione con l'897 e poi monta l'L1 tolta dal rockmite e vedi di quanto si sposta, a naso 4.7µH con 1000 pF  risuonano a 2.3 Mhz, vediamo se L1 è buona o meno e poi si passa al rockmite...

ma come induttanza metto le due da 10uH in parallelo per fare le prove giusto?  ;) ;) abbraccino abbraccino abbraccino abbraccino

73 a tutti, forse mi sono perso qualcosa, non hai trovato l'induttanza da 4.7µH ? il discorso di mettere due induttanze uguali in parallelo per ottenere metà valore và bene a patto che sono uguali e collegate correttamente in fase, cioè con l'avvolgimento avvolto nello stesso senso, però  è decisamente meglio avere una induttanza di valore corretto perchè così è un'incognita il fattore di merito le capacità parassite e nel circuito al posto di L1  potrebbero non funzionare correttamente, ad ogni modo la prima cosa da fare è costruire l'oscillatore e provare l'L1 montata sul rockmite, vedere se e dove oscilla, poi si prova un'altra induttanza, anche di valore differente e anche lì si vede dove oscilla, avendo queste due frequenze puoi comunque sapere se il valore di L1 è corretto e quindi non c'è bisogno di sostituirla con due in parallelo o aspettare un'altra bobina visto che tramite la misura della frequenza con i condensatori di valore noto dice l'induttanza della bobina e tutto questo perchè non hai un'induttanzimetro ma come vedi ci si arriviamo lo stesso...

ho trovato quella da 0,47 e non quella da 4,7 :( :(
ok sto facendo il circuito...solo che devo rivedere bene lo schema perchè non ho ben capito il funzionamento...prima monto tutti i componenti e poi vedo come e dove mettere le induttanze ;)
Ammazza sei riuscito a farmi imparare una marea di cose con una sola riparazione!!!!
ps...appena ci ricapito lo chiedo al venditore della capacità padana!! ;);)

73 a tutti, si impara di più a fare che a trovarlo già fatto, certamente alla fine ti costa tempo  e magari anche più soldi di quello che vale il rockmite ma la soddisfazione di riuscirci non ha prezzo, poi domani non è detto che sei capace di riparare un'hf ma almeno ne sai di più e non possono prenderti troppo per il naso... l'oscillatore è semplice e stra collaudato, qualsiasi bobina usi oscilla sempre che sia buona e non in corto e che il valore è compatibile per oscillare con i condensatori usati, per testare un'induttanza di elevato valore come quelle usate nei circuiti di bassa frequenza servono i condensatori di valore adatto a far oscillare in bassa frequenza il circuito mentre se vuoi testare delle bobine per le vhf\uhf i condensatori e il cablaggio devono essere dimensionati di conseguenza, ora se hai un'induttanza di 0.47µH con il condensatore da 1000pf risuona a 7.3Mhz mentre se provi un'induttanza di 10µH risuona a 1.6Mhz e quindi se monti una bobina di recupero o autocostruita e vuoi sapere che valore ha lo trovi quando vedi a che frequenza oscilla e conoscendo la capacità con il radioutilitario ( una volta lo facevo a penna e calcolatrice...) risali con buona approssimazione, per sapere la frequenza metti vicino il circuito all'897 e con una sonda captatrice ( una spira al cavo d'antenna tra centrale e massa) messa vicino al circuito trovi dove oscilla, se hai già un'idea di dove trasmette eviti di cercare per tutte le hf ma se parti dal basso trovi la frequenza fondamentale e le armoniche che ti danno un ulteriore aiuto per centrare la frequenza di trasmissione anche se poi non importa stabilire la frequenza spaccata all'hz, se ci sono 10 o 100khz di errore non cambia nulla ai fini del test perchè la tolleranza di costruzione delle bobine, il circuito stesso che carica il circuito risonante , la temperatura ecc... non daranno mai il valore preciso ma alla fine non cambia se l'induttanza è 10 o 10.2 µH...

gia sto all'opera caro r5000, solo che non ho capito un paio di cose...search coil è dove mettere l'induttanza? e sW che è?!
Si la soddisfazione è tanta se ci riesco!!!!
Devo usare radioutilitario quindi per sapere la freq di risonanaza....
Ah ma F2 sulla induttanza da 10uH che significa? grazie

73 a tutti, la bobina da provare và al posto della search coil che nel progetto è la bobina cerca metalli, se fai passare il link dello schema vedi come è grande e la distanza con il ricevitore in onde medie per "sentire" la presenza di metalli, con il radioutilitario nella sezione circuiti LRC c'è il calcolo del circuito di sintonia dove a seconda di quello che conosci trovi quello che ti manca, se sai la frequenza e la capacità trovi l'induttanza, se hai l'induttanza nota risali al valore del condensatore e se hai capacità e induttanza sai a che frequenza oscillerà l'oscillatore  quindi  con un semplice transistor e un ricevitore larga banda puoi con buona approssimazione sapere che valore ha una bobina o un condensatore anonimo, viene buono anche per provare componenti autocostruiti e il tutto è un poco macchinoso  rispetto ad avere un capacimetro ma per i bassi valori come i condensatori sotto i 100 pF o bobine a nido d'ape ecc... risolve...
ps:non sò cosa sia F2, bisogna guardare i dati del costruttore, certamente può indicare la massima corrente sopportabile ( una bobina dove scorrono 10A è ben più grossa di una bobina che sopporta 1A...) e la tolleranza, ma per i circuiti qrp và bene tutto, era un pò diverso se avevi a che fare con un lineare da 500 watt...

