[Guida] T2LT Antenna

[MikeAlfaVictor]

Il calcolo e' chiarissimo, e' da come risultato, qualcosa vicino ai 2.6 mt.

A me risuona a 2.25!!  Mi sembra un po troppo lo scostamento. Ma i parametri del Rigexpert sono chiari!

Mah! Ripeto, era solo curiosita'.

Per alcuni progetti l' asimmetria e' di diversi cm... come in questo caso:

https://officinahf.jimdofree.com/antenne-cb-11m/cb-t2lt/

[AZ6108]

Il calcolo e' chiarissimo, e' da come risultato, qualcosa vicino ai 2.6 mt.

A me risuona a 2.25!!  Mi sembra un po troppo lo scostamento. Ma i parametri del Rigexpert sono chiari!

Mah! Ripeto, era solo curiosita'.

Per alcuni progetti l' asimmetria e' di diversi cm... come in questo caso:

https://officinahf.jimdofree.com/antenne-cb-11m/cb-t2lt/

evita i "progetti" che forniscono le misure e NON le formule di calcolo; ad ogni modo la T2LT è giocoforza asimmetrica se si vuole che funzioni correttamente (il che non ha nulla a che vedere con il valore SWR)

[AZ6108]

Il calcolo e' chiarissimo, e' da come risultato, qualcosa vicino ai 2.6 mt.

A me risuona a 2.25!!  Mi sembra un po troppo lo scostamento. Ma i parametri del Rigexpert sono chiari!

Mah! Ripeto, era solo curiosita'.

Per alcuni progetti l' asimmetria e' di diversi cm... come in questo caso:

https://officinahf.jimdofree.com/antenne-cb-11m/cb-t2lt/

se usi il calcolatore che ti ho suggerito, assumendo un fattore di velocità di 0.66 per il coax le misure (di pertenza !) per 27.000 sarebbero 2.47 e 2.41 per il braccio superiore/inferiore

[MikeAlfaVictor]

Guarda, 
come elemento superiore ho sfruttato il centrale dell' rg58. Sono partito molto alla larga da 2.70 mt. Dove la curva R.O.S. piu' bassa era sui 24 MHz. Verificavo con rigexepert e accorciavo simmetricamente. La risonanza si spostava verso l' alto fino alla freq. di 27.200 Mhz con 1.20:1, ma accorciando i bracci fino a 2.25 Mt. 
Ora, effettuare una taratura accorciando prima un braccio di x cm, poi l' altro di y cm.... e trovare la combinazione ideale, non saprei proprio con quale criterio farlo.
Sullo strumento i valori sarebbero ideali cosi', quello che mi lascia perplesso appunto sono le dimensioni cosi' corte rispetto a quelle lette in giro.

.......Ma se funziona...... Apposto! 

[AZ6108]

che si riesca a portare a risonanza l'antenna non ci piove, ma con i due bracci della stessa lunghezza, il dipolo sarà sbilanciato, con tutto ciò che ne consegue; detto questo, io personalmente preferisco la costruzione "con morsetto" in breve prendi un morsetto passante da un "mammut" e lo usi per collegare al centrale del coax un tratto di filo elettrico isolato (da 1.5 o 2.5); aggiusti le lunghezze "a risonanza" ed a quel punto rimpiazzi il morsetto con una saldatura e copri la giunzione con termorestringente  si "spreca" meno coassiale ed il risultato non cambia

[MikeAlfaVictor]

Va bene.... ma come ti regoli su quanto centrale o quanto radiante accorciare?

[AZ6108]

ehm... è tutto "radiante", è un dipolo ! il fattore di accorciamento va calcolato in base alla frequenza ed al diametro (e materiale) dei conduttori, come si fa per dipoli ed altre antenne, le formule esistono da decine di anni !

[frecci@nera IT9JKI]

Buongiorno e buon anno a tutti!
Rispolvero questo topic perché mi sto cimentando nella costruzione di un'antenna T2LT per la banda dei 20m.

