HELP: Galaxy 1000 valvola rossa!!!!!!!!!

[Skypperman]

Ho sostituito i cinque tubi nel mio Galaxy 1000, ma ho un problema su una valvola sola delle quattro finali...
dopo un pò che parlo diventa completamente rossa nelle lamelle... dopo alcune ore di utilizzo cala la potenza complessiva scendendo di 200w...
l'ho cambiata con una nuova ed il problema si è ripresentato nuovamente.
Con i vecchi tubi, nn avevo nessun problema finchè erano sani.

Ora proverò a fare delle prove, invertendo la valvola con quella a fianco, perchè non vorrei che quella a fianco abbia un'impedenza eccessiva facendo così lavorare eccessivamente quella che ha a fianco.

Altro problema: il trasformatore ronza maledettamente (dopo un paio di cortocircuiti e st.by forzato per molti mesi)... per rimediare a ciò proverò a serrare bene le viti del pacco lamellare e a verniciarle con resina epossidica, nonchè proverò a sostituire gli elettrolitici da 450pf dell'anodica.

Qualcuno ha qualche ulteriore consiglio???

73's Alex.

[arizona]

ma cosa ti è andato in corto....

[hafrico]

hai fatto la neutralizzazzione... dopo la sostituzione... lavorano tutte con lo stesso carico... .. non credo...  :rool: :rool: :rool:

[LuckyLuciano®]

Quoto...  :up:

[Skypperman]

Allora la neutralizzazione l'ho fatta sui due variabili che accordano la pilota e le finali (il pigreco di ingresso)
Per neutralizzarle singolarmente dovrei lavorare sulle resistenze poste sotto le valvole credo (vedo una rete RL sotto ogni tubo)...
se qualcuno mi spiega la procedura provvedo...

@Arizona: una delle vecchie valvole andava in corto e mi ha fatto saltare il ponte raddrizzatore... l'ho sostituito ma adesso il trasfo ronza parecchio, quindi credo abbia preso una botta oppure gli elettrolitici sono andati e vanno sostituiti...
Ora vedo su internet se trovo qualcosa.

73's Alex.

[Skypperman]

Allora ho ritrovato un vecchio post di Ottone, in cui mi spiegava un pò di cose... lo metto in calce al mio scritto.
Cmq mi pare che quel Galaxy 1000 lavori  in classe B, pertanto la griglia di controllo dovrebbe essere negativa (di circa 25V) rispetto al catodo (che è a massa tramite l'induttore)... l'anodica dovrebbe essere sui 1000V, quindi siamo abbondantemente fuori specifica, quindi se pilotato con pochi watt lavora ancora bene, sennò manda le valvole in deriva termica, come succede appunto con quella li che mi sta dando filo da torcere.
Secondo me visto che è la seconda che cambio ed il problema si ripresenta, credo che dipenda da quella che ha in parallelo... appena possibile vi dico che succede invertendole...
Voglio anche dare un'occhiata sotto, non vorrei abbiano cambiato i valori delle resistenze o toccato la bobina...

73's Alex.

Io ne ho acquistate 5 dall'Ucraina ad un prezzaccio, ma purtoppo come dice Ottone, nonstante fanno parte dello stesso lotto sono tutte diverse in caratteristiche ed infatti ho dei problemi: nonostante le ho neutralizzate una si è spompata subito e l'ho sostituita mentre un'altra mentre modulo diventa rossa!

Se qualcuno sa come fare per evitare l'arrossamento delle placche... ma mi sa che dovrò sostituirla.
Il lineare è un Galaxy 1000.

73's Alex.

Ciao Alex,
quello che è accaduto, purtroppo è una cosa che ci può stare quando le valvole lavorano in parallelo e non hanno lo stesso guadagno.
Quelle americane non risolverebbero il problema, a meno di non acquistare valvole (di qualsiasi provenienza) matchate tra loro. Come dicevamo, costano molto di più.

Purtroppo valvole in parallelo e guadagni differenti, significa che c'è quella che "lavora di più" e quella che "lavora di meno".

Per non farle arrossare, il discorso non è affatto semplice.
Ora, non conosco lo schema elettrico del Galaxy 1000 CTE, posso dirti a titolo di esempio che, sui lineari ZG, è stata fatta una bruttura per risparmiare un po' sul costo dell'ampli.
Tutti questi lineari commerciali di basso costo con EL/PL519, lavorano con configurazioni griglie a massa e catodo a zero volt (cioè a massa anche lui). L'ingresso disaccoppiato con un rete LC, avviene sempre in catodo, quindi il guadagno basso che questa config ha, scongiura anche il rischio di autooscillazioni pericolose.