Ho montato praticamente tutto! Manca da mettere la batteria :( che non ho ben capito come va...per dove va l'sW (ovvero il ricevitore,)metto due fili come "antenna ??
"
con che induttanza inizio? da 0,47uH va ok? tnx

73 a tutti, per farlo funzionare come metal detector c'è il disegno nel link dove capta l'oscillatore con l'antenna in ferrite interna ( è un ricevitore in onde medie) mentre per usarlo come strumento collega un cavo coassiale alla presa d'antenna dell'897 e fai una spira di piccole dimensioni  alla fine del cavo, io di solito uso un cavo intestato con due coccodrilli che  metto in corto tra loro, ovviamente NON devi trasmettere con l'897 ma in ricezione funziona e vai alla ricerca della frequenza dell'oscillatore, se avvicini la tua spira al circuito lo capta più o meno forte ma considerando che non riceve nulla o quasi di lontano quando trovi una portante e allontanando la tua spira si indebolisce hai trovato la frequenza dell'oscillatore, volendo và bene anche  uno scanner messo in fm e in scansione, l'unico inconveniente è che spesso gli scanner generano bird e quindi si ferma su falsi segnali ma basta saperlo... comunque per vedere se funziona sapendo l'induttanza e la capacità radioutilitario ti dice la frequenza e conviene cominciare da quelle parti, la bobina è nuova e di valore noto quindi non sarà molto distante dal valore teorico, con quelle autocostruite o di valore ignoto si parte dalla frequenza più bassa o alta e si spazzola fino a sentire un segnale robusto, se parti dalla frequenza alta trovi le armoniche e quando prendi nota di due la fondamentale sarà la differenza tra le due ma comincia dal basso perchè il segnale è più forte e lo trovi certamente mentre con le armoniche è facile che non le riconosci se la sonda è troppo lontano, il punto di massimo segnale lo trovi da solo ma sarà sempre nelle vicinanze del transistor e della bobina, anche se fosse toroidale se vai vicino al transistor si sente, se poi vuoi aumentare la portata per non mettere vicino una sonda usa un corto spezzone di cavo come antenna collegato al collettore del transistor, diciamo 10-20 cm al massimo, se ne metti di più la capacità parassita del filo sposta di frequenza l'oscillatore  e quindi hai un maggior errore quando vuoi sapere l'induttanza, con la spira vicino hai la massima precisione possibile da un circuito tanto semplice quanto utile...

 8O 8O 8O 8O hai una conoscenza dll'elettronica da nobel e io mi sento troppo ignorante!!!!!
per ricapitolare e dare corrente al circuito XD dove c'è sw non lo considero, ma lo vedo come fosse il filo continuo....il lato positivo lo collego direttamente al piedino positivo dell'elettrolitico e il negativo al negativo giusto???
ma perchè ci sono disegnate due batterie???
ultima cosa...quale valore metto su radioutilitario come capacità???
comunque mi sento positivo sulla riparazione del rock ;) ;)ps
sta sera, lette le tue delucidazioni posto subito i risultati

ho avuto momenti di panico ;) sembrava non funzionare l'oscillatore...
allora calcola che ho montato l'induttanza da 10uH, ho fatto l'antenna e messo in fm l'897....
fatta la scansione e risuona a 1,190,mhz (cioè il segnale si satura in fm o pkt)

poi ho messo quella da 0,47uH (quella nuova!!!!) a 4,5 (piu o meno)mhz


mentre quella da 4,7 non riesco a trovarla vicino alla freq che mi hai dato tu...ne quella del rock nè mettendo in parallelo le due da 10uH....
ma puo darsi che tu riesca a dedurla e dirmi dove cercare XD



ps si nota la mancata stabilità comunque :)

73 a tutti, bene, l'oscillatore funziona e anche se la stabilità è mediocre non conta, la capacità che c'è in parallelo alla bobina determina la frequenza mentre la capacità in parallelo al transistor (tra collettore e emettitore) determina la reazione e quindi innesca l'oscillatore (carica comunque il circuito LC e quindi interagisce pure lui, vedi se i calcoli tornano con 2000 pF...) , la capacità di base e tra emettitore non hanno grossi effetti sulla frequenza ma stabilizzano il funzionamento del transistor, ora con 10µH e 1000 pF hai trovato 1190 khz fai il controllo incrociato con il radioutilitario e vedi se tornano i conti, in teoria dovrebbe essere a 1590 khz ma considerando le tolleranze e cablaggio ci siamo, se non trovi la frequenza con la L1 del rockmite può voler dire che è in corto ed è per quello che è bruciato il secondo transistor, ma la prova giusta è confrontare una bobina nuova di valore simile, ora prova a mettere in parallelo le due bobine da 10µH ma se non trovi ancora il segnale inverti i collegamenti di una bobina, cioè girala, metti che sono avvolte in modo diverso si annullano alla pari di una bobina in corto... prova anche con le due bobine in serie, l'induttanza si somma e quindi la frequenza si abbassa, ma se vedi un valore differente quando inverti una bobina è perchè sono avvolte diverse e quindi non le puoi usare insieme sul rockmite...

quindi devo fare due prove....
bobina da 10uH in serie e in parallelo??invertendole magari??
su radioutilitario ora vedo di fare le prove sia con 1000pF che con 2000pF


appena controllato...per quella da 0,47uH se uso 2000pF il valore ci si avvicina maggiormente!!!

allora carissimo r5000
allora ecco i valori....
due induttanze messe in parallelo in un verso risonanza a 1,533mhz
due induttanze messe in parallelo nell'altro verso 1,522mhz
valore induttanza rockmite 1,681 mhz

ora sta a te carissimo Insuperabile genio!!!!!!!!!

ps ora rifacendo le misure un po quelle delle induttanze messe in parallelo vanno sui 1,6 mhz...............


ps ma per farlo super stabile sto oscillatore che devo fare???

73 a tutti, la frequenza  con le due bobine in serie da 10µH è uguale alla frequenza delle bobine messe in parallelo? ora hai provato le bobine in parallelo dritte e a rovescio e potrebbe essere coerente con la frequenza di una bobina da 4.7µH ma per essere sicuri che le bobine sono avvolte nello stesso modo provale in serie e vedi la frequenza di funzionamento, se  risulta come con il valore teorico di una bobina da 20µH allora è veritiero anche il valore dell'induttanza del rockmite che più o meno oscilla come per le due bobine in parallelo, quindi la bobina L1 del rockmite è buona e non in corto...

buondi ;)
si oscilla piu o meno, quelle in parallelo, come quella del rock.........
te a naso che ne pensi?
ci stanno come valor??
Allora faccio la prova in serie per stare sicuri!!!

quotando cio che ti ho scritto sopra carissimo genio :) le frequenza che si trova mettendo in serie le due induttanza sono 0,824 e o,869 (invenrtendo il verso)

calcola che non ho fatto neanche scaldare il circuito perchè cosi ti avvisavo subito e mi potevi aiutare XD

73 a tutti, ok, due induttanze in serie si sommano e riduci la frequenza dell'oscillatore, a spanne ci siamo, 20µH a 0.8mhz vogliono 2000 pF,quindi in linea con gli altri valori trovati sperimentalmente... se non hai trovato un'induttanza da 4.7µH puoi usare le due da 10 in parallelo anche se dai test sembra in ordine pure l'originale ma è da provare, già che ci sei prova anche l'induttanza L2 e L3 e vedi dove risuonano, se sono coerenti con la frequenza dell'induttanza da 0.47µH resta da misurare i condensatori c15,c16,c17, monti uno alla volta questi condensatori con un'induttanza da 10µH e vedi dove oscilla, a naso la frequenza sale per via della minore capacità, dopo essere sicuri che i valori sono compatibili con quanto calcola il radioutilitario sono buoni e si può tornare al rockmite...