Ho già pronto tutto il materiale occorrente:

• Palo telescopio in vetroresina della dw-wire da 13.7m
• Cavallotti inox e gomma per fissare la prima sezione del palo
• Fascette + tubicino in gomma per bloccare saldamente gli elementi del palo ed il cavo
• Cavo coassiale RG58
• Cavo unipolare da 1.5mm 5.20m circa per l'elemento radiante superiore da saldare al coassiale
• Toroide FT240-43 per realizzare un choke più efficace (6+6 spire di RG58)

Consigli a riguardo? L'idea è di installare l'antenna sul tetto (a circa 4m dalle tegole) e monitorarla un pò per verificare come si comporta dal punto di vista della resistenza meccanica con il vento. Il palo teoricamente è in version HD e dovrebbe poter esser usato anche per installazione fissa. Qualcuno ha esperienza con questo palo? Secondo voi sono necessari dei tiranti?

A breve vi aggiorno 

Saluti
IT9JKI

[AZ6108]

Toroide FT240-43 per realizzare un choke più efficace (6+6 spire di RG58)

Ti suggerisco di usare 8+1+8 (1=spira incrociata)

[plotino]

correggo il mio post, non avevo letto che l'antenna ti serve in banda 20m

'73 Luca

[frecci@nera IT9JKI]

Ti suggerisco di usare 8+1+8 (1=spira incrociata)

Grazie AZ6108, posso chiedere come mai?
Dalla solita tabella di G3TXQ non ci dovrebbero essere grandi differenze tra usare 6+1+6 e 8+1+8 nella banda dei 14Mhz:

[frecci@nera IT9JKI]

intanto puoi provare un normale choke in "aria" stanto a questa tabella la miglior attenuazione si ha con 5 spire in RG58
http://www.karinya.net/g3txq/chokes/



quando la feci per la mia installazione, 5 spire furono ideali, ma c'è anche chi si ispira al choke della Gain Master commerciale, facendone 16 su diametro di 6cm

'73 Luca

5 spire in aria credo siano "passabili" per i 27Mhz... Dalla tabella ne servirebbero 15 per i 14Mhz...
E siccome ho a disposizione l'FT240-43 può venire un choke più efficace e leggero

[AZ6108]

Grazie AZ6108, posso chiedere come mai?

Se il choke ti serve unicamente per i 14MHz, le 12 spire vanno bene, ma se vuoi costruire un choke utilizzabile dagli 80 ai 10 metri, ti conviene andare sulle 17 spire su #43; detto questo, per i 20 metri i materiali ideali sarebbero il #31 ed il #52

http://www.karinya.net/g3txq/chokes/type31.jpg

http://www.karinya.net/g3txq/chokes/type52.jpg

mentre per i 10...12 metri si dovrebbe andare sul #61

http://www.karinya.net/g3txq/chokes/type61.jpg

ma sono "sottigliezze", considero in #43 un ottimo "tuttofare" per le HF, quantomeno dagli 80 ai 10 metri, mentre per i 160 serve il #31; considera che più si scende in frequenza è maggiore è l'importanza di avere una alta impedenza alle CMC, nel caso del #43 con 17 spire abbiamo impedenza superiore a 4K sui 160, circa 8K sugli 80, circa 4K sui 40, circa 2K su 30/20/17 e più di 1K su 15/12/10, come vedi salendo di frequenza l'impedenza si abbassa e si potrebbe far di meglio cambiando il materiale, ma la cosa nella maggioranza dei casi è più che accettabile

ciao

[edit]

considera che nel caso di antenne multibanda, un solo choke non basta, di norma ne vanno usati due o tre avvolti su toroidi in materiali diversi in modo da garantire un corretto funzionamento alle varie frequenze

[frecci@nera IT9JKI]