Dato che in ogni valvola, la tensione di polarizzazione è data dalla differenza tra la tensione di griglia (in questo caso 0 volt, visto che è a massa) e la tansione di catodo (a massa anche lui, quindi 0 volt), nelle EL519 la tensione anodica massima sopportabile con quella config (senza andare fuori specifica di brutto) è di circa 400 volt; come si evince dalle curve caratteristiche presenti sul data sheet della valvola.
Vale a dire che, se non si vogliono passare i 35 watts massimi di dissipazione anodica solo con il bias, non bisognerebbe oltrepassare i 400 Vdc anodici con griglia e catodo a zero volt.

La zetagi ne da circa 850 Vdc a vuoto.
La CTE ancora di più, ma mi pare forniscano una tensione in catodo, tale da ridurre il delta tra la tensione delle griglie e quella di catodo (ovvero polarizzano la valvola in maniera differente).

Dimenticavo la cosa più importante, quando una valvola lavora fuori specifica (quindi la massima dissipazione anodica viene oltrepassata in maniera consistente),il primo sintomo è che diventa rossa. E insistendo la sua vita utile si accorcia.  ;-)

Direi che visto il costo contenuto, se ne possono acquistare un paio in più, sperando che quelle abbiano un guadagno tale da non diventare rosse in fretta a lineare eccitato.

E riciclare quelle con guadagno molto differente dalle altre per rimpiazzarle su un BV-131 (monovalvola).
Io faccio così. ;)

Ciao.
Max

[Ottone]

Ciao Alex,
sto leggendo...

Dunque, relativamente al ronzio del trasfo (se sei certo che sia lui la causa del ronzio meccanico) farei esattamante quanto stai facendo già tu: stringere il pacco lamellare e magari dare una nuova passata con la resina.
Spero non sia saltato l'isolamento in qualche punto dell'avvolgimentoa causa del precedente corto. Magari inserisci anche un fusibile sulla anodica.

Per le valvole:
non ho sottomano lo schema del galaxy 1000, magari do un'occhiata e verifico se c'è qualcje sistema rudimentale per le neutralizzazione dei tubi.
Il problema sembra proprio quello di un tubo che dissipa sensibilmente più degli altri, diventa rosso e perde potenza in fretta.
Come è messo rispetto al flusso d'aria questo tubo? Gli arriva un po' di aria di raffreddamento dalla ventola?

Verifica anche che non sia andata in corto la resistenza del bias (quindi sulla griglia) di questo tubo, dato che se così fosse, si troverebbe a dissipare molto più degli altri 3 tubi finali.
Mi confermi che parliamo di uno dei 4 tubi finali, giusto?

[pask]

Buongiorno ragazzi,
scusate l'OT.....Skypperman  dove hai preso le valvole? Me ne servono anche a me.
Ciao fammi sapere in MP ovviamente.

Ti ringrazio e mi scuso di nuovo per l'OT.


Salutoni PasK

[Skypperman]

Ciao Ottone,ti confermo che parliamo di quattro tubi finali...

Allora,ho invertito la valvola incriminata, con la sua omologa... sembra tutto tornato alla normalità, anzi la potenza sembra anche salita un pò... il rosmetro daiwa mi segna 990W con 5 watt imput... prima me ne dava 970 con 4 w input, quindi direi siamo in linea.
Ora non so quanti di quei watt sono "reali" e quanti armoniche da autossillazione... fatto sta che la differenza con l'FL2100 yaesu (500w) si vede tutta, e mi danno rapporti anche di 2 punti in più, quindi la potenza in più comunque ci sta.
Ho provato a farlo lavorare un pò, e su output prolungati adesso vedo che c'è la tendenza di tutte e 5 le valvole ad arrossarsi, ma si nota adesso solo una leggera macchia rossa sulla lamella... non come prima che diventava rosso fuoco!!!
Devo cercare di regolare la sottomenù la potenza minima del 950 in 10mt, in modo da dargli giusto un paio di watt di driver, e così far lavorare le valvole secondo specifica... anche perchè con sto Galaxy faccio tvi a un vicino rompiscatole.

Discorso aria: il pa, presenta solo una ventola di areazione posta sul retro, quindi aspira aria da una serie di fessure poste sopra le valvole e la butta fuori dal retro. Secondo me però, il flusso d'aria passa solo dalla parte alta dei bulbi, e non raffredda per bene. Persavo perciò, di mettere un paio di ventoline 5x5 cm proprio sulle fessure, in modo da indirizzare il flusso un pò più in basso, sperando però che non vada a colpire il trasfo.