gia sto a dsaldare quelle da 0,47....ma purtroppo non ho capito dove montare i c15-16-17 e se sono da dissaldare quelli del rock :):_)-

73 a tutti, sì, li togli dal rockmite e li provi uno alla volta al posto del condensatore da 1000 pF in parallelo alla bobina dell'oscillatore, se usi una bobina da 10µH e 220 pf al posto dei 1000 pf la frequenza sale e arriva a un tot, con quello da 470 pf dovrebbe essere una via di mezzo ecc... poi considerando la frequenza generata e il valore dell'induttanza vedi se i condensatori risultano  compatibili, ci sarà sempre una differenza dovuta al circuito ma se prima i conti tornavano con 2000 pf dovrebbero tornare anche con 1200 ecc... tutto questo serve per capire se hai un condensatore interrotto e quindi disadatti il finale che poi brucia, certamente con un capacimetro si fà prima ma anche così risali al valore di massima...

fffffffffff che lavoraccio  :abballa: :abballa: :abballa:
allora una induttanza da 0,47 mi si è rotta mentre la dissaldavo :( e forse era li il problema sai?
l'altra appena montata sul circuito or ora :) mi segna come frequenza 4,683mhz piu o meno....e dovrebbe essere coerente giusto? pensavo magari di sostituire pure questa con quella nuova dimmi te!!!!
allora ho scoperto inoltre che quelle acquistate da me hanno una tolleranza del 20% (ultima striscia nera) mentre quelle originali ce l'hanno grigia ma poco importa giusto???

attendo notizie :) :) :)


ps ma su radioutilitario quindi non mettero piu 2000pF ma dovro fare il conto tra il parallelo tra 1000pF e la nuova capacita?????????????

Aggiungo una domanda :)
Ma sul circuito quale è l'altra capacità che sta in prallelo a quella della induttnza?????

73 a tutti, per togliere i componenti conviene usare un'attrezzo adatto tipo uncino o anche solo un cacciavite piccolo piegato a L che usi delicatamente per estrarre il piedino dal circuito stampato, anche una pinza a molla và bene ma con l'uncino non scappa via, c'è anche il discorso calore, un'attrezzo simile smaltisce parte del calore e quindi si può dissaldare componenti delicati in sicurezza, meglio di tutto è un dissaldatore ma costa parecchio se automatico, non deve comunque mancare il dissaldatore a mano e la treccia dissaldante, se non hai nemmeno questo è difficile non fare danni sui circuiti stampati... comunque la bobina rotta la sostituisci, il valore mi sembra coerente ( si alza di frequenza), per risalire alla capacità in parallelo alla bobina usa il radioutilitario che ti dirà una capacità reale composta dal condensatore in parallelo e dal circuito stesso quindi avrai sempre i 1000 pf del circuito da sommare alla capacità in parallelo alla bobina...
ps: per non rompere anche i condensatori già saldati usa una graffetta o un pezzetto di fil di ferro e lo sagomi a uncino, funziona certamente meglio che tirare il condensatore con le mani o con una pinza troppo grossa,se tieni le saldature verso l'alto e appendi l'uncino sotto il condensatore cade fuori da solo se i piedini sono dritti e li scaldi entrambe...

Citazione di: r5000 il 15 Settembre 2012, 19:56:59
73 a tutti, per togliere i componenti conviene usare un'attrezzo adatto tipo uncino o anche solo un cacciavite piccolo piegato a L che usi delicatamente per estrarre il piedino dal circuito stampato, anche una pinza a molla và bene ma con l'uncino non scappa via, c'è anche il discorso calore, un'attrezzo simile smaltisce parte del calore e quindi si può dissaldare componenti delicati in sicurezza, meglio di tutto è un dissaldatore ma costa parecchio se automatico, non deve comunque mancare il dissaldatore a mano e la treccia dissaldante, se non hai nemmeno questo è difficile non fare danni sui circuiti stampati... comunque la bobina rotta la sostituisci, il valore mi sembra coerente ( si alza di frequenza), per risalire alla capacità in parallelo alla bobina usa il radioutilitario che ti dirà una capacità reale composta dal condensatore in parallelo e dal circuito stesso quindi avrai sempre i 1000 pf del circuito da sommare alla capacità in parallelo alla bobina...
ps: per non rompere anche i condensatori già saldati usa una graffetta o un pezzetto di fil di ferro e lo sagomi a uncino, funziona certamente meglio che tirare il condensatore con le mani o con una pinza troppo grossa,se tieni le saldature verso l'alto e appendi l'uncino sotto il condensatore cade fuori da solo se i piedini sono dritti e li scaldi entrambe...

sei sempreil miglior, anche see tuttavia oa ti chiedro un paio di cose:(
allora si ho gli attrezzi base perdissalda re, ma qui sul rock miservono a  poco o nulla...non ho ben capito come usare il fil di ferro..cioè praticamente f forza sulala capsula el condensdtore quandao dissaldo?? o come?

seconda ?domanda :):)
non riesco a capire dove sono le capacità da 2000pF.......cioè schem a. alla mano.ho una cacità 1000pF sulla induttanza...l'altra sul transistor è in parallelo a quella sulla induttanza? cioè su radioutilitario che valore di capacità inseriresti nel caso raffigurato sullo schema che mi hai passato??
boh mi serve una mano interpretativa

73 a tutti, tra collettore  e emettitore c'è un condensatore, poi c'è anche tra emettitore e massa, poi c'è un condensatore tra positivo e massa, tutti questi in pratica sono collegati al circuito risonante lc e quindi ne influenzano la risonanza, il transistor poi a seconda se conduce più o meno carica il circuito LC come una resistenza in parallelo, se guardi il percorso della corrente tra bobina e condensatore vedi che un lato ha il collettore mentre l'altro lato è al positivo d'alimentazione che per la radiofrequenza è uguale alla massa e quindi il condensatore di emettitore e quello tra collettore e emettitore si trovano in parallelo al condensatore che fisicamente è in parallelo alla bobina e il tutto fà funzionare l'oscillatore ma la frequenza non dipende esclusivamente dal condensatore in parallelo alla bobina, di certo è la capacità predominante ma non l'unica, infatti conoscendo L e C risali alla frequenza teorica se il gruppo L C è isolato da tutto e  misuri la risonanza con un grid dip meter o altri sistemi che non caricano il circuito L C, ma in pratica nell'oscillatore c'è anche tutto il circuito e  bisogna tenerne conto ma lo scopo è sempre generare una frequenza o risalire più o meno al valore di un condensatore o bobina e se hai un paragone tipo capacità nota e frequenza d'uscita puoi vedere se altri condensatori sono uguali o di valore molto simile e vedere se il condensatore funziona o è guasto... per togliere i componenti fai pratica su qualche scheda elettronica da buttare, qualsiasi cosa con i componenti tradizionali è buono per recuperare componenti e allo stesso tempo prenderci la mano, il fil di ferro lo pieghi e lo metti tra il piedino e il circuito stampato, ( dal lato dei componenti...) con il saldatore scaldi entrambe i piedini e quando le saldature sono fuse il componente cade fuori sotto,il fil di ferro ti serve per tirare quanto basta, fai conto che il sistema funziona anche con i transistor dove ti agganci e scaldando i tre piedini sfili facilmente il transistor scaldandolo il meno possibile... lo stesso procedimento si usa anche con gli integrati smd se non c'è l'attrezzatura specifica...

caro r5000 sei sempre il migliore! riesci a spiegare le cose anche alle capre (hihihi) facendole capire. santo subito  :grin: :grin: :grin:
quindi diciamo che considero approssimativamente 2000 pF (1000+1000) e con i condensatori che ho smontato faccio il seguente calcolo ovvero con un C di 450 pF la capacità totale da considerare su radioutilitario è 1450 pF????? ultima cosa se non mi strozzi  :-D ma volendo realizzare un circuito con lo stesso scopo di questo con CAPACITA' nota (cioè senza dover considerare le altre capacità) e stabile come devo fare?? hai uno schema?   :allah: :allah: :allah: :allah:
ps: appena possibile ti do i valori delle freq con i C del rock

73 a tutti, esistono capacimetri digitali di buona precisione che usano microprocessori ecc... tra il costruirlo e comprarlo già fatto c'è poca differenza, in particolare poi se non trovi i componenti di precisione conviene comprarlo già fatto altrimenti  bisogna andare con il vecchio ponte e componenti di valore noto, quando il tuo condensatore bilancia il ponte è uguale al campione e quindi sai il valore, però per valori molto piccoli la soluzione di un'oscillatore e frequenzimetro è meglio a meno che spendere parecchi soldi per uno strumento professionale ma per misurare pochi condensatori da  10 centesimi  non ha senso spendere centinaia di euro...
questo per esempio è economico e misura molto bene i valori piccoli... http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/stiftmessgeraetestiftmultimeter/produkt/p-3710.html
questo è meglio ma siamo a 300 euro... http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/digital-lcr-messer/produkt/p-2165.html

ammazza che spettacolo.........
per vedere che valore di capacità ha il mio circuito posso andare su radioutilitario inserire la frequenza su cui oscilla con induttanza nota e, trovata la capacità, sottrarre quella da 1000pf parallela alla bobina e ottenere quella del circuito??
almeno da ottenere i conti piu precisi? :allah: :allah: :allah: :allah: :allah:

e per questa cosa
: quindi diciamo che considero approssimativamente 2000 pF (1000+1000) e con i condensatori che ho smontato faccio il seguente calcolo ovvero con un C di 450 pF la capacità totale da considerare su radioutilitario è 1450 pF????

allora ho i tre condensatori smontati...ho notato che uno con scritto 221 sulla capsula ha un piedino diciamo dannegiato (la capsula di ricoprimento su di un lato nopn è intatta!)....domani li misuro...
con il tester non risultano in perdita..........

73 a tutti, 221 vuol dire 220 pF, che sia scheggiato il contenitore non vuol dire che è difettoso ma è meglio misurarlo, per il discorso misura non sapendo esattamente quanto vale la capacità del circuito oscillatore bisognerebbe farsi una tabella dove ad ogni valore noto (100,220,330 pF ecc...) corrisponde una frequenza e quindi se hai un condensatore senza sigla risali al valore reale quando la frequenza corrisponde a un'altro condensatore di valore noto, se poi ci sono leggeri discostamenti anche con condensatori di tipo uguale è normale per la tolleranza dei componenti, della stabilità dell'oscillatore e sopratutto se fai una sintonia precisa con la radio, con un frequenzimetro la precisione è maggiore ma per cominciare devi usare quello che già hai, se non avevi nemmeno un'hf con il frequenzimetro si andava a spanne con una radio a onde corte con la scala parlante e io all'inizio ho cominciato così perchè i frequenzimetri erano inarrivabili, dopo un'anno di lavoro avevo già oscilloscopio,frequenzimetro e multimetro "serio"  ma a parte il multimetro erano (sono visto che li ho ancora...) strumenti professionali  presi in fiera per risparmiare e avere allo stesso tempo quanto mi serviva, ma già trafficavo con l'elettronica da almeno 3 anni e quindi solo strumenti autocostruiti o kit di NE che di fatto sono stati utilissimi, l'alimentatore regolabile sia in tensione che in corrente, un generatore bf, un generatore rf a quarzi (marker), il grid dip meter ecc... sono poco costosi rispetto alla strumentazione professionale ma sfruttando misure incrociate non è impossibile costruire i circuiti e sopratutto farli funzionare... tornando al rockmite quando hai misutato tutti i condensatori e le capacità corrispondono nel senso che tutte le frequenze generate hanno senso e si avvicinano ai valori stimati con il radioutilitario ( i 1000 pf del circuito non saranno esattamente 1000 per tutte le hf ma cambiano un poco per via del transistor che non funziona allo stesso modo per tutte le frequenze), si procede con la riparazione, se avevi un'oscillatore più complesso che compensa la deriva e carica il circuito oscillatore in modo minore la frequenza dipendeva solo dal circuito LC ma non è proponibile a chi non ha strumentazione adeguata e i componenti adeguati, per cominciare servivano almeno un paio di transistor e almeno un fet, serve un contenitore schermato molto bene e pure l'alimentazione fà un salto di livello perchè deve essere molto ben filtrata e stabilizzata, non si fà certamente con una batteria da 9 volt, si parte da 20 o 30 volt minimo per ottenere 15-18 volt, il tutto è necessario per non scaldare i componenti che se lavorano a temperatura costante sono ovviamente più stabili, questo vale fino a un certo punto perchè se vuoi un'oscllatore molto più stabile è da far lavorare a temperature elevate e termostatate per non avere l'influenza della temperatura esterna, è il motivo per cui le radio di pregio e prestazioni elevate consumano parecchio anche in ricezione, chi pensa sia un difetto sbaglia perchè non conosce la teoria e i componenti usati a suo tempo, ora con l'evoluzione tecnologica i circuiti smd scaldano molto meno ma se si parla di quarzi e semiconduttori la temperatura è un fattore importante...

ciao grande r5000 come procede?
allora ho appena provato siffatti condensatori....presentano sul dorso una scritta
quello da 220pf (221) K2J, mentre quello da 471 (470pF) la scritta K2J...che significa????

la induttanza usata è da 10uH  e C220pf frequenza teorica 1.445mhz (1220pf totali dati da 1000 circuito piu 220) e quella reale è 1.490mhz su un condensatore mentre con l'altro 1,490.90mhz.....

da 470pF da teoria 1,311 e nella realtà 1,360mhz

ah i condensatori sono attaccati al circuito con del coccodrilli....

ora a sta a te fare la diagnosi XD e spiegare la sigla k2j e k1j :) :allah: :allah: :allah: :allah:

Ciao ragazzi
Igor, se non paghi una pizza a r5000 ti banno

Ottimo ragazzi vi seguo continuamente

minimo ;)
ma quando sali ??? :) :) solo io potevo mettere in croce un collega :) :) :) :abballa: :abballa: :birra: :birra: :birra:

Citazione di: aquiladellanotte il 18 Settembre 2012, 19:22:54
ciao grande r5000 come procede?
allora ho appena provato siffatti condensatori....presentano sul dorso una scritta
quello da 220pf (221) K2J, mentre quello da 471 (470pF) la scritta K2J...che significa????

la induttanza usata è da 10uH  e C220pf frequenza teorica 1.445mhz (1220pf totali dati da 1000 circuito piu 220) e quella reale è 1.490mhz su un condensatore mentre con l'altro 1,490.90mhz.....

da 470pF da teoria 1,311 e nella realtà 1,360mhz

ah i condensatori sono attaccati al circuito con del coccodrilli....

ora a sta a te fare la diagnosi XD e spiegare la sigla k2j e k1j :) :allah: :allah: :allah: :allah:

73 a tutti, non sono  sicuro di cosa vogliono dire k2j e k1j, la K di solito indica il tipo ceramico e la j il multistrato ma potrebbero essere  riferimenti per risalire alla tensione di lavoro e tolleranza o il comportamento con la temperatura, ma potrebbero anche indicate il lotto di produzione ecc...  se ci fosse un logo  risali al costruttore e quindi si può risalire anche alla codifica ma ognuno fà più o meno come vuole e quindi tutto può essere... riguardo alle frequenze ci siamo, hanno senso e dicono che i condensatori sono funzionanti, il valore è compatibile con quanto stampato quindi non possono aver creato il guasto nel rockmite... a questo punto li rimonti facendo attenzione a non romperli e si può tornare sul rockmite, se non hai già misurato con un multimetro "serio" il diodo tra base e emettitore vediamo di misurarlo con quello che hai (anche se mi viene il dubbio che ti si era rotto...) e poi già che ci siamo misuriamo pure quello nuovo ,poi se non hai ancora l'induttanza da 4.7µH usiamo le due da 10µH in parallelo o ne costruisci una giusta e la misuri tramite oscillatore, quando siamo sicuri si collega il rockmite e si vede come và ma prima di dare miccia è meglio rivedere il collegamento alla resistenza di carico, controllare le saldature e dare una pulizia al circuito con solvente e spazzolino visto che è rilavorato parecchio e non è da escludere il residuo dello stagno come fonte di possibili difetti...

intanto funzionano e sta cosa è buona XD XD ora per rimontarli volevo chiederti una cosa....sul circuito ifori dove vanno inseriti sono pieni di stagno...come posso renderli liberi in modo da facilitare il montaggio?
seconda cosa...allora non rimonto l'induttanza originale da 4,7? metto quelle in parallelo???

rimonto pure le induttanze da 0,47uH...
ok sta sera ti misuro i transistor....


secondo te ci siamo vicino alla solution??

ho fatto le misure
transistor vecchio
P=puntale positivo
N=negatico
c=collettore
b=base


transistor vecchio
Pc  e Nb
RESISTENZA INFINITA

Nc e Pb
670 col prova diodi e col prova R 4,60kohm

però mi da continuità con Pb e N sullo chassis e Pc e N sullo schassis chissa perchè!!!



Nuovo

Pc  e Nb
19,3kohm (non col prova diodi ma col prova R)

Pb e Nc 3,7kohm e col prova diodi 668

73 a tutti, può bastare uno spillo in acciaio inox infilato nel foro o meglio la pompetta succhia stagno che ripulisce per bene la piazzola, c'è anche la treccia dissaldante che è di fatto molto simile allo schermo di un cavo coassiale ma deve essere in rame per richiamare lo stagno in eccesso e poi c'è il dissaldatore che in pratica scalda come un saldatore e aspira come la pompetta succhia stagno, i modelli semplici sono manuali con una peretta di gomma che si usa al contrario rispetto al solito uso delle perette...  quelli professionali usano un compressore o una pompa che crea il vuoto necessario per aspirare lo stagno fuso che si deposita nell'apposito serbatoio ma costano parecchi soldi anche se sono l'ideale per dissaldare su circuiti multistrato ecc... la bobina L1 se ricordo bene l'hai misurata e più o meno oscilla come le due bobine da 10µH in parallelo quindi si presume sia ok,il filtro a pgreco è ok e resta solo da vedere il vecchio diodo e transistor ma li hai nuovi e quindi si montano quelli, le tue misure sul transistor tra  il collettore e il contenitore indicano che il contenitore è il collettore e quindi bisogna fare attenzione a non toccare nulla con il dissipatore montato perchè c'è la tensione di collettore e un'eventuale corto fà bruciare la bobina di collettore ( è il motivo per cui ti ho fatto misurare la bobina, se si surriscalda per un corto tra collettore e massa può interrompersi o andare in corto parziale e quindi variare molto l'induttanza e a sua volta bruciare il transistor perchè disadattato) poi sempre per il fatto che ha il potenziale d'alimentazione potrebbe bruciare altri componenti che per sbaglio toccano il contenitore del transistor, il diodo in base se montato basso e piatto sul circuito non ci arriva ma se fosse montato in piedi con il piedino abbastanza lungo da arrivarci hai già il perchè brucia il transistor ma non penso sia stato il motivo visto la disposizione del circuito stampato... il resto delle misure mi sembra indicare che il transistor è buono ma ricontrolla così, puntale positivo in base e con portata ohmica elevata metti il negativo prima al collettore e poi all'emettitore, deve indicare una resistenza medio bassa, 4kohm sono corretti, inverti i puntali e metti il negativo in base e rifai la misura sul collettore e poi sull'emettitore, deve esserci una resistenza infinita o molto elevata, alcuni Mohm altrimenti vuol dire che il transistor è in perdita, poi metti il puntale positivo al collettore e il negativo all'emettitore ( con la base isolata, non toccarla con le dita) e devi avere una resistenza infinita , inverti i puntali e anche così devi avere una resistenza infinita, se misura pochi ohm o anche kohm è in dispersione...  se tutte le misure sono coerenti il transistor è elettricamente buono e resta solo un guadagno scarso dovuto all'eccessiva temperatura o superamento delle specifiche, spesso i finali rf scottati pur non essendo in corto netto o dispersione evidente erogano poca potenza ma parliamo di finali da decine di watt e non di certo del 2n2222 che è un transistor generico da 1\2 watt, se le misure coincidono con il transistor nuovo è ok mentre se discostano parecchio i valori di resistenza potrebbe essere dovuto a quanto scritto sopra e bisogna vedere se il transistor nuovo funziona meglio o fà la stessa fine, ma questo lo vediamo tra poco quando dai miccia...

Hahahahaha la bbc ha detto che manderà due dei suoi migliori cameraman per venire a vedere quando darò miccia XD XD XD
Tornando a noi....ora faccio le misure sul transitor...anche se penso di sostituirlo direttamente cosi sto tranquillo.
per la induttanza da 4,7uH non ho ben capito se sostituirla o rimontare quella....help!!!

il diodo sarebbe l'1n ma non ricordo piu a che numero corrisponde cosi come il transitor :( :( me lo potresti ricordare cosi li monto direttamente??

si ho la pompetta succhia stagno, cosi come la treccia di rame....era per essere sicuro che farò con lo spillo!!!

tnx maestro..........


ecco le misure appena fatte....

puntale positivo base e collettre-emettitore 4,64k e 5k

puntale neg base resistenza infinita

poi la seconda prova resistenza infinita

igor , la pizza tanto a r5000 non interessa e visto che sta lontanuccio me la offri a me come visitatore del tuo problema

dai, organiziamoci per una cenatta

salutoni ad entrambi

Citazione di: PAPERO ( THE DUCK ) il 20 Settembre 2012, 09:00:15
igor , la pizza tanto a r5000 non interessa e visto che sta lontanuccio me la offri a me come visitatore del tuo problema

dai, organiziamoci per una cenatta

salutoni ad entrambi

si :) xò verso metà ottobreessss

73 a tutti, la pizza mi piace, tanto è vero che venerdì scorso ne ho mangiato una con Ottone che era da queste parti, quindi se passate da Bergamo o siete in zona basta organizzarsi... il transistor è elettricamente ok quindi sarà da provare quanta potenza eroga rispetto al nuovo, se non viene la bbc fai comunque una ripresa che resterà a memoria della storica impresa di un novello radiotecnico che armato ti tutto punto fà funzionare il rockmite...

tu ci scherzi io la pizza te la offro veramente se scendi!!!!!
mi sto a fomentare (cosi si dice a roma ) :)
allora rimonto tutto sta notte....
quale transistor e condensatore devo cambiare???
al limite il finale nuyovo ce l'ho e lo cambio XD XD XD XD

73 a tutti, sarà difficile che vengo da quelle parti ma non si sà mai... visto che il vecchio transistor sembra ok conviene rimontarlo  con sostituito il diodo, i condensatori di trasferimento li dovresti aver già misurati con l'ohmetro mentre con l'oscillatore è difficile per via dell'alta capacità che porta a oscillare il circuito sotto la frequenza minima dell'897 che comunque potresti usare ascoltando le armoniche... però devi usare la bobina da 10µH o più perchè se l'induttanza è piccola facilmente non oscilla a bassa frequenza anche per il condensatore di reazione ecc... ma non si guasta nulla se provi e quindi fai il conto con radioutilitario per sapere a che frequenza oscilla, la capacità del circuito diventa insignificante per il calcolo ma potrebbe non oscillare nulla quindi se non trovi le armoniche è perchè così non oscilla...

nono le ho misurate con l'ohm e andavano bene i condensatori!!!
non ricordo che numero di diodo dovrei sostituire...e che transistor!!!
q5 e d6???:)
e che induttanza è meglio quella vecchia o due in parallelo???
Dammi gli ordini XD XD XD su cosa sostituire in successione CAPO
dai quando scendi XD XD pizzataaaaaaaaaaaa

Citazione di: aquiladellanotte il 21 Settembre 2012, 16:20:45
nono le ho misurate con l'ohm e andavano bene i condensatori!!!
non ricordo che numero di diodo dovrei sostituire...e che transistor!!!
q5 e d6???:)
e che induttanza è meglio quella vecchia o due in parallelo???
Dammi gli ordini XD XD XD su cosa sostituire in successione CAPO
dai quando scendi XD XD pizzataaaaaaaaaaaa

73 a tutti,provali lo stesso nell'oscillatore, la misura con l'ohmetro ti dice se sono in corto o in perdita ma non puoi sapere se il valore è corretto o il condensatore è aperto, con 10µH dovrebbe oscillare in onde lunghe, se la radio non ce la fà ascolterai la prima armonica a 200 khz... se invece è aperto oscilla a qualche mhz, il diodo da sostituire è quello tra base e massa del finale, d8 se lo schema che guardo è lo stesso del tuo, il finale è quello metallico e non puoi sbagliare, q5 è il driver ed è plastico, pure lui potrebbe rendere meno ma dalle tensioni che avevi misurato sembra buono e quindi non dovrebbe essere difettoso... quando si ha la certezza che c13 e c14 sono ok come valore e hai montato il diodo nuovo si monta il finale vecchio e si misura potenza, per evitare l'arrosto limita il valore di tensione di alimentazione e misura la corrente assorbita, monta provvisoriamente le due bobine da 10µH in parallelo e prendi nota della potenza d'uscita, della tensione d'alimentazione, della tensione tra emettitore e massa del finale e della corrente assorbita, si fanno due conti e si vede come và, poi si rimonta la bobina originale da 4.7µH e non deve cambiare nulla, a quel punto si monta il finale nuovo e vedi se aumenta potenza e assorbimento, il tutto alimentando il rockmite a 8 volt, poi per arrivare alla massima potenza d'uscita alzi l'alimentazione senza  però superare la corrente ammessa al finale altrimenti lo scotti, il finale è sempre da raffreddare con l'apposito dissipatore anche se penso che a 8 volt non c'è bisogno ma montalo lo stesso...

e poi finalmente si potra uscire on air ahahahaha
allora grande r5000 oggi smonto c13 e c14 e ti dico dove oscillano!!!!

poi si vanno a fare tutte le misure da te indicate!!!!

devo rifare la sonda filtrata per le potenze per fortuna ne ho compratat un'altra di resistenza da10 (mi sembra che erano kohm o mi sbaglio??)

ma c111 l'elettrolitico che ruolo ha nel rockmite?

73 a tutti, c111 è in parallelo al fet che commuta in tx e quindi quando passi dalla tx all'rx mantiene in tx e non ti fà ascoltare tra una battuta e l'altra, ma smussa anche il fronte di discesa e probabilmente per chi ascolta il rockmite  è meno fastidioso di un'onda perfettamente quadra, per esempio il chirpi ha una modulazione nella nota che è caratteristico ma non si può fare diversamente visto che utilizza 2 transistor per fare un'rtx completo, con apparati autocostruiti è facile avere delle modulazioni nel segnale per via della semplicità del circuito, in apparati commerciali puoi regolare i tempi e l'inviluppo trasmesso ma se vuoi provare a togliere quel condensatore non fai danni e vedi l'effetto che fà, secondo me senti una trasmissione diversa e quanche disturbo in cuffia quando manca in condensatore c111...

caro r5000 non riesco a far oscillare i condensatori da 10000pF e 100000pF purtroppo con la indutt da 10uH come mi avevi detto tu...è sintomatica la cosa???
radioutilitario mi dice che dovrebbero uscillare sui 0,400 e 0,200 piu o meno....helpppp

73 a tutti, è probabile che l'oscillatore non riesce a innescare l'oscillazione per colpa del condensatore di reazione troppo piccolo, conviene usare un'altro oscillatore collaudato per la bassa frequenza e usare il pc come frequenzimetro visto probabilmente un'oscillatore rf con 100nF oscilla fuori banda per l'897, se hai già i due condensatori nuovi monta quelli ma sarebbe utile sapere adesso se quelli vecchi sono buoni... guarda questo circuito che ho trovato in rete, è alla tua portata e viene buono anche per fare un signal tracer, pultroppo è fatto con i transistor al germanio ma il principio vale anche per i transistor al silicio...

http://www.webalice.it/crapellavittorio/oldrx/uk440.pdf

sei un pozzo di scienza....
ora caro r5000 lo vorrei costruire e magari ci provo quei due condensatori, però vorrei prima andare sul rock XD quindi li vorrei sostituire :) :)
siccome uno è epoxycase e l'altro mi sembra ceramico, che faccio, per sapere quali devo prendere, ti scrivo le sigle???cosi li compro?
help
Rettifico...ho quelli che avevamo visto un po' di tempo fa' . Monto quelli?

73 a tutti, visto il lavoro che devono svolgere và bene anche il multistrato,  se la misura con l'ohmetro indica che sono buoni ( isolato alla massima portata ohmica) puoi montare il finale ecc...  e dare miccia, preso nota della potenza e consumi sostituisci i condensatori e vedi se cambia qualcosa,  se non cambia nulla erano ok mentre se và meglio uno dei due era difettoso ma tienili che poi li misurerai per bene...

perfetto!!!!!
comincio col montare i componenti nuovi allora!!!!! e do super miccia....ahahah
uso quellli che avevo postato in foto!!!!

ci siamo quasi ehehehe

caro r5000 domani sera se a bergamo vedi i fuochi d'artificio saprai il perchè XD dò miccia!!!!!!!!!


Che fatica dissaldare :(
ah un mea culpa XDXD per misurare la tensione dell'rf XD inserivo il diodo ai capi del carico fittizzio e in serie al diodo stesso l'RC giusto?


tnx

73 a tutti, pagina 7 http://www.rogerk.net/forum/index.php?topic=40381.msg472001#msg472001  è lo schema da seguire per il milliwattmetro, sarà difficile vedere i fuochi da quì ma se fai un video e poi me lo spedisci lo vedo con calma HI!!!

caro r5000,
ho sostituito q5-d7-d8-1induttanza 0,47uH, parallelo dell'induttanza da 10uH, c13-c14....

prima di dare miccia che posso sostituire con i nuovi componenti???????


tnx

73 a tutti, ma che schema usi? q5 è il driver, ( 2n4401 mentre il finale è il 2n2222...) per i diodi ok per d8 ma d7 serve per la commutazione in rx e non c'entra nulla con il finale... devi montare q6 e d7 con l'induttanza L1 nuova e poi vecchia prendere nota della potenza d'uscita e dei consumi alimentando il rockmite a 8-9 volt, non alimentarlo a 12 fino a quando sei sicuro che funziona...
(http://s16.postimage.org/i5conce0x/40m_or_20m_Rock_Mite_CW_TRX_K1_SWL.jpg) (http://postimage.org/image/i5conce0x/)

Citazione di: r5000 il 22 Settembre 2012, 01:31:00

Citazione di: aquiladellanotte il 21 Settembre 2012, 16:20:45
nono le ho misurate con l'ohm e andavano bene i condensatori!!!
non ricordo che numero di diodo dovrei sostituire...e che transistor!!!
q5 e d6???:)
e che induttanza è meglio quella vecchia o due in parallelo???
Dammi gli ordini XD XD XD su cosa sostituire in successione CAPO
dai quando scendi XD XD pizzataaaaaaaaaaaa

73 a tutti,provali lo stesso nell'oscillatore, la misura con l'ohmetro ti dice se sono in corto o in perdita ma non puoi sapere se il valore è corretto o il condensatore è aperto, con 10µH dovrebbe oscillare in onde lunghe, se la radio non ce la fà ascolterai la prima armonica a 200 khz... se invece è aperto oscilla a qualche mhz, il diodo da sostituire è quello tra base e massa del finale, d8 se lo schema che guardo è lo stesso del tuo, il finale è quello metallico e non puoi sbagliare, q5 è il driver ed è plastico, pure lui potrebbe rendere meno ma dalle tensioni che avevi misurato sembra buono e quindi non dovrebbe essere difettoso... quando si ha la certezza che c13 e c14 sono ok come valore e hai montato il diodo nuovo si monta il finale vecchio e si misura potenza, per evitare l'arrosto limita il valore di tensione di alimentazione e misura la corrente assorbita, monta provvisoriamente le due bobine da 10µH in parallelo e prendi nota della potenza d'uscita, della tensione d'alimentazione, della tensione tra emettitore e massa del finale e della corrente assorbita, si fanno due conti e si vede come và, poi si rimonta la bobina originale da 4.7µH e non deve cambiare nulla, a quel punto si monta il finale nuovo e vedi se aumenta potenza e assorbimento, il tutto alimentando il rockmite a 8 volt, poi per arrivare alla massima potenza d'uscita alzi l'alimentazione senza  però superare la corrente ammessa al finale altrimenti lo scotti, il finale è sempre da raffreddare con l'apposito dissipatore anche se penso che a 8 volt non c'è bisogno ma montalo lo stesso...

si si è quello lo schema....siccome avevo letto che q5 poteva rendere di meno l'ho cambiato....
i due diodi l'ho dovuti sostituire perchè per cambirne uno con il saldatore ho "scottato "l'altro....


sono quasi emozionato...prima di accenderlo però lo devo pulire per bene.
Domani vado a farmi prestare un po' di alcol (ahahha per ubriacarmi se non funge XD) e lo pulisco per bene!!!!!

pps GRAZIE

73 a tutti, l'importante è di non bere (e nemmeno sniffare) il solvente o la trielina HI!!! l'alcool  pure lui non è da bere a meno che usi l'alcool alimentare, quello che si usa per la frutta e dolci ma fai le cose con calma e penso che al massimo festeggi con il 1\2 whisky che eroga il rockmite...

infatrti lo voglio fare con alma...ora sto un po' impicciato e appena posso accendo XDXD
tu che vuoi che ti offro quando ci vediamo?

r5000 sabato se ci riesco ti faccio sapere!!!!

i lavori fatti con calma sono i migliori caro amico....
mi ci sono messo, ho rischiato di essere scomunicato e alla ine ti riporto i valori.....
o,3volt mi segna con inserito anche la resistenza sul puntale del tester e assorbimento 180mA (può essere r5000?)perchè a fondo scala 200mA segnava 175-180mA


solo che ora  ha un rumore tra il rilascio di ogni punto e linea....ma vediamo se la tx per te va bene adesso :) :) :)

73 a tutti, il rumore della commutazione è da vedere,  hai fatto la misura dell'assorbimento di corrente in serie all'alimentazione o calcolando la corrente da una tensione su una resistenza? non sono un mago, specifica meglio dove hai messo i puntali del multimetro e vediamo se può essere, se è la corrente che circola nel finale dovresti anche misurare potenza al carico fittizio perchè 0.18A a 9 volt fanno 1.62watt di consumo e se non sono dissipati tutti in calore dovresti vedere i tuoi 0.5 Watt in antenna e avresti anche il finale bello caldo...

non sei un mago, ma un genio si!!!!

Allora ho messo il tester in serie e l'assorbimento è 175mA.
Mentre i puntali in parallelo al circuito DIODO-RC- e dava 0,3V

Ps poi per il rumore vediamo che puo essere...

73 a tutti, 175mA sono tanti e dovresti avere il finale caldo e almeno qualche centinaio di mW nel carico fittizio, ora se 0.3volt è la tensione che misura il multimetro usato come milliWattmetro non mi torna a meno che hai lasciato i puntali e il multimetro come amperometro...

ca..o si pulò dire sul forum???
Il finale non l'ho sentito se è caldo!

Mi sembra proprio di aver messo su Volt e non su ampere il multimetro....però dopo pranzo rimisuro per certezza!

Guarda arrivato a sto punto ora voglio proprio risolvere perchè è diventata una questione personale tra me e il rock!!!

allora ho 11mA assorbimento RX
120 (circa) mA TX
0,3volt in uscita


magister confido in te!

73 a tutti, in rx ci siamo, in tx il consumo dice che hai potenza ma non la vedi nel carico fittizio... controlla se il finale si scalda molto e sopratutto controlla se il milliWattmetro misura realmente la potenza o meno... 0.3 volt su 50 ohm sono 2mW e quindi non torna con il consumo e con la potenza prevista dal rockmite...  se riceve regolarmente controlla se c'è una pista rotta o dissaldata dal finale verso l'antenna, se riceve ma sembra poco sensibile controlla i diodi in ingresso (d1 e d2) non vorrei che sono in corto...

 abbraccino abbraccino abbraccino abbraccino

scalda molto che intendi????

ps guarda al limite te lo invio a laboratorio!!! sto rivalutando sta opportunità!!!!

 cq cq cq

mandami l'indirizzo via mp :) gi aho preparat il pacchetto  cq

73 a tutti, siamo al punto che ancora vuole mandarmi  il rockmite HI!!! dal consumo presumo che funziona ma la misura del milliwattmetro dice di no, sono stati controllati o sostituiti i condensatori e bobine  che fanno parte del circuito tx oltre ai transistor e pure l'impedenza di collettore, ho il dubbio che il suo milliwattmetro è difettoso anche se provato a suo tempo con l'hf al minimo ha funzionato...

te lo mando pure domani XD XD XD

dammi qualche dritta su cosa devo fare mitico r5000

73 a tutti, assicurati che il milliwattmetro funziona, collega l'897 al minimo in ssb e parla piano, vedi qualti volt misura, da lì sappiamo se funziona a bassa potenza e quindi deve misurare anche i 100mW, poi si ricontrolla da capo l'assorbimento del rockmite con l'amperometro in serie e poi si misura la tensione ai capi della resistenza di emettitore del finale, controlla anche se il finale di trasmissione si scalda, se è molto caldo da non tenerci il dito la corrente circola e devi avere di conseguenza potenza al milliwattmetro  sempre che non c'è un corto tra il finale e il carico fittizio...

eddaje :) si ricomincia XD XD XD

sabato mi ci rimetto!!!!

r5000 tnx 4 all

bheeeee
come e' andata a finire tutto cio'

sono curioso


igooooooorrr
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Ho gettato la spugna :(

non ci riesco proprio....anzi r5000 fammi sto regalo per natale XD XDXD fattelo inviare su da te XDXDXD abbraccino abbraccino abbraccino abbraccino abbraccino