Se il choke ti serve unicamente per i 14MHz, le 12 spire vanno bene, ma se vuoi costruire un choke utilizzabile dagli 80 ai 10 metri, ti conviene andare sulle 17 spire su #43; detto questo, per i 20 metri i materiali ideali sarebbero il #31 ed il #52

http://www.karinya.net/g3txq/chokes/type31.jpg

http://www.karinya.net/g3txq/chokes/type52.jpg

mentre per i 10...12 metri si dovrebbe andare sul #61

http://www.karinya.net/g3txq/chokes/type61.jpg

ma sono "sottigliezze", considero in #43 un ottimo "tuttofare" per le HF, quantomeno dagli 80 ai 10 metri, mentre per i 160 serve il #31; considera che più si scende in frequenza è maggiore è l'importanza di avere una alta impedenza alle CMC, nel caso del #43 con 17 spire abbiamo impedenza superiore a 4K sui 160, circa 8K sugli 80, circa 4K sui 40, circa 2K su 30/20/17 e più di 1K su 15/12/10, come vedi salendo di frequenza l'impedenza si abbassa e si potrebbe far di meglio cambiando il materiale, ma la cosa nella maggioranza dei casi è più che accettabile

ciao

Grazie per le info fornite 
Si, al momento lo userei unicamente come monobanda per i 20m.

Riguardo le dimensioni vorrei partire da 5.10m per la parte inferiore e 5.20m per la parte superiore.
Metterò poi un morsetto di tipo mammut per semplificare la taratura prima di saldare.
Ho dato un'occhiata a questo calcolatore https://nomonsuhendar.blogspot.com/2020/12/flower-pot-antenna-calculator.html ma non mi convince del tutto..

[AZ6108]

In relazione al discorso choke, ci sarebbe da notare un particolare, è una cosa della quale tempo addietro si discuteva con Alex @Skypperman ossia l'aggiunta alla T2LT di un secondo choke posto al di sotto del primo, l'effetto seppur non eclatante c'è ed è quello visibile nell'immagine in allegato; la sezione superiore mostra una T2LT (per i 27, ma il discorso non cambia) in configurazione "classica" ossia con il choke alla base della sezione "antenna", se si osserva con attenzione, si vede che il coassiale che scende lungo il sostegno presenta comunque delle correnti (seppur minimali), nella sezione inferiore dell'immagine si vede l'effetto che ha il piazzare un secondo choke più in basso, il lobo di radiazione resta invariato ma il guadagno dell'antenna passa da 2.16dBi a 2.42dBi, non una variazione eclatante, certo, ma volendo "spremere" il massimo dall'antenna, l'idea andrebbe tenuta in considerazione

Per quanto riguarda l'installazione "in pianta stabile" dell'antenna, direi che per quanto riguarda il discorso controventatura non vi siano problemi, la canna da pesca è fatta per flettersi parecchio e limitarne il movimento potrebbe ottenere l'effetto contrario; c'è però da fare attenzione a come si installa l'elemento radiante, se lo stesso è messo "in tensione", i conduttori andranno a limitare la flessione della canna da pesca, il che oltre a sottoporre a trazioni e stiramenti indesiderati il conduttore (ossia l'antenna vera e propria), potrebbe causare la rottura della canna causata dal fatto che la stessa non riesce a flettersi come dovrebbe

Oltre a quanto sopra, sarà opportuno bloccare le giunture tra i vari segmenti in modo che, a seguito di sollecitazioni dovute al vento, gli stessi nel tempo non inizino a scorrere e ci si ritrovi con la canna da pesca parzialmente (o totalmente) "chiusa", allo scopo si potranno installare delle fascette in nylon poste subito al di sopra della giuntura e poi ricoprire giuntura e fascetta con del nastro autoagglomerante e/o con del nastro in teflon

Detto quanto sopra, sebbene la canna sia verniciata, non è pensata per restare all'aperto per lunghi periodi di tempo, e l'azione degli agenti atmosferici e della radiazione UV potrebbe causare un "peeling" della vernice e, successivamente, una specie di "essiccazione" della superficie esterna della vetroresina, che si potrà notare anche al tatto (diventa ruvida e quasi granulosa), fenomeno che conoscono i proprietari di natanti con scafo in VTR, per ovviare al problema si potrà passare "una mano" della vernice usata anche per gli scafi e ripetere l'operazione di quando in quando

e poi, ovviamente, come per tutte le antenne, sarà necessario procedere ad un'ispezione del tutto almeno una volta l'anno, in modo da verificare se vi siano problemi

ciao

[edit]

per trovare il corretto posizionamento del secondo choke (vedi sopra) consiglio l'uso di questo semplicissimo strumento

https://www.iz2uuf.net/wp/index.php/2016/01/24/amperometro-rf/

in pratica, si applica l'amperometro RF al coassiale e, partendo dalla base del sostegno, si fa scorrere verso l'alto sino a trovare un punto di minimo della corrente, quel punto sarà quello dove installare il secondo choke

[frecci@nera IT9JKI]

Wow grazie mille per le preziose informazioni!
Il secondo choke dovrebbe avere le stesse caratteristiche del primo?

[AZ6108]

Wow grazie mille per le preziose informazioni!
Il secondo choke dovrebbe avere le stesse caratteristiche del primo?

Le caratteristiche dovrebbero essere identiche, ma nulla vieta di usare coassiale in aria per uno dei choke ed un toroide per l'altro; come nota a margine, l'ideale sarebbe installare la "T2LT" in modo che il vertice (occhio NON la base, il vertice) della stessa sia posto a 14m dal piano di terra, il che significa usare un palo lungo circa 3.5m per supportare la base della canna da pesca

[AZ6108]

Dimenticavo, se poi tu avessi spazio a disposizione, installando quattro "T2LT" a formare un quadrato con diagonale pari a 1/2 onda, connettendo le antenne con quattro tratte di coassiale ad un box relay posto al centro del quadrato che permetta di selezionarne solo una alla volta (lasciando disconnesse le altre), avresti una direttiva a "rotazione elettronica" con il lobo visibile sotto orientabile semplicemente selezionando una delle antenne, un guadagno superiore a 7dBi e copertura completa su 360° (con "rotazione" immediata ... basterà spostare un commutatore)

[frecci@nera IT9JKI]

Le caratteristiche dovrebbero essere identiche, ma nulla vieta di usare coassiale in aria per uno dei choke ed un toroide per l'altro; come nota a margine, l'ideale sarebbe installare la "T2LT" in modo che il vertice (occhio NON la base, il vertice) della stessa sia posto a 14m dal piano di terra, il che significa usare un palo lungo circa 3.5m per supportare la base della canna da pesca

con il palo della dx-wire che misura circa 13.7m dovrei riuscire ad avvicinarmi ai 14m...credo che in questa configurazione sia teoricamente superiore a qualsiasi multibanda HF o antenna caricata che sia, oltre ad avere un basso angolo di take-off, migliore rispetto anche ad un dipolo orizzontale o a V montato sotto i lambda/2 dal terreno.

[frecci@nera IT9JKI]

Dimenticavo, se poi tu avessi spazio a disposizione, installando quattro "T2LT" a formare un quadrato con diagonale pari a 1/2 onda, connettendo le antenne con quattro tratte di coassiale ad un box relay posto al centro del quadrato che permetta di selezionarne solo una alla volta (lasciando disconnesse le altre), avresti una direttiva a "rotazione elettronica" con il lobo visibile sotto orientabile semplicemente selezionando una delle antenne, un guadagno superiore a 7dBi e copertura completa su 360° (con "rotazione" immediata ... basterà spostare un commutatore)

Interessante, ma a quel punto bisognerebbe verificare anche costi e praticità della soluzione. Una Yagi 3 elementi monobanda forse sarebbe più pratica ed efficace ad un costo di poco maggiore.

[AZ6108]

Beh... sui 20 metri inizia a diventare "importante", ma se si sale di frequenza o se si arriva alle V/UHF ... l'unico "inconveniente" è che, a causa del mutuo accoppiamento dovuto a quella configurazione, l'impedenza di ciascuna delle quattro verticali sale a circa 100 Ohm, per cui vanno alimentate tramite un trasformatore 2:1, ma non credo sia un problema insormontabile , in compenso non è necessario un rotore e la variazione di orientamento è praticamente immediata