Per quanto riguarda la neutralizzazione, il pa ha due variabili nel pigreco d'ingresso, che io regolo per il minimo swr fra rtx e pa e di concerto per la massima potenza out. Ho visto però che la proceduta di neutralizzazione delle valvole in un FT101 è alquanto più complessa, inquanto si tiene conto della corrente di assorbimento, dei picchi e dei cali di tensione di tensione ecc... quindi se hai modo di spiegarmi per bene la procedura, io eseguo  :up:
magari anche in pvt via bassa o via skype.

Trasformatore: potrebbe essere anche una perdita di isolamento, ma ho notato che tenendolo fermo molto tempo il rumore è aumentato parecchio, quindi penso piuttosto che gli elettrolitici possano essere una causa importante.

Ciao 73's Alex.

[Skypperman]

Buongiorno ragazzi,
scusate l'OT.....Skypperman  dove hai preso le valvole? Me ne servono anche a me.
Ciao fammi sapere in MP ovviamente.

Ti ringrazio e mi scuso di nuovo per l'OT.


Salutoni PasK

Ciao Pask, le presi sulla baya da un ucraino tempo fa .... pagate un 100€ comprese ss tutte e 5...
cmq ho notato che le PL519 si trovano anche alla metà e sono esattamente identiche, cambia solo la tensione di filamento che è di 40V 2 Ampere, quindi andrebbe messo un alimentatore dedicato che bypassi la 6V originale.


Vorrei provare anche a mettere una resistenza da un 50/70 Ohm sul primario in modo da abbassare la corrente in fase di accensione, per non danneggiare i filamenti per la sovracorrente a tubi freddi... basta poi inserire un sistema di ritardo con relè e condensatori per bypassare il carico resistivo dopo alcuni secondi dall'accensione.

In questo vediamo se Ottone o R5000 hanno qualche schema.

73's Alex.

[Ottone]

Allora pask,
le valvole che devi cercare, come ho già scritto altre volte sul forum, si chiamano 6P45S. Sono della russa Svetlana e sono delle ottime equivalenti delle El509, delle quali sono anche leggermente migliori (e leggermenete inferiori alle EL519 che hanno una dissipazione anodica appena appena maggiore delle 6P45S)
Occhio a non farti rifilare le 6P42S che hanno una piedinatura diversa.

Quindi cerca sulla baya 6P45S. Le pagherai circa 15-18 euro l'una spedite, al cambio attuale.
Sono delle equivalenti delle EL509/519 con filamento a 6.3 volts.


Dunque Alex,
come hai intuito la procedura di neutralizzazione è diversa dalla procedura di adattamento dell'impedenza di ingresso che hai effettuato, che è comunque una buona cosa fare.
Bisogna innanzitutto cercare il condensatore variabile per farla, e non è detto che esiste adentro quell'ampli dato che la maggior parte degli ampli CB valvolari non lo ha...

Una volta trovato il varibaile, se esiste, si tratta di tagliare la linea di alimentazione anodica delle valvole (la AT appunto), inserire un chocke RF in essa oper far passare la corrente continua ma non la RF che vi circola e misurare con un milliamperometro la corrente assorbita dalle finali mentre sei in TX...
Roba da poco, vero?
In buona sostanza si tratta di ottimnizzare la capacità affinchè le valvole eroghino la massima potenza possibile assorbendo nel contempo la minor corrente.

Intanto un buon inizio e quello di aver eliminato la valvole che diventava rossa prima delle altre. Non a caso hai anche aumentato un po' di potenza i uscita, non tanto per i 20 watts, quanto per il fatto che il gruppo PA sta lavorando meglio.
Occhio a non farti trarre in inganno che gli ampli a vlvole non avendo alimentazione stabilizzata, sono suscettibili alle variazioni di alimentazione di rete.

Direi per cominciare di curare il raffreddamento delle valvole, dtaio che ho visto un galaxy 1000 aperto una volta, e mi sono spaventato di quanta poca aria avessero previsto per quelle 5 valvole...

[Ottone]

Buona anche l'idea del circuito di ritardo dei filamenti Alex... potresti dare 15 secondi a mezza tensione e poi via con i 6.3 volts.
Una dritta:
un buon modo per allungare la vita alle valvole, oltre che non mandarle fuori massima dissipazione (ma in quel caso avresti un ampli da circa 150-200 watts e non di più...) lavorando con tensioni AT basse, è quello di controllare e tener bassa la tensione di filamento:
6.3 volts e non uno di più.
Il mio BV-131 in realtà lavora con 6.1 (alla ZG pensano bene di dare circa 7 volts...), ma appena la valvola va un po' giù, te ne accorgi subito con una leggera perdita di potenza.
Dicono che in questa maniera vivono più a lungo.

Altra maniera ancora per allungare la vita delle valvole è quella di dare la AT progressivamente, anche se le valvole non hanno l'anodo in grafite; si tratat comunque di un procedimento valido, ma complica l'alimentatore AT in maniera consistente e se ne può fare a meno (avendo cura di dare sempre almeno due minuti se non di più di riscaldamento alle valvole).

Ciao

[Fabrizioinvest]

Buongiorno a tutti
tardi forse per rispondere, ma c'è un trucco che sistema tutto e non da problematiche indifferentemente da che valvole siano PL o EL Sdk6 e via di seguito, da effettuarsi su tutti gli ampli, resa e no problem di esaurire le valvole che essendo probabilmente diverse non hanno lo stesso guadagno se usate in controllo di griglia, per farle durare a lungo, senza dover effettuare regolazioni per a prova di matti nell'uso.
Viene dai testi sacri per quanto di facile realizzazione almeno nei vari miei ricondizionati ha sempre funzionato al primo colpo.
Griglie a massa, resistenza da 10 a 40 ohm ( che guadagno volete ?) con un parallelo un 10 nf almeno 200 volt lavoro  al katodo in ingresso RF, zenner da 7,5 o 8,2 V tra Katodo e massa, meglio se con un Kocke rf su bacchetta di ferrite (qui bias per le valvole) ,Anodica con l'inserimento di un nuovo rele (bobina in parallelo a quella esistente classica ) dove il PTT aziona anche il relè nuovo dando anodica alle valvole. Ottima resa poca spesa, valvole con anodica solo alla portante.
Disponibile a qualsiasi chiarimento
Fabrizio

[Lancillotto]

Penso che se lo schema non ha bug e non ci sono dispersioni la valvola non dovrebbe assorbire nulla dall'anodica senza eccitazione, quindi penso cambi poco che sia sempre presente, anzi il metterla e toglierla può secondo me causare più problemi

[carlo_forever]

Se si capisse qualcosa da come scrive, la ricetta di Fabrizioinvest non sarebbe male, va a fornire un po' di bias alle valvole e le riporta in zona un po' più sicura, per quanto riguarda la neutralizzazione vera e propria, aggiungo che, pur essendo un must negli apparecchi a valvole trasmittenti, non funzionava quasi mai. La "neutralizzazione" somiglia molto alla controreazione o feedback degli stadi audio, e di solito si usavano condensatorini variabili piccolissimi per portare segnale dall'anodo delle finali verso le loro griglie o catodi, io ho sempre maniacalmente seguito le procedure, e sei volte su dieci i condensatorini non facevano praticamente nulla, se non erano addirittura bruciati.
A me, però, con la anodica in gioco, impensierisce molto di più il ronzio del trasformatore di alimentazione. Suggerisco di toglierlo dallo scatolo, collegarlo ad un trasformatore intermedio 220 / 220 per evitare di maneggiare direttamente la rete, misurare a vuoto tutte le tensioni, ed ascoltare se lo fa ancora. Se non lo fa più, il sospetto cade sui condensatori elettrolitici anodici. Ma potrebbe essere tutto, da una vite molle, ad un corto interno (lo becchi misurando le tensioni e misurando a vuoto la resistenza tra i vari secondari e/o il primario).
Molto salutare sarebbe per il PA qualche decina di volt in meno, ma se è nato così...

Carlo.

[Skypperman]

Dato il costo esagerato di quelle m... di EL509/519 (una volta vendute a 4 soldi come valvole televisive, ora vendute a peso d'oro come valvole "professionali") l'unica soluzione per ridare vita a tutti quei 5 valvole buttati negli scantinati è quella di modificarli per essere usati con valvole ceramiche russe tipo GI7B.
Con due GI7B del costo di 50€ la coppia si erogherebbero tranquillamente 700w senza problemi con soli 45w di pilotaggio.
Andrebbe modificato il duplicatore di tensione originale in quadruplicatore in modo da avere quei 2000 Volts necessari a pilotare le valvole in oggetto, più un trasformatore toroidale supplementare per i filamenti.
Cercando in rete ci sono valvole sempre ceramiche che richiedono tensioni più basse sia di anodica che di filamento, a costi anche inferiori.
Queste valvole altresì hanno durate di gran lunga superiori alle nefaste EL519.

Saluti, Alex.

[Alberto207]

Torna in Italia che ho un bv2001 da spedirti!!!! Hi :)

[LuckyLuciano®]

Dato il costo esagerato di quelle m... di EL509/519 (una volta vendute a 4 soldi come valvole televisive, ora vendute a peso d'oro come valvole "professionali") l

Una cosa simile la dico spesso: prima te le lanciavano dietro, ora son diventate tutto d'un tratto "professionali" e di qualità  :grin:

[Giuly.]